Comment construire un sauna squelette - technologie étape par étape

A la fin de l'été dernier, mon fils et moi avons décidé de leur propre chef pour construire un sauna dans notre pays. Là-bas, nous avons déjà une maison en capital, en plus des problèmes avec l'électrification et l'approvisionnement en eau ne sont pas attendus. Le choix est arrêté sur la construction de la carcasse, car il est non seulement économique, mais aussi construit en quelques jours.

préparé le bain 4,5 x 4,5 mètres, j'ai commencé à acheter du bois, planches, fixations, outils électriques, toiture métallique, isolation, OSB, barrière hydraulique et de la vapeur. En outre ordonné l'exécution de réfractaire et de la brique rouge classique, l'argile réfractaire four. En passant, j'ai conçu le four pour un bain moi-même.m'a aidé dans la maçonnerie maître-four habile constructeur, après tout, je veux le four maximale sûr et efficace. Schéma four I était sur une feuille dans une cage, le processus de construction( y compris la construction de la maison) a essayé de capturer autant de détails que possible afin que mon expérience a été utile à d'autres personnes.

cours ensemble pour construire bain public est assez dur, donc à un moment donné, nous avons aidé avec son fils deux employés courageux.

planification

pour commencerprojeter notre bain futur a été élaboré.Nous sommes stratégiquement placés toilettes, douche, bain de vapeur, placez l'installation du four. Selon le projet calculé l'emplacement de l'eau d'eye-liner et canalisations d'eaux usées, le lieu des câbles électriques. Le toit nous avons décidé de construire un pignon avec une fenêtre sur le fronton. Sous le toit doit rester une place pour le grenier, où nous enregistrons l'instrument ou besoms. Le nombre total de fenêtres, sans compter ce qui est sous le toit, sera de deux. Un - comme source de lumière dans la chambre commune( 120 x 120 cm), les deux autres chambres à vapeur pour une ventilation supplémentaire( 60 x 60 cm) et la rondelle( 90 x 60 cm).Placez la porte métallique, pour une plus grande sécurité de la propriété pendant notre absence dans le pays.groupe d'entrée

sera composé d'un petit escalier en bois et faux pignon, également en bois. Fondation

, il a été décidé de construire une colonne de tuyaux en amiante-ciment. Seulement 24 bars, dont 5 tiennent le four.À l'avenir, autour de la fondation seront mis otmostka bains et livnevki équipée, parce que je ne suis pas impatient d'aller après une procédure agréable cour brute sale.

Nous avons arrangé le bain dans l'un des coins du site. Près d'une grande clôture et des arbres. L'endroit idéal, comme je le crois, pour la construction. Peut-être que dans un proche avenir nous allons construire une fonte baptismale ou une petite piscine sur la pelouse.

Foundation

La fondation, comme je l'ai dit, est colonnaire sous notre bain. D'abord, avec l'aide de mercenaires, nous avons enlevé une couche de terre avec des pelles avec de l'herbe qui poussait dessus. Le site a été nivelé, après quoi ils ont commencé à marquer.

Je veux partager mon expérience et vous dire en détail sur le processus de balisage. Pour le bain n'était pas une courbe et une pente, il est nécessaire de mesurer avec précision les angles et les diagonales. Nous l'avons fait.

Le premier virage a été planifié en plaçant une cheville dans le sol et en l'alignant sur un fil à plomb. Pour un marquage ultérieur, un gon et une roulette de cinq mètres étaient utiles.À la première cheville attachée une corde, mesurée 450 mm, vérifié l'angle et coincé deux autres pinces, indiquant respectivement les deuxième et troisième coins du bain. De même, en tirant sur le cordon, réglez la dernière quatrième cheville.

Malgré le fait que nous avons vérifié les coins avec un carré, les diagonales ont été mesurées avec de petites inexactitudes. Je devais les corriger, en déplaçant légèrement les piquets et en les nivelant clairement au niveau.

La prochaine étape du travail a été de marquer la position des colonnes, dont la distance est de 112,5 cm, l'emplacement a été marqué en ajustant simplement les barres de l'armature.

Dans la salle de bain, il y aura une cloison inter-chambre reliée au coin du four.À l'aide d'un ruban à mesurer, mon fils et moi avons fait un arrêt et noté la position d'une colonne, qui tiendra la partition et quatre autres poteaux, qui seront plus tard sous le poêle.

Après tous les calculs et les marquages, il est temps de creuser des fosses sous les piliers de fondation. Sous terre, ils partiront sur un mètre et demi et sortiront du sol pendant encore 30 cm. La photo montre que nous avons enlevé les cordes, mais laissé les piquets. Les fosses ont été creusées assez rapidement - les travailleurs ont été forés avec de l'essence, le fils a aidé à porter la terre. D'ailleurs, le diamètre des fosses était d'environ 30 cm, soit 5 cm de plus que le diamètre des tuyaux en amiante-ciment.

Pour que les colonnes restent bien serrées, j'ai versé une couche de gravier et de sable sur le fond des fosses, puis j'ai bourré ce remplissage avec une pilonneuse roulée à la main. Il l'a fait lui-même, perpendiculairement épinglé à une longue bûche de bois un stylo à bille. Le principe est simple: le gravier s'est endormi, a pris une bûche, l'a jetée dans une fosse et l'a frappé plusieurs fois.

