Como construir uma sauna de esqueleto - tecnologia passo a passo

No final do verão passado, meu filho e eu decidimos construir uma sauna por conta própria. Lá, já temos uma casa de capital e, além disso, não há problemas com eletrificação e abastecimento de água. A escolha foi interrompida na estrutura do quadro, pois não é apenas econômica, mas também construída em questão de dias.

preparado o banho 4,5 x 4,5 metros, que começou a comprar madeira, placas, fixadores, ferramentas eléctricas, coberturas metálicas, isolamento, de OSB, de barreira hidráulico e de vapor. Também encomendou a entrega de chamota e tijolos vermelhos comuns, refractários de argila para o forno. Por sinal, eu projetei o forno para um banho sozinho. Eu fui ajudado na alvenaria por um fogão mestre experiente, afinal, queria que o forno fosse o mais eficaz e seguro possível. Esquema forno eu estava em uma folha em uma gaiola, o processo de construção( incluindo a construção da casa) tentaram capturar o máximo de detalhes possível, para que a minha experiência foi útil para outras pessoas.

curso juntos para construir casa de banhos é bastante difícil, por isso em algum momento temos ajudado com seu filho dois funcionários bravos.

Planejamento

espaço de banho para começarfoi elaborado o nosso futuro banho. Pensamos sobre a localização da sala de descanso, duche, sala de vapor, o local de instalação do forno. De acordo com o projeto, a localização dos tubos de abastecimento de água e esgoto, os locais de colocação de cabos elétricos foram calculados. O telhado que decidimos construir um frontão com uma janela no frontão. Sob o telhado deve ser um lugar para o sótão, no qual vamos armazenar uma ferramenta ou bala vassouras. O número total de janelas, não incluindo o que está embaixo do telhado, será dois. Um - como a fonte de luz na sala comum( 120 x 120 cm), os outros dois quartos de vapor para ventilação adicional( 60 x 60 cm) e a anilha( 90 x 60 cm).A porta será instalada em metal, para maior segurança da propriedade durante a nossa ausência na dacha.

O grupo de entrada consistirá em uma pequena escada de madeira e um telhado de gable, também feito de madeira.

A fundação foi decidida a construir uma coluna de tubos de amianto-cimento. Apenas 24 bares, com 5 deles segurando o forno. No futuro, em torno da fundação será colocada otmostka banhos e livnevki equipada, porque eu não estou ansioso para ir atrás de um procedimentos agradáveis ​​quintal sujo bruto.

Nós organizamos o banho em um dos cantos do site. Perto de uma cerca alta e árvores. O lugar ideal, como eu acredito, para construção. Talvez no futuro próximo, vamos construir uma fonte batismal ou uma pequena piscina no gramado. Fundação

A fundação, como eu disse, é em coluna sob o nosso banho. Primeiro, nós, com a ajuda de mercenários, removemos uma camada de solo com pás com grama crescendo nela. O site foi nivelado, após o que eles começaram a marcar.

Eu quero compartilhar minha experiência e dizer-lhe detalhadamente sobre o processo de marcação. Para o banho não era uma curva e uma inclinação, é necessário medir com precisão os ângulos e diagonais. Nós fizemos isso.

O primeiro canto foi planejado, colando uma cavilha no chão e nivelando-a em uma linha de prumo. Para uma marcação adicional, um gon e uma roleta de cinco metros foram úteis. Para a primeira cavilha atada um cordão, medido 450 mm, verificou o ângulo e colou mais duas cavilhas, denotando respectivamente os segundo e terceiro cantos do banho. Da mesma forma, puxando o cordão, defina a última quarta peg.

Apesar do fato de verificarmos os cantos com um quadrado, as diagonais foram medidas com pequenas imprecisões. Eu tive que corrigi-los, ligeiramente deslocando os pinos e nivelando-os claramente em nível.

O próximo passo no trabalho foi a marcação da posição das colunas, a distância entre elas é de 112,5 cm. A localização foi marcada simplesmente ajustando as barras da armadura.

Na casa de banho, haverá uma partição interroom conectada ao canto do forno. Usando uma fita métrica, meu filho e eu fizemos uma parada e notamos a posição de uma coluna, que irá armazenar a partição e quatro postagens mais, que acabará por estar sob o fogão.

Depois de todos os cálculos e marcas, é hora de perfurar poços sob pilares de fundação. Sob o solo, eles sairão por um metro e meio e ficarão fora do chão por mais 30 cm. A foto mostra que removemos os cabos, mas deixamos as cavilhas. Os poços foram escavados com bastante rapidez - os trabalhadores perfurados com gasolina, o filho ajudou a levar a terra. A propósito, o diâmetro dos poços era de aproximadamente 30 cm, ou seja, 5 cm a mais que o diâmetro dos tubos de amianto-cimento.

Para que as colunas se mantenham firmemente, derramei uma camada de cascalho e areia no fundo dos poços e, em seguida, apaguei este enchimento com um balambo laminado à mão. Ele fez ele mesmo, perpendicularmente fixado a um longo tronco de bétula, uma caneta de bar. O princípio é simples - o cascalho adormeceu, pegou um tronco, colocou-o num poço e bateu várias vezes.

. O cimento para as postagens com o nosso filho foi amassado em um pequeno misturador de concreto elétrico. Cimento, areia, alguns escombros foram vertidos, misturados e derramados em água. As colunas foram preenchidas com todas as regras. No início, o tubo caiu no poço, então a primeira camada da solução foi vertida. Levamos o tubo para que parte da solução de vidro fosse colocada no fundo do poço, depois abaixou-o, nivelou-o e depois o derramou até o topo com camadas de 20 a 30 cm. Cada camada teve que ser compactada usando o mesmo registro com uma barra transversal. O bom diâmetro do tronco foi menor do que o diâmetro dos tubos. Para não manchar os pólos, o concreto derramou através de uma calha estreita e um funil de plástico. Descobriu-se bastante limpo. Depois de verter, em concreto conduzimos as barras da armadura( parafusos com rosca).A borda superior foi deixada para ficar um pouco acima do concreto, para unir os feixes da tira inferior no futuro. Por fim, a areia foi derramada no espaço entre as paredes dos poços e os tubos. Este trabalho na construção foi temporariamente completado.

