Hur man gör ett gipstak själv

Takets kvalitet i många lägenheter, även i nya byggnader, lämnar ofta mycket att önska. Att anpassa dem med gipsskivor är ett av de vanligaste efterbehandlingsalternativen. Men professionella tjänster kommer att kosta mycket, och för att spara på dem måste du ta reda på hur du gör ett tak från gips med dina egna händer. Annars kan sådana besparingar leda till mycket katastrofala konsekvenser.

Fördelar och nackdelar med gipsstakens tak

Ett gipsskyddstak har många fördelar jämfört med andra ytbehandlingar

• GCR är ett absolut miljövänligt material. Dess sorter kan installeras i alla bostadslokaler.
• Det är möjligt att montera ett tak från gips utan att använda specialiserade dyra verktyg.
• Dess installation kräver inte speciell byggkompetens.
• Om du innan du lägger ett hängande tak från gipsväggen ska du ta hänsyn till platsen för olika kommunikationer, kan de i framtiden döljas bakom dess plan. Du kan placera där taklampor.
• Drywall själv har goda värmeisolerande och ljudabsorberande egenskaper, men utformningen av ett sådant tak gör det möjligt att stärka dem genom att placera ljudisolerade material i ramnisch.
• Ett sådant tak görs ganska snabbt med en minsta mängd damm och annan förorening av lägenheten.
• Med gipsvägg kan du implementera de mest vågade designidéerna: skapa flernivådesign, olika nischer och bågar.
• Som ett resultat av installationen erhålls en perfekt plan yta, lämplig för alla typer av yttertak.

Naturligtvis fanns det några brister:

• Konstruktionen "äter" minst 5 cm från höjden på rummet. Denna parameter kan öka med en betydande krökning av takytan vid installation av belysningsarmaturer. Så innan du gör ett gipstak måste du utvärdera om rummet blir för lågt. För de allra flesta lägenheter är förlusten på flera centimeter höjd emellertid inte avgörande.
• Att torka ark av gipsskivor på taket ensam är obekvämt, om inte omöjligt. Så det är värt att leta efter en partner som strukturen kommer att monteras med.
• Med tiden kan olika defekter uppstå i taket, till exempel kommer sprickor att uppträda vid plåtens skarvar. Men detta kan undvikas fullständigt om du vet hur du gör ramen ordentligt, fäst gips och sätter på kitt.

Nödvändiga material och verktyg

Innan du gör ett hängande tak från gips, bör du köpa material och förbereda vissa verktyg. Från de material du behöver:

• Själva gipsskivan. För rum med hög luftfuktighet, till exempel ett badrum, bör du ta en vattentät version av den.
• Guide- och takprofiler. Styrprofilernas totala längd sammanfaller med rumets omkrets, och en ritning behövs för att beräkna bilderna på takprofilerna. Det är tydligt att för varje rum kommer han att ha sin egen. Lagerprofilerna är anordnade i steg om 600 mm, dessutom kommer de att krävas för installation av tvärelement. Efter att ha beräknat med hjälp av ritningen deras nödvändiga mängd lägger vi till ytterligare 5% "i reserv".
• Olika takfästelement: direkta upphängningar, kontaktdon på en nivå ("krabbor"), spikar eller förankringar, självspännande skruvar för att fästa gips och "buggar" - små skruvar för metall. De bör också tas med en marginal: medan strukturen kommer att monteras kan de gå sönder eller gå förlorade. Bättre om det finns några extra fästelement än att ett par bitar inte räcker.

För att installera gips på taket krävs inga specialverktyg. Det kommer att krävas:

• Borra med en borr av lämplig storlek. Vanligtvis används stift med en diameter på 6 mm.
• Skruvmejsel.
• Sax för metall. Vissa mästare föredrar att använda en kvarn.
• Mätinstrument: måttband, vatten- eller lasernivå, maskeringssladd för slå linjer.
• Hammare, färgkniv.

Markering av profilfästpunkter

För att göra det klart hur man självständigt gör ett tak från gips, räcker det att bekanta sig med förfarandet för att installera ett enkelt tak på en nivå. Mer komplexa konstruktioner monteras med samma tekniker.

Innan du monterar gips monteringsram i taket är det nödvändigt att noggrant mäta profilernas monteringspunkter. Det bör komma ihåg att minimiavståndet från bottenytan på taket till insidan av GCR är lika med tjockleken på den använda profilen.

