Ett av sätten att spara i byggprocessen är att minska kostnaden för att bygga en byggnad. Denna utgiftskostnad är i genomsnitt ca 1/3 av den totala uppskattningen. Detta är en av de främsta anledningarna till att många privata utvecklare föredrar en stapelfond.
Dess fördelar ägnas åt en separat artikel, och alla argument är obestridliga. Men det finns fortfarande ett antal brister, och en av dem är väldigt signifikant. Faktum är att mellan det överlappande bottenvåningen( golvet) och marken finns ett mellanrum. Enkelt uttryckt, under strukturen är bokstavligen "vinden går."Detta påverkar främst mikroklimatet i lokalerna och kräver inte bara en mer intensiv uppvärmning av byggnaden utan också konstant förlänger villkoren för uppvärmningsperioden. Följaktligen ökar driftskostnaderna.
Denna artikel handlar om isolering av stiftelsen från högar av ett hus som redan är i drift och uppfördes utan grillning.
Denna extra åtgärd är den optimala lösningen på problemet med ökade uppvärmningskostnader. Engångsinvesteringar kommer att löpa ganska snabbt, särskilt eftersom värmeisoleringsprocessen inte skiljer sig i komplexitet, och det material som är nödvändigt för detta är relativt billigt. Tja, det faktum att isoleringsskiktet, med tanke på detaljerna i den här konstruktionen, kan göras endast från utsidan, längs byggnadens omkrets, är det inte nödvändigt att förklara.
Var ska man börja?
Med det faktum att ytan är förberedd, på vilken värmeisoleringsmaterialet kommer att fixas.Ägare som tänkte på detta problem i förväg och byggt en grill under byggandet är inte intresserade av denna punkt och behövs inte - de är alla redo. Det enda de bör göra är att kontrollera villkoret för denna "band" och eliminera eventuella fel i form av luckor mellan alla dess element och den nedre kronan( stödram).
Och här är hur man är husägare, vars byggnader står på högar ensamma? På Internet kan du hitta många alternativ för utrustning, sådan lageryta. Att rekommendera något som den enda sanna, skulle vara helt fel, eftersom inte bara varje byggnad, men också markområdena präglas av sina egna egenskaper. Det är ganska logiskt att överväga och analysera genomförbarheten av varje sätt att bygga en sådan "vägg".
Tegel
I princip är uppgiften inte så komplicerad. Mellan högarna bryter en grund gräv av, vars botten är komprimerad och en formning är installerad. Med tanke på att avståndet mellan högar som regel inte är mer än 2,5 m, kan en sådan konstruktion( 2 brädor + hoppare) användas många gånger och överföra den från plats till plats.
Denna ram är fylld med CGS( ca 10 cm), komprimerad, och sedan hälls en betonglösning. Det är faktiskt ett vanligt grundband. Den enda skillnaden är att belastningen på den är minimal, eftersom huset stöds av högar och det är endast konstruerat för att utföra funktionen att stödja tegelväggen.och en rad kommer att vara tillräckligt. Följaktligen finns inga specifika krav för en sandkudde eller ett betongmärke. Som fyllmedel för mortel kan även expanderad lera användas. Det viktigaste är att en konstgjord sten klarar en sådan liten belastning.
Men det här är bara en minus. Det finns en andra. Kan någon lägga en tegel på egen hand? I princip ja. Och så att väggen visade sig jämn, utan blockeringar eller snedvridningar? Förmodligen inte. Om det inte finns några praktiska färdigheter hos masonen, är rörsystem, nivåer och dyra lasernivåer osannolikt att hjälpa. En krökt yta som täcker med isolerande material är ganska problematisk.Även om det är en minvat, kommer det att vara nödvändigt att genomföra ett antal ganska komplicerade ytterligare åtgärder för dess externa dekoration. Därför är det nödvändigt att bjuda in( och betala för arbete) en specialist. Så långt det är rationellt är det upp till dig, kära läsare.
ram
Ur valfri synpunkt är det här alternativet bättre. Det är ganska lätt att bygga en sådan stödkonstruktion, speciellt eftersom både laterala och övre "revben" är redan tillgängliga( staplar och stödram).Det enda du behöver är att bestämma rammaterialet.
Metall
Guide rails svetsade till högar är enkla, såväl som vertikala mellan dem, längs hela längden. Men det här är fallet när stiftets pelare är gjorda av metall. Och om som asbestcementrör( med betonghällning) användes som pålar? Detta är den första begränsningen i ansökan.
Nu om hur man monterar en värmare. Du kan direkt på ramen, du kan försluta den, till exempel, spånskiva. Men i alla fall måste du göra borrningen av metallen, eftersom det inte kommer att vara möjligt att lima isoleringen till det( begränsning №2).Processen är ganska lång, speciellt om lamellerna är tjocka. Designen är hållbar, hållbar, men "järn" säljs inte billigt( begränsningen är 3N-redan på pengar).
Wood
Den enda nackdelen är ruttning. Men du kan förlänga livslängden.
Först, alla rack av högkvalitativ impregnering( antiseptisk, motorolja) och torr.
För det andra färgar alla sidor, inklusive ändarna, med en vattenavvisande förening. Akrylfärgen är ganska dyr, men ingen tvingar det att sprida det tjockt. I princip är det hela taget på hela ramen för en 5 liter kapacitet.
Men här kommer en annan fråga - vad ska man använda som bottom guide? Bäst av allt - baren, också förbehandlad. Det är tillräckligt att gräva i halva marken( mellan pålarna), och fixa det dessutom med ett par vertikala stift( till exempel stavar av armeringsstänger).Detta förhindrar att arbetsstycket rör sig i horisontalplanet.
Och hur man gör ramen själv är det lätt att lösa. Du kan fylla upp vertikala ställen för att montera en värmare. Ett annat alternativ är att installera spånskiva, MDF, lister av plywood laminerad( med fixering på över- och bottenkanter).Preliminärt bearbetas även dessa material( impregnering + färgning).
Resultatet är en perfekt platt bas, som enkelt kan slutföras med värmeisoleringsmaterial.
Hur man väljer en värmare
När det är en budgetmetod kommer vi att fokusera på produktionskostnaderna och förmågan att självständigt utföra alla operationer. Ofta finns det rekommendationer om lämpligheten av polyuretanisolering. Men här behöver du specialutrustning, därför, utan att tjänsterna av "proffs" inte kan göra.
Optimalt alternativ - penokleks. Från vanlig polystyren är det mer "svårt", och med tanke på att isoleringen är gjord runt omkretsen från utsidan passar den mycket bättre. Fästning av plattor görs genom att landa på lim med ytterligare fixering med speciella naglar. Sådana förbrukningsartiklar är billiga, men de behövs inte mycket, eftersom falsh-kepsens höjd är försumbar.
På användbarheten av råd om användning av mineralull finns det vissa tvivel. För det första absorberar den( oavsett produktsortiment) gradvis fukt. För det andra måste det beläggas med dyrare material, eftersom plastering av sådana "mjuka" ytor inte görs.
Mycket beror på hur den ska producera den främre trimmningen av den resulterande soklen. Men de viktigaste riktlinjerna för läsaren på isolering av stapelfonden är redan angivna. Det slutliga beslutet är för husägaren.
Efter att arbetet på isoleringen måste installeras runt byggnadens omkrets. De kommer att förhindra att regnfall faller in i den nymonterade väggen.