Dois dias depois, depois de um bom descanso, comecei a base do forno. Corte uma folha de aglomerado em 5 partes - 4 para as paredes do cofragem e 1 para a parte inferior. A maior folha tentou nas postagens de suporte, depois passou a perfurar na perna e, ao mesmo tempo, pregava as saias com as unhas. A caixa resultante com os furos que plantei nos parafusos prisioneiros, as nozes preparadas com as anilhas e, nivelando a folha no nível, apertei lentamente os parafusos. Por baixo, o cofragem foi suportado por placas.

Para tornar a base embaixo do fogão mais forte, fiz uma gaiola de reforço. Eu encontrei uma malha soldada, cortei dois pedaços de quase o tamanho do cofragem e pedaços de fio soldados para que o quadro acabasse por ser tridimensional. Olhe para o diagrama, mostra como as hastes estão localizadas. Claro, use idealmente uma malha não soldada e ligue independentemente fios soltos para separar armaduras. Essa conexão é mais plástica e não colapsa quase nunca.

Esquema de reforço

O betão preenchido com uma pequena pedra esmagada foi vertido no cofragem com a armação reforçada colocada. Realmente não há nada a dizer aqui - eles derramaram, explodiram bolhas de ar, compactadas, cobertas com um filme e deixadas para congelar. Este processo dura um mês inteiro. Nós não esperamos meu filho, tendo decidido fazer um esqueleto de banho, um telhado e alguns trabalhos de acompanhamento durante este tempo.

forno preenchido antes de começar a colocar o feixe, eu plantei um tubo de esgoto entre os pilares e o abastecimento de água, de modo que você não tem que rastejar sob as vigas.

Cintas inferiores e pisos ásperos

O cinto inferior é a primeira camada de vigas colocadas nos pilares da base. Peguei o bar bem seco, 15 x 15 cm e tratado com anti-séptico "Senezh".A umidade na casa do banho é bastante alta, a madeira sem impregnação simplesmente começa a apodrecer.

Juntei-me as barras usando o método "pata".Para maior clareza, desenhou um diagrama com dimensões. Usei uma serra e um búlgaro no meu trabalho. No começo, ele cortou todas as extremidades, depois espalhou as vigas na clareira na frente do banho e verificou a correção das conexões.

Enquanto eu trabalhava sobre este filho estava colocando uma fundação impermeabilização - rebocam principais postos mastique e colar em seus pedaços de material de cobertura.

Para colocar a alça na base, eu tive que perfurar furos para os parafusos que sobressaíam do concreto. O feixe foi colocado diretamente nos pólos, fez marcas no lugar, depois do qual eu já fiz a perfuração. Marcando as duas primeiras barras, coloque-as nos suportes, verifiquei com um quadrado para que o ângulo fosse exatamente de 90 graus, só depois disso apertaram as porcas. A propósito, sob os pólos intermediários, não fizemos furos, cortamos o reforço, de modo a não interferir. As nozes apertaram a barra apenas nos cantos do banho. Mais dois pedaços de madeira foram colocados no lugar onde a partição interior será.

Há uma seqüência de colocar o chão. Para mais uma vez não sofrer com o corte das barras, comprei placas com furos para as âncoras.

A placa tomou uma seção transversal de 150 x 50, serrada e fixada com vigas, usando os fechos, parafusos e chaves de fenda mencionados.

. Eu costorei o atraso com folhas OSB.Descobriu um piso bastante sólido. Zero

conjunto de carcaça e as paredes paredes

montagem de treliça que recolhido a partir da mesma secção placas de 150 x 50 mm, unindo-os em conjunto por meio de placas metálicas perfuradas( cantos).Em teoria, a distância entre as postagens deve ser de 60 cm a um metro, nós fizemos isso, exceto que acima e abaixo da ponte das janelas as tábuas foram ajustadas um pouco mais próximas umas das outras.

temos produzidos no gramado perto do banho, de modo que era muito mais fácil de fazer as medições, corte e ajuste. A montagem é muito simples - primeiro, as duas placas superiores e duas inferiores são fixadas, então os retângulos das janelas são montados, então os jumpers e suportes que faltam são adicionados. Além disso, fortalecemos a construção das paredes com bordas irregulares. Além disso, para fortalecer a estrutura, anexamos mais uma placa para cada um dos três painéis de janela e de uma porta( nós pegamos galvanizado, 45 mm) mais uma placa( observe a foto).

As paredes foram instaladas por sua vez, começando pela frente. Sozinho e até mesmo juntos é muito difícil instalar o projeto sem distorções, então a montagem foi feita por cinco - eu, meu filho e três assistentes. As paredes entre si e dos pisos foram fixadas com unhas de aço inoxidável de 100 mm de comprimento, conduzindo-as em duas linhas cada 45-50 cm. Finalmente, outra fila de placas de junção foi colocada sobre as paredes e pregada. Este método de construção de quadros lembra o designer das crianças. Nós reunimos as paredes e as instalamos em apenas três dias.

Vigas

O telhado da nossa sauna é de vigas com vigas penduradas. No total, produzimos 11 fazendas. A foto mostra como os levamos ao telhado. Os assistentes

. As serras de treliça foram feitas com uma inclinação de 45 graus e reforçadas com dois suportes. Tendo feito uma fazenda e afiado os elementos com placas perfuradas, continuei trabalhando, usando o primeiro triângulo como modelo para o resto. As vigas do telhado da minha casa de banho serão apoiadas pelas tábuas do arnês superior, protegidas por cantos. Preste atenção aos cortes feitos nos lugares em que as vigas entrarão em contato com os cintos superiores, bem como nas extremidades das vigas, onde eu cortei a esquina para um olhar mais estético de beirais.

O truss trussed, que desempenha a função do frontão, foi reforçado com quatro lâminas verticais e, no centro, preguei duas pontes para instalar ainda mais a janela de ventilação.

As duas fazendas extremas foram montadas de apenas duas placas cada. Nós fortalecemos essas fazendas por último. As fotos mostram as correias de retenção. Assim, da parte de trás do banho e acima da fachada, criamos pequenas copas.

Montagem de telha metálica

Decidi cobrir o banho com azulejo metálico finlandês Pural matt, porque o revestimento mate é mais resistente ao desgaste e aos danos mecânicos.