Bara i fallet är det bättre att spela det säkert och ta ett större avstånd mellan underlagets ytor och undertak. Om du felaktigt bestämde takets lägsta punkt, i frånvaro av en höjdreserv, kommer ytan nödvändigtvis att vara böjd.

• Runt omkretsen av rummet på väggarna finns en linje för att fästa styrprofilen. För att göra detta, använd nivån, för tillförlitlighet i hörnen i rummet, kryddnejlikor hammas och kaprontrådar dras mellan dem.
• Markering av takprofiler görs. De extrema är belägna på ett avstånd av 250-300 mm från väggen, resten med en tonhöjd på 600 mm.

• Korsprofiler kommer att fästas med samma steg. Som ett resultat bör ett rutnät med celler på 600 × 600 mm erhållas på taket.
• Platser för montering av direkta upphängningar beskrivs. Cellernas sidor är uppdelade i hälften. Således kommer de också att placeras på ett avstånd av 600 mm från varandra.

Ramenhet

Hur gör du en ram själv? Med korrekt genomförd markering är detta mycket enkelt:

• Styrprofiler är monterade. Hål borras genom en puncher genom 35–40 mm, fästen tillverkas på spikspikar, mycket mindre ofta - på ankerskruvar. Det är viktigt att båda guiderna verkligen ligger i samma plan.

På sidan av profilen intill väggen är fäst självhäftande tätningstejp. Det kommer att förbättra ljudisoleringen i det framtida taket.

• Hänghål borras i takytan. Centret för detta fästelement bör placeras strikt längs de ritade markeringslinjerna. Upphängningarna är fästa vid spikarna och deras kanter är böjda. Det visar sig en siffra i form av bokstaven "P".
• Monterade takprofiler. De sätts in i guiderna, fixade med hjälp av "buggar". De används vid anslutning med direkta upphängningar.

• Varje profil är inställd på nivån, ett antal hål finns för fixering i upphängningar. Efter att skruvarna har dragits åt kan de utskjutande delarna av "mustaschen" böjas så att de inte stör installationen av gipsplåstret.
• Tvärstängerna är monterade på upphängningar och anslutna till längsgående profiler med ”krabbor”. Samtidigt används alla samma små metallskruvar - "buggar".
• Efter montering kontrolleras hela ramen igen med en nivå. Det är mycket lättare att korrigera brister vid monteringsstadiet av ramen än efter montering av gips.

Fästning och kitt GKL

Som fästen används självspännande skruvar med en längd av 25 till 45 mm beroende på tjocklek och antal ark. De är skruvade i steg om 25-30 mm, huvuden är svagt infällda, så att de senare lätt kan kittas.

Innan gips installeras bör all kommunikation utföras och hål borras i lakan för belysningsenheter.

Lakorna är förskjutna. Det är tydligt att alla leder ska ligga på profilerna. För skärning av ark kan du använda en vanlig bågsåg.

Fäst inte lakan nära väggen. Genom att lämna ett mellanrum på 1-2 mm kan strukturell deformation under värmeutvidgning förhindras. Ett dekorativt hörn limmat runt omkretsen kommer enkelt att dölja detta gap.

Innan du kittar taket är det bättre att vänta ett par dagar. Då kommer handlingssekvensen att vara följande:

• Alla leder är rensade. Vanligtvis finns det speciella avfasningar runt kanten på gipsskivan. Om de är frånvarande, görs de med ett plan före installation eller med en kniv efter installation av lakan.
• Sömmarna är kittkitt, läggs ovanpå förstärkningsbandet och pressas något in i en våt lösning.
• Efter torkningen jämnas fogarna ut med kitt, liksom de platser där skruvarna är fästa täcks.

• Ytan är jämn med fint sandpapper, varefter ett skikt av efterbehandlad kitt appliceras på taket.

I framtiden kan ett sådant tak målas, tapetseras eller andra dekorativa material som används.

kostnaden för

Professionell installation av taket på en nivå utan kitt och efterbehandling i Moskva och St. Petersburg i genomsnitt kommer att kosta 400-600 rubel / m2, två nivåers tak från 500 till 1000 rubel / m2, beroende på komplexiteten design.