Instalei uma camada de impermeabilização no telhado, que eu consertei com slats finos diretamente para as vigas. Depois disso, com uma pequena lacuna, reparei as tábuas da caixa.

Na caixa, peguei folhas de metal. Os parafusos auto-roscantes regulares não são adequados aqui, então comprei um revestimento especial em tom pintado. Metal eu coloquei em uma linha, seguindo o seguinte esquema:

• folha levantada para o telhado por cordas;O trabalho
• começou a partir do canto inferior direito. O primeiro foi nivelado em relação ao beiral e anexado com parafusos especiais, e os ferrou até o fim, de modo que houve uma oportunidade para corrigir a posição da folha;
• a segunda folha foi colocada com uma sobreposição em uma onda e novamente ferrada com parafusos na caixa;
• a última folha da linha foi corrigida quando a segunda linha foi colocada.

Outros trabalhos foram realizados utilizando a mesma tecnologia. O skate foi reparado de cima.

Imediatamente, para não voltar ao telhado várias vezes, cortei o revestimento e costorei as cornijas.

Instalação de sistema de drenagem

Calha montada com auxiliares. Eu escolhi calhas metálicas, porque elas são as mais duráveis, embora as de plástico sejam mais baratas. A calha foi comprada com uma largura de 100 mm e um diâmetro de 75 mm. O comprimento das cornijas do meu banho é de 5 metros cada, a distância do beiral para o cego é de 2,5 metros. Procedendo de tais dados, comprei dois tubos de 2,2 metros de comprimento, dois funis de saída, adequados para calhas, dois cotovelos de drenagem, 4 plugues para calhas. Mais quatro joelhos foram necessários para conectar os tubos aos funis.

As tubulações são fixadas à parede com grampos a cada 30 cm, então peguei 14 braçadeiras, e suportes - 10 peças, as colocarei na cornija através de cada medidor. Foram necessários outros quatro bloqueios para apertar as calhas de três metros.

O trabalho começou com a marcação. Ele pegou uma escada, roleta, marcador, fio e subiu debaixo do telhado. Eu tive que puxar o fio para fixar a calha com uma inclinação de 5 mm a 1 m, ou seja, com uma inclinação total de 25 mm.

Anexei os dois suportes ajustáveis ​​extremos à caixa( da borda, pisei 15 cm) e puxei o fio. Verifiquei a inclinação com uma fita métrica. O restante dos suportes é fixado para que eles toquem o fio. Mais pregado na barra da cortina.

Por sinal, fiz todo esse trabalho antes da instalação da telha metálica e coloquei imediatamente a calha quando toda a cobertura foi montada. As tubulações estão conectadas, quando fizeram a cobertura externa das paredes da casa.

Chutes foram conectados com fechaduras. Ele aplicou um selante na junta de borracha e conectou os tubos, deixando um espaço de aproximadamente 3 mm entre as extremidades dos elementos a juntar. Essa diferença é necessária para compensar a expansão da temperatura.

Nas calhas, cortei os orifícios na forma do V com uma serra, peguei os funis e liguei cada um, colocando as bordas debaixo da curvatura externa da calha, e depois dobra a flange para a borda da calha. Instalei um funil a uma distância de 15 cm do final da calha.

Nas extremidades das calhas, instalou fichas. O joelho de drenagem foi preso ao tubo com rebites. A aranha, que é inserida no funil, não comprou, ele curvou o fio para que demorasse os detritos.

Eu reparei os canos com cavilhas. Os tubos são montados de forma muito simples - eles são inseridos um ao outro e apertados juntamente com grampos, que são pré-pregados na parede antecipadamente por cavilhas.

Revestimento dos banhos de sauna

Para a cobertura externa das paredes da sauna, escolhi os pratos "Isoplate".Eles têm bom rendimento a vapor, e o material é natural. Além disso, esses pratos - a dureza das paredes do banho. Peguei o "isoplate" com 25 mm de espessura, cortei-o com uma serra de gabarito e apertei-o no quadro com as unhas.

No topo das placas de "Isoplate" puxei o filme "Izospan".Este material também é impermeável e à prova de vento, mas, ao mesmo tempo, passa vapor. Eu apertei o material com um grampeador, fazendo sobreposições horizontal e verticalmente cerca de 10 cm.

De dentro, aqueci o banho com lã de basalto. As placas em lugares tiveram que ser cortadas, porque não entraram no espaço entre as prateleiras. Além disso, o algodão não é reforçado, está tão bem colocado.

Já nesta fase, meus assistentes começaram a fazer uma distribuição de água de polipropileno. Isso é claramente visto na foto. Eu escolhi um tipo de instalação de tubulação tão escondida por razões estéticas. No futuro, todos serão escondidos sob o revestimento de acabamento.

A cobertura decorativa externa do banho foi feita por forro. Este material não foi escolhido por acaso. Em primeiro lugar, a sauna, revestida de madeira, tem uma aparência apresentável e, em segundo lugar, o revestimento de madeira permite que as paredes "respiram" e o condensado não se acumule no isolamento ou na própria armação.

Para fornecer a camada de ar necessária, eu diretamente na barreira de vapor enxertos de madeira fina com 3 cm de largura e meio centímetro de espessura.

Ebb para o socle

. Por sinal, foi depois que eu enchi as lâminas e antes da instalação do revestimento começar a instalar a maré para o socle. Peguei as barras verdes de metal. A largura foi escolhida apenas 50 mm - isso é suficiente para um banho. Para corrigir o fluxo de refluxo sem problemas, primeiro puxou o fio, verificou o nível da linha e, em seguida, procedeu a instalar a partir do canto mais distante do banho.

Eu peguei a primeira barra, no centro com um lápis, marquei uma linha ao longo do perfil. Desta linha para direita e esquerda recuaram 5 cm, coloque os pontos e se juntou a eles para formar um triângulo. Este triângulo cortou com tesoura em metal, depois dobrou a barra, anexou-a à parede da casa e parafusos especiais torcidos com arruelas. Para deixar isso mais claro, aplico o esquema que encontrei na Web.

. O resto dos perfis ao longo do perímetro foram fixados da mesma maneira - apenas aparafusando os parafusos e verificando simultaneamente a horizontalidade. Todas as juntas são manchadas com vedante resistente a geadas. Quando eu instalei todos os slats, adicionalmente reforçei a fundição da tampa com espuma de montagem - aplicada em uma pequena quantidade sob os lâminas.

Montagem do revestimento

O revestimento de montagem foi decidido usando kleymers. Claro, você pode simplesmente pregar as tábuas com unhas, mas é bastante feio.

O primeiro quadro, meu filho e eu acabamos de pressionar para a parede, alinhados e fixados com parafusos, aparafusando-os pelas bordas da barra. Em seguida, em cima dos sulcos da primeira placa do forro foram inseridos os Kleimers( foram inseridos ao lado dos fios da caixa, embalados sobre a barreira de vapor) e as unhas foram batidas nos orifícios disponíveis. A segunda placa foi inserida no sulco do anterior. Através da barra intermediária, ambas as placas foram gravadas com um martelo para que fiquem firmemente conectadas. Então os kleimers foram novamente inseridos e fixados com unhas. O resto das tábuas foram aparafusadas da mesma forma, cortando o excesso na janela e nas portas.

Acabei de pregar o último triângulo sob o próprio telhado.

Quando terminou com as paredes, construí um pequeno dossel sobre a porta de entrada. No futuro, eu o levava à mente, transformando-o em um telhado de gable, alinhando-se com telhados de metal e instalando sob o dossel uma lâmpada de rua.

Windows

O Windows é uma história separada. Você precisa instalá-los, observando a tecnologia e evitando distorções. Em um banho, as janelas não devem apenas ser uma fonte de luz e fornecer ventilação, mas também manter o calor bem.

Eu pedi as janelas com antecedência em uma empresa, mas eu instalei tudo sozinho. Para começar, tirei uma barreira de vapor e uma fita impermeável. O primeiro foi fixado em torno do perímetro do quadro da janela em seu lado interno, o segundo com o quadro externo, isto é, com o quadro da rua. As bordas dessas fitas serão coladas em Izospan.

Ramu instalou, espaçadores de cotovelo derrubados, para formar um espaço de dois centímetros para a espuma. No kit para as janelas estavam montando placas de ancoragem com furos, na qual eu ferrei parafusos auto-roscados longos. Depois disso, preenchi as lacunas e verifiquei o nível novamente.

By the way, ao instalar a faixa, eu tiro apenas de uma janela - a maior. Windows pequeno instalado, sem remover os quadros.

Porta

Eu pedi uma porta de metal, de modo que no meu banho no inverno não entrou nos inimigos.

Primeiro tirei a porta das dobradiças para tentar a caixa na abertura. Todas as medidas eram precisas, e a caixa era perfeita. Eu apertei a caixa com parafusos auto-roscantes através das alças, pré-perfurando sob cunhas para nivelamento. As lacunas entre o quadro da casa e o muro da porta preenchiam a espuma de montagem, quando secou, ​​pendurou a folha da porta.

Banho de teto

Para o arrumar do teto, peguei uma placa de borda comum do larício e arrumei-a perfeitamente nas vigas do teto. No lugar onde haverá uma escotilha para acesso ao sótão, corte um orifício retangular.

Outros trabalhos continuaram já no sótão e já após a construção da casa de banho. Coloquei uma barreira de vapor de alumínio no teto áspero, sobre elas - lajes de algodão de basalto, inserindo-as densamente entre as vigas do teto. Sobre o algodão, puxei um invólucro de plástico e fixei-o com fita adesiva. No final, apenas pregava outra camada de tábuas afiadas. Resta apenas fazer a cobertura da escotilha e consertar a escada. Os fechos foram incluídos, eu apenas ferrei todos os detalhes para as vigas do teto.

Comprei uma escada robusta, deslizante, equipada com uma tampa de escotilha acabada. No entanto, de modo que esta tampa não se destaque no teto, cortou-a delicadamente com racks. Desligou bem, a escotilha fechada tornou-se quase invisível.

Fiação

Eu lidei com eletricidade de forma completa, tentando fazer tudo com cuidado e de acordo com as regras. Pode-se ver na foto que a fiação, bem como as tubulações de abastecimento de água, escondi, colocando os fios durante o aquecimento das paredes e antes de terminar.

Eletricidade puxada da casa pelo ar, boa distância é pequena. Em uma das paredes do banho enrubesceu o gancho, o mesmo ferrou na parede da casa( a distância dos ganchos ao solo cerca de três metros).Ele puxou um cabo forte entre eles, em torno do qual um cabo condutor enrolava.

As fotos mostram braçadeiras anexadas aos ganchos. Está montado da seguinte forma:

• o fio CIP é separado, o local para o grampo está sendo preparado;
• fio SIP é inserido nas ranhuras da braçadeira de âncora;Os fios
• são "encravados";A braçadeira de ancoragem
• está conectada ao suporte de gancho.

Sockets, switches( classe IP-44) e a aba que eu instalei no vestiário. A distância entre o chão e as tomadas tomou 90 cm. Na sala de vapor e na lavadora, puxei fios apenas para acessórios( eu tentei fazer tudo longe do forno), porque esses quartos são muito úmidos e é simplesmente impossível instalar os soquetes.

Os cabos tomaram cobre, os esticaram através de ondulação metálica incombustible, que foi fixada com grampos. Alguns lugares tiveram que perfurar furos nas vigas de suporte para segurar a ondulação. Daisies colocou, quando ele alinhou as paredes com um revestimento. E os soquetes, interruptores e belas lâmpadas( para uma sala de vapor que tirei com uma lâmpada refratária, classe IP-54) instalada por último.

A aterramento foi feito como esperado - um triângulo, cantos verticais de meio metro foram atingidos com uma tira de 40 mm. Para fazer isso, tive que alistar a ajuda de um eletricista familiar que tinha uma máquina de solda. Perto do banho cavaram um triângulo de trincheira. O triângulo soldado dos cantos foi conduzido ao chão. Em seguida, soldou outra seção da tira de aço, que foi retirada do chão perto da parede do banho. No final da tira de parafuso soldado M10.Em seguida, foi necessário perfurar um furo na parede do banho para colocar um condutor de aterramento de cobre( eu tinha um diâmetro de 8 mm) do chão ao quadro de distribuição. Nós enrolamos o condutor em um parafuso, fechamos todo o caso com uma caixa de terminais, e já um eletricista experiente e a tempo parcial meu amigo trabalhou no escudo.

Tudo demorou cerca de duas horas. A tira de metal que eu tratava com betume, de modo a não ferrugem. Dug nas valas, empurrou, no próximo verão eu plantei um gramado lá.

Esgoto

Na casa de banho haverá um banho, e na sala de vapor são planejados procedimentos de água, portanto, a instalação de esgoto é uma obrigação. Como o último ponto de recolha de drenos, prevei um poço de drenagem. Ele escavou um poço de 1,5 metros com um diâmetro de cerca de 1,2 metros, triturou o fundo, cobriu-o com areia e cascalho. Então, no poço, instalamos anéis RC de dois metros. A junção dos anéis foi manchada com cimento misturado com vidro líquido. Triturador

As tubagens foram conduzidas da sala de lavagem e vapor. Outro tubo foi extraído da posição do urinal. Três furos foram feitos no chão, os tubos foram inseridos neles. Três tubos estavam conectados entre si por um encaixe adequado. O tubo comum foi pavimentado para o poço sob uma pequena inclinação ao longo da trincheira escavada. O comprimento de um tubo não era suficiente, tive que conectar dois segmentos retos ao acoplador. Todas as articulações são de silicone. No fundo da trincheira, eu previendo a areia, ele também caiu no tubo após o empilhamento.

O poço foi fechado com uma placa RC redonda com um furo. O pescoço era feito de tijolos, e em vez da tampa, uma cabeceira de metal foi montada para o guindaste de gás.É de pequeno diâmetro, mas suficiente para a inspeção do nível de escoamento no poço e o bombeamento de águas residuais da estação de tratamento de águas residuais. E eu não preciso entrar completamente, acho que sim.

Nos quartos instalados escadas de drenagem com sifões e filtros. Uma peça compacta que é inserida diretamente no tubo de esgoto. Na escolha, ele preferiu o produto com uma grelha metálica, orientada por considerações de confiabilidade e durabilidade. A própria grade é quadrada com um furo redondo no centro, ao colocar as telhas, não demorou muito para mexer com o corte. Drenar arrumado em paralelo com o enchimento do piso e a colocação de ladrilhos, como será discutido mais tarde.

máquina forno

fileira desenvolver e bannuyu projeto forno eu próprio pessoalmente. A alvenaria foi realizada pelo fogão, a partir de meus esboços. O trabalho começou antes do acabamento dos pisos de acabamento, os motivos, penso eu, são claros.

Na base previamente preenchida foi colocado o ruberóide e colocou a primeira linha de tijolos. Para evitar quaisquer distorções, cada linha de tijolos foi colocada pela primeira vez sem argamassa de argila. Para verificar o nível, o nível foi usado. As linhas de prumo também foram puxadas para controlar a verticalidade da alvenaria.

chaminés A foto mostra a segunda e terceira fileira de tijolos que formam a câmara de cinzas e o "apêndice" necessário para aquecer o fundo do forno. Este design excede significativamente a eficiência de fornos clássicos com uma câmara de cinzas, igual em área para o firebox.

Pendurei as portas antes da instalação com um fio de amianto e selado com fita de tinta. Nos orifícios disponíveis colocou um fio de tricô, torceu-o. O fogão, durante a colocação de tijolos, colocou as extremidades longas do fio torcido entre as fileiras, o que garantiu a instalação confiável das portas.

Na quarta linha, o teto da panela de cinzas foi feito, as portas foram finalmente reparadas e a parte do "apêndice" foi bloqueada. Aqui, eles colocaram uma grelha de ferro de grão, tendo bebido sob os cortes retangulares em tijolos. A grelha( tamanho 20 x 30 cm) fica livremente, com uma abertura da ordem de 2 cm, necessária para compensar a expansão térmica do metal.

Para garantir que o pavimento seja suficientemente forte, os tijolos estão presos sob a cunha. Não foram utilizados cantos metálicos no arranjo do chão.

Entre a quarta e a quinta fila, e depois todas as duas filas, o stoveman aconselhou a colocar malha de aço de reforço.

O mestre distribuiu o forno, usando um tijolo amarelo para suas paredes. Os tetos e a porta da chaminé foram dispostos de acordo com o princípio descrito acima. Um processo detalhado de alvenaria é visível na foto. Também no forno foram instalados tijolos de chamoto com cortes triangulares. Estes orifícios são necessários para o fornecimento de ar secundário, sem a presença de que é impossível queimar os gases da madeira. Construção

Ao colocar os canais de gás( de combustão), bem como entre o núcleo de argila refractária e as paredes exteriores da placa de amianto ajuste fornalha. Preste atenção à sobreposição do núcleo fireclay. Os tijolos são cortados e instalados "na borda".

Igualmente representado projecções visíveis de tijolos vermelhos, que tijolos são empilhados ferro. E no topo serão pedras de fogão. Para deixá-lo mais claro, tracei um diagrama do núcleo de fireclay com a posição dos tijolos de ferro fundido e alguns outros elementos do forno. No lado direito do fogão haverá um portal de lareira de frente para a sala de vapor. E as portas para limpar e carregar o combustível entram na sala de espera. Assim, a fumaça e o monóxido de carbono nunca penetrarão na sala de vapor, e você poderá salpicar água nas pedras brilhantes - "dê um par".

Depois de desligar o núcleo do fireclay e instalar o portal da lareira( ver foto), a alvenaria continuou inalterada. Dentro, os canais de fumaça vertical e vertical ainda estavam formados, que na série 20-21 foram combinados em um. Acima do canal de fumaça distante foi formada sobreposição, entre os canais foi instalada uma válvula de porta( bypass), o orifício no qual proporcionava movimento livre de gases e sobre o canal de fumaça próximo, o fogão em vez da sobreposição encaixava uma válvula de chaminé.A peça foi colocada em cortes pré-preparados de tijolos e fixada com argila de chamota e duas cavilhas( furos em tijolos foram perfurados com uma broca vencedora).

de combate a incêndio Duas filas de tubos foram instaladas em duas filas. No total, três a duas das válvulas são para a chaminé e uma é uma derivação instalada entre os dutos de fumaça( viagem direta).

A foto mostra uma transição para um tubo de cerâmica feito na forma de quatro fileiras de tijolos, cada uma das fileiras parcialmente pendurada sobre a abaixo. Ao longo da quarta fila pendente de tijolos estão colocadas mais três linhas - a transição para a chaminé.Na última linha desta transição, você pode ver um corte redondo em que uma chaminé de cerâmica será instalada, ou melhor, um elemento para coletar condensado.

Também nas máquinas do lado do forno há protrusões de tijolo necessárias para a disposição adicional das divisórias interiores.

O teto do forno foi realizado sob o teto. Foram utilizados cantos de metal, nos quais a última fila de tijolos foi colocada. Entre o teto e os tijolos foi colocado o amianto.

A instalação da maior chaminé de cerâmica( peguei o italiano, Effie Domus para o banho) demorou um pouco de tempo. Os blocos foram simplesmente instalados um no outro, a fixação foi feita com selante e argamassa de argila. Em cima do deflector de chaminé instalado para proteger contra a chuva.

O forno de banho foi testado alguns dias depois - vários jornais foram queimados. O empurrão é simplesmente excelente.

Mais tarde, quando eu estava fazendo o piso de acabamento, coloquei uma chapa de aço com um receptor de cinzas antes do forno. E a varredura é mais fácil, e o chão não se acende, se você acidentalmente deixar cair o carvão.

- Instalação de chaminé de cerâmica

Piso

Assoalhos no banho que isolamos. Na casa e no revestimento do chuveiro está empilhada, e no laminado de piso da sala de espera. Primeiro, vou falar sobre a sala de vapor e o chuveiro, há muitas más nuances importantes.

Colocação de azulejos

Os azulejos foram comprados com um acabamento mate e áspero, de modo que não escorregaram. Nós decidimos que o azulejo é muito melhor do que o piso de madeira - ele não apodrece e é fácil de lavar. A cola foi comprada com a melhor resistência à umidade.

No piso áspero, a impermeabilização foi colocada, fazendo uma sobreposição nas paredes. Sobre a impermeabilização foi colocado isolamento - EPPS( espessura 30 mm).Para uma melhor adesão do EPPS com impermeabilização, utilizou-se cola de montagem.

Sobre o aquecedor, a betoninha foi derramada sobre os faróis com uma inclinação em direção ao funil de drenagem. Antes de despejar a solução, uma malha de reforço e um conjunto de faróis foram colocados. Na foto, pode-se ver que as balizas foram fixadas não no chão, mas para a solução de amianto - colocando pilhas e pressionando perfis para dentro delas. A solução( cimento com areia) foi impedida no misturador de concreto alugado, porqueEra importante preencher todo o piso em um dia. A solução foi espalhada do balde por uma espátula até a grade entre os faróis e nivelada com uma barra de madeira - a regra. Finalmente, o piso já estava nivelado com uma ampla espátula e espátula.

As telhas foram colocadas a partir da calha de drenagem para facilitar o seguimento do gradiente. Anteriormente, cada um estava embebido em água. A cola foi aplicada com uma espátula entalhada na assadeira seca e preparada. Ao mesmo tempo, toda a superfície do chão não foi engrasada com cola de uma só vez, mas apenas o espaço para colocar 1-2 ladrilhos. A cola endurece rapidamente e não se pode cobrir uma área de piso grande ao mesmo tempo. A espessura da camada adesiva foi mantida aproximadamente igual à espessura da telha. Excesso de cola em torno dos elementos colocados que coletei com uma simples espátula estreita.

No início, todas as linhas de telhas inteiras foram colocadas, então - partes ao longo das paredes. Corte os azulejos com um cortador de azulejos. Por sinal, para a precisão da alvenaria, puxamos a linha e usamos cruzes para as costuras. E para melhor entrar em contato com a superfície do azulejo com um aglutinante, eu imediatamente depois de tocar ligeiramente chocalheou cada quadrado da telha com um malho de borracha. O laminado

Laminado

foi colocado muito rapidamente. O chão foi colocado sobre o aquecedor com um filme, a compensação à prova d'água foi fixada, o substrato foi enrolado.

Desempacotou a embalagem com uma faca. Cheguei ao primeiro painel e deitei-o, desdobrando-o com uma pequena borda na parede. Entre a parede ea placa inserida 2 cunhas de plástico. Eu peguei a segunda barra, encaixei-a no sulco final primeiro. Alinhado, novamente moldou as cunhas. Quando cheguei à parede oposta, cortei um pedaço extra do painel laminado com uma serra circular. De um segmento e começou a próxima série. A segunda linha foi coletada de forma semelhante à primeira, após a qual todo o piso foi levantado com um ângulo de 45 graus e conectado com o trinco da primeira fila, e depois empurrou-o com um malho através da barra. A última linha teve que ser vista, precisamente medindo a linha de corte.

Paredes

As paredes, como se vê no fotoreport, são costuradas com forro ou azulejos. Sobre tudo em ordem.

Colocação de azulejo

no topo do aquecedor, temos sido revestidas com GVL resistente à umidade. Os parafusos foram usados ​​para a fixação. Eles foram ferrados com um passo de 25 cm e recuando levemente da borda. Corte as folhas para que as juntas fiquem nas vigas do quadro.

Na sala de vapor, foi decidido fazer um plinto de azulejo, então eu tive que comprar duas folhas de placa de gesso resistente à umidade, cortá-las cuidadosamente em tiras e aparafusar ao redor do perímetro das paredes. Por sinal, a placa de gesso já foi fixada na folha fixa( barreira de vapor).

Na sala de banho, a primeira fila foi colocada a partir das telhas. Era necessário cortá-lo um pouco para que a linha superior das telhas na parede consistisse em telhas inteiras.

Aplique o adesivo com uma espátula na parede, aplique e toque na telha com um malho. Entre os painéis adjacentes, as cruzes inseridas, de modo que as costuras fossem as mesmas. O plano e a horizontalidade foram verificados por um longo nível de água. As segundas e subseqüentes filas já estavam empilhadas dos azulejos de uma cor diferente.

Algumas telhas tiveram que perfurar furos para instalação adicional de tubos e aparelhos elétricos. Com um lápis, fiz a marcação, verifiquei a régua e o quadrado com a precisão da posição do furo, após o que uma broca entrou na caixa. Primeiro perfurou um buraco com uma broca de lança. Para que o azulejo não se separe, coloquei um pedaço de fita de tinta de cima. Depois que o buraco central estava pronto, o bico foi mudado para um circular. Comprei imediatamente uma coroa com um revestimento de carboneto-tungstênio para esses propósitos. Muito caro, mas foi o bastante para todo o processo de acabamento.

Excedente de cola imediatamente no processo de colocação limpa com um pano, até a composição secar. As costuras para a argamassa acabaram por ser uniformes e arrumadas.

Um dia depois, depois de terminar as paredes, a telha começou a se juntar. Primeiro tirei todos os cruzamentos. Grout tomou duas cores - branco e castanho escuro. Para o banho, peguei um composto epoxi de dois componentes. Não é o mais barato, mas é ideal para salas molhadas. Os componentes do grouting que eu misturado em um balde, a água não adicionou.

Antes da aplicação de argamassa epoxi, humedei ligeiramente a parede da pistola de pulverização. A massa pega uma espátula, depois é distribuída nas costuras, fazendo movimentos da esquerda para a direita perpendiculares à costura. A espátula realizada em um ângulo de cerca de 30 graus. Lavou a calda durante 30 minutos após a aplicação, usando uma espátula de borracha. Bem, no final, quando as costuras secaram, lavaram as paredes com água e sabão.

Painéis de parede - instalação

Paredes em uma sala de vapor GVL-oh não embainhou. Barreira de vapor alongada, fixou-a com um grampeador e uma fita adesiva. Por sinal, coloquei bem a fita adesiva e a junta do tubo de ventilação da via aérea com papel alumínio. Sobre a folha de papel reiki - crate.

Quero chamar a atenção do leitor para a posição horizontal dos talões de madeira do forro. Eu especialmente organizou-os de modo a evitar o aumento capilar da umidade na parede de madeira e para obter uma boa circulação de ar, necessário para secar o material após os procedimentos do banho. Seria muito desagradável, se da humidade constante o fardo fosse conduzido ou apodrecesse em alguns anos. Afinal, nós construímos um banho do coração e por um longo tempo. Também quero dizer que a fixação horizontal permite que você conserte ou mude lâminas individuais e, se o forro for colocado verticalmente nas paredes, você terá que desmontar a metade da parede.

Primeiro queria pregar as tábuas com as unhas, mas a escolha caiu de novo no Kleimer. Eles não são visíveis sob o forro, e as unhas podem ferrugem devido a uma alta umidade, haverá manchas pretas nas paredes.

Tratava todas as lamas com Neomid para que a madeira não apodrecesse. E para fixar a primeira e a última correia eu consegui os parafusos de acabamento com um revestimento de cobre.

A instalação começou a partir do teto. Eu recordei 3 cm, anexei a barra, preguei a unha ao centro. Mais uma unha conduziu em ambos os lados do tabuleiro, após o que ele verificou o nível com o nível horizontal. Eu colecionei o quadro para que o pico estivesse no topo e o sulco - de baixo. Isso é importante, porque se você cobrir a parede de maneira diferente, a umidade se acumula nos sulcos, a madeira inchar e levá-la.

Da parte inferior do sulco do primeiro quadro inserido klemery, cada um deles pregou três unhas na caixa. Eu inseri o segundo painel do pico farpado no sulco. Gravado ligeiramente com um martelo do fundo para o topo, de modo que não permaneçam lacunas, após o que ele inseriu os Kleimers e os pregava. Então, recolhidos até o chão. A última linha inferior foi cortada, de modo que havia uma folga de 2 cm entre o chão e a madeira. Ele colocou a placa no espinho da penúltima placa, pregou-a. Ao longo do caminho, eu perfurava furos para fiação e muitas vezes verificava a horizontalidade. Todas as unhas do primeiro e último painel eu coberto com um rodapé de madeira, e nos cantos eu instalei barras verticais para a beleza.

Prateleiras na sala de vapor

Eu disse como fazer o teto, o chão e as paredes, o forno está pronto, permanece para fazer prateleiras no banho. Para o trabalho, tirei placas de limão e piquetes. Ele desenhou um diagrama, preparou uma chave de fendas, longos parafusos auto-roscantes, fixadores de metal, um martelo e unhas.

Primeiro marquei as barras, cortei-as com um búlgaro. As extremidades das barras horizontais, que serão conectadas às posições verticais dianteiras, sufocamos o princípio de "espiga-ranhura".Ou seja, nas barras horizontais feitas um "espinho", e no racks verticais "groove".

O primeiro na parede foi fixado com postagens de suporte. Gostaria de notar que esses apoios não devem estar em contato com o piso, devemos deixar um espaço de até dois centímetros. Eu reparei membros cruzados para as postagens de suporte. Acabei de pegar o suporte de montagem e preguei-o sob as barras horizontais no lugar de sua conexão com as posições de suporte. Assim, barras pregadas nas quais as tábuas e as barras vão descansar para a estabilidade.

Do mesmo modo, coloquei um quadro para o banco inferior e uma pequena mesa debaixo das vassouras, após o que coloquei as tábuas no quadro e as fixei com parafusos. Falando bordas afiadas por conveniência cortadas, placas bem polidas e armação, de modo a não plantar uma lasca.

Portas interiores

A instalação de portas interiores é semelhante, em princípio, à instalação da porta de entrada. Na sala de vapor há uma porta de vidro, na sala de espera há um de madeira. A caixa em ambos os casos é feita de madeira, ordenada com base nas dimensões da abertura.

A caixa consiste em vários elementos. As conexões são cortadas em um ângulo de 90 graus. Primeiro, aperte as tiras laterais e a parte superior, usando as unhas. Em seguida, ele inseriu cunhas de plástico e vários punhos entre os elementos da caixa, soprou a espuma de montagem. Quando estava um pouco seco, ordenadamente as unhas pregaram os lâminas laterais da moldura da porta, que fecharam o espaço e a camada de espuma.

O processo em si não foi fotografado, então aplico o esquema de imagem para maior clareza.

As dobradiças foram fornecidas, anexadas à caixa e à tela com parafusos auto-roscantes. Nesta fase do trabalho, é importante verificar todas as distâncias com uma fita métrica, de modo que a porta fique suavemente. Então, coloque a porta nas dobradiças e instale a alça da porta.

Plumbing

A foto mostra que temos um balde para dousing na parede, há um urinal, chuveiro e um misturador com um bico. O fornecimento de águas residuais e de tubos de água quente / fria foi feito durante a colocação da base e a construção das paredes. Agora estamos conversando diretamente sobre a instalação de artigos sanitários.

Comecemos com o urinol. Meu filho e eu escolhemos um modelo compacto de parede com um guindaste em vez de um tanque de drenagem, trouxe-o, descompactá-lo, anexado à parede para fazer as marcas. O urinal tem orifícios de montagem, é a localização deles, bem como o contorno, marcamos na parede com um marcador depois de verificar se o produto está uniformemente preso à parede.

Os furos para as cavilhas foram perfurados nas marcas.

O sifão no urinol é sólido, nós tentamos isso na liberação do tubo de esgoto, após o qual nós conectamos o tubo e o sifão com um tubo de derivação especial. O final do tubo de derivação, que foi inserido no tubo de esgoto, foi enrolado em fio de linho e manchado com uma marmota.

O guindaste no urinal é montado de forma muito simples. A parte se encaixa no mictório através da junta de borracha. A altura do guindaste é regulada pela rotação das peças. A conexão com o tubo de abastecimento de água é feita por uma porca. Depois de conectar o urinal ao abastecimento de água e esgoto, perdi a junção entre a faiança e a parede com o selante sanitário e verificamos a operacionalidade de todo o sistema.

Eu quero compartilhar um bom vídeo, que mostra o dispositivo do urinal e há explicações sobre a conexão.

Um pouco sobre o balde de derramamento. Este é um dispositivo maravilhoso que gira se você puxar a corrente e o mecanismo de flutuação dentro do balde não permite que ele transborde. O quadro do balde é fixado com cavilhas e o abastecimento de água é realizado por uma mangueira flexível.

Misturador e chuveiro são instalados em um princípio. O pacote já possui tudo o que você precisa, você só precisa de uma chave inglesa e uma fita "Unipack" ou "Moment".Fora da caixa, tirei os excêntricos, os ferrei nos tubos de água quente / fria, depois peguei o nível e os ajustai horizontalmente, enquanto trazia a distância entre eles a 150 mm( virando ligeiramente cada excêntrica por sua vez).

O próximo passo foi a instalação do próprio produto. A linha excêntrica foi torcida, as almofadas de borracha foram colocadas, então coloquei o misturador e enrosquei as porcas da união nas excêntricas.

Compartilho mais um vídeo que assisti antes de instalar misturadores.

Revestimento de soquete

Para tornar o banho mais agradável e interessante, decidi fechar as colunas da base com os painéis do tapume socle. Para corrigi-lo, você precisa de barras de metal para criar uma caixa. Perfil adequado de gesso e placas de gesso. Quero notar que, no início, inundava a área cega e fiz um calçadão do lado da fachada, e só então prestei a caixa e o painel. Caso contrário, seria difícil calcular a altura dos painéis.

Para a fixação dos batentes( o perfil de partida inferior a uma distância de 5 cm da área cega e piso), utilizou parafusos e cantos auto-roscantes( simplesmente cortar peças de perfil de gesso para fazer cantos).Com uma chave de fendas, todo o conjunto é montado em questão de horas, o principal é medir com precisão o comprimento dos reforços verticais e fixar os perfis horizontais ao nível( por conveniência, usar o nível e puxar o cordão).

Eu coloquei os painéis com os parafusos e os ferrei cerca de meio metro. Do mesmo modo, os elementos de máscara são fixados nos cantos. Nos painéis, eu fabriquei imediatamente fendas quadradas e instalava grelhas de ventilação( fixadas com parafusos nos cantos) - em cada lado do banho existem 2 grades.

Cegadeiras

Ceguei as persianas entre a base do banho e a cerca. Imediatamente colocou a calha de drenagem com a grelha. A ordem é a seguinte:

• com uma pá, grama e camada de solo foram removidos;O
• tomou com as placas do seu filho, barras pequenas, lâminas, unhas, construiu o cofragem para que o concreto não derramasse. Ou seja, as placas foram instaladas verticalmente e apoiadas com racks de um lado, fixou toda a estrutura com unhas;
  

  Preencha o cofragem cega - e cofragem

• dentro do cofragem( ou seja, entre a base da cerca e as placas), derramou areia, cortou-a com uma placa longa, empurrou. Uma camada de cerca de 10 centímetros foi obtida;
• cascalho esmagado na areia;
• mais adiante no entulho instalou uma calha e colocou uma malha soldada para reforço. A propósito, a calha é instalada com uma ligeira inclinação, de modo que a água flua melhor( observe os tijolos dentro da calha na foto, de modo que o produto plástico não se mova).A malha foi empilhada com sobreposições, colocaram-se tijolos debaixo dela;A mistura
• para verter foi misturada a partir de cimento 400 de Portland, rio tamponado com areia e cascalho misturado com pequenos seixos. Um saco de cimento foi retirado cerca de 3-4 sacos de entulho( 50 kg cada) e 2 sacos de areia. Adicionou-se água aos componentes mistos e secos;
  

  O concreto

• saiu para que o palco não se quebrasse, antes de despejar a mistura, preparei os slats( 4 pcs.) Para as juntas de dilatação e colocá-los debaixo da inclinação, de modo que a água flua pela calha no toco acabado;
• , a última coisa que fizemos foi preencher e nivelar a mistura de concreto. Durante a semana várias vezes foi pulverizado com água e esperou que o concreto se solidificasse. Da calha, os caroços que caíram foram removidos imediatamente;
• após um par de semanas a calha foi fechada com uma grelha.
  

  Revestimento acabado, até secar

Na frente da porta de entrada temos piso de pranchas. Apenas três barras paralelas foram preenchidas com tábuas, aparadas as bordas com uma serra e colocadas na porta da frente.

Os toques finais de

Para fazer com que a casa do banho estivesse acabada, nós equiparamos uma varanda com um dossel e uma escada auto-fabricada. A altura do degrau na escada é de 18 cm, as peças foram montadas nos cantos e parafusos de fixação.

Do portão para a entrada, fiz um caminho, perto do banho teve tempo de coletar uma caixa de compostagem e um decente drovnitsu. Dentro dos banhos trouxemos móveis, penduramos prateleiras, cortinas, vassouras penduradas. No futuro, planejo equipar um jardim perto da casa de banho e construir um churrasco na rua.