Le ciment pour les poteaux avec mon fils a été malaxé dans un petit malaxeur à béton électrique. Du ciment, du sable, des gravats ont été coulés, mélangés et versés dans l'eau. Les colonnes étaient remplies de toutes les règles. Au début, le tuyau est tombé dans la fosse, puis la première couche de la solution a été versé dans la fosse. Nous avons soulevé le tuyau pour qu'une partie de la solution de verre soit placée au fond de la fosse, puis abaissée, nivelée et ensuite versée jusqu'au sommet avec des couches de 20-30 cm. Chaque couche a dû être compactée en utilisant la même bûche avec une barre transversale. Un bon diamètre de bille était inférieur au diamètre des tuyaux. Afin de ne pas tacher les poteaux, le béton a coulé à travers une goulotte étroite et un entonnoir en plastique. Il s'est avéré assez propre. Après le coulage, dans le béton nous avons conduit les barres de l'armature( goujons avec fil).Le bord supérieur a été laissé dépasser un peu au-dessus du béton, afin d'attacher les poutres de la sangle inférieure à l'avenir. Enfin, du sable a été versé dans l'espace compris entre les parois des fosses et les tuyaux. Ce travail sur la construction a été temporairement terminé.

Deux jours plus tard, après un bon repos, j'ai commencé la fondation du four. Couper une feuille de carton gris en 5 parties - 4 pour les murs du coffrage et 1 pour le fond. La plus grande feuille a essayé sur les poteaux de soutien, puis est allée percer des trous dans le poteau, et en même temps cloué les jupes avec des clous. La boîte résultante avec des trous que j'ai plantés sur les goujons, des écrous préparés avec des rondelles et, nivelant la feuille sur le niveau, serré lentement les attaches. De dessous, le coffrage était supporté par des panneaux.

Pour rendre plus solide la fondation sous le poêle, j'ai fait une cage d'armature. J'ai trouvé un treillis soudé, découpé deux morceaux de presque la taille du coffrage et des morceaux soudés de fil de sorte que le cadre s'est avéré être en trois dimensions. Regardez le diagramme, il montre comment les tiges sont situées. Bien sûr, utilisez idéalement un treillis non soudé et reliez indépendamment les fils lâches aux armatures séparées. Une telle connexion est plus plastique et ne s'effondre presque jamais.

Schéma

dans le coffrage avec le cadre de renforcement mis en béton coulé, mélangé avec une petite portion de gravier. Il n'y a vraiment rien à dire ici - ils ont versé, soufflé des bulles d'air, tassé, recouvert d'un film et laissé à geler. Ce processus dure un mois entier. Nous n'avons pas attendu mon fils, ayant décidé de faire un squelette d'un bain, un toit et quelques travaux d'accompagnement pendant ce temps.

remplie four avant de commencer à poser le faisceau, j'ai planté un tuyau d'égout entre les piliers et l'approvisionnement en eau, de sorte que vous n'avez pas à se glisser sous les solives.

rail bas et des sols rugueux

rail bas - c'est la première couche de poutres posées sur les piliers de la fondation. J'ai pris la barre bien séchée, 15 x 15 cm et traitée avec antiseptique "Senezh".L'humidité dans la salle de bain est assez élevée, le bois sans imprégnation commence à pourrir.

des barres de liaison I par la « patte ».Pour plus de clarté, il a dessiné un diagramme avec des dimensions. J'ai utilisé une scie à métaux et un bulgare dans mon travail. Tout d'abord, je réduis toutes les extrémités, puis étalées sur la pelouse devant le bain de faisceau et vérifier la connexion.

Pendant que je travaillais sur ce fils enfilait une étanchéité des fondations - top poteaux barbouillés asphalte coulé et coller sur ses morceaux de matériau de couverture.

Pour poser la sangle sur la fondation, j'ai dû percer des trous pour les goujons qui dépassaient du béton. La poutre a été posée directement sur les poteaux, a fait des marquages ​​en place, après quoi j'ai déjà fait le forage. Marquez les deux premiers cadres, les mettre sur les supports, mis en place pour vérifier que l'angle est exactement 90 degrés, alors seulement serrer les vis, les fixations. D'ailleurs, sous les pôles intermédiaires nous n'avons pas percé de trous, nous avons coupé le renfort, pour ne pas interférer. Les écrous serrent la barre seulement dans les coins du bain. Deux autres pièces de bois ont été posées à l'endroit où se trouvera la cloison intérieure.

Il y a une séquence de pose de sol. Pour ne plus souffrir de couper les barres, j'ai acheté des plaques avec des trous pour les ancres.

150 x 50, scié et scellé avec des poutres en utilisant lesdits éléments de fixation, des vis et tournevis.

Senezh Top J'accuse cousu des feuilles de panneaux OSB.Il s'est avéré que le plancher était assez solide. Zéro

et d'assemblage en treillis parois

parois

on recueille à partir de la même planche section 150 x 50 mm, en les liant ensemble au moyen de plaques métalliques perforées( coins).En théorie, la distance entre les montants est de 60 cm à un mètre, nous avons donc passé, sauf que ci-dessus et en dessous des croisillons du conseil établi quelques fenêtres plus proches les uns des autres.

nous avons produit sur la pelouse près du bain, il était beaucoup plus facile de faire les mesures, couper et en forme. L'installation est très simple - les deux premiers sont maintenus ensemble par deux panneaux supérieur et inférieur, puis aller aux rectangles de fenêtres, puis ajoutez les cavaliers manquants et de soutien. En outre, nous avons renforcé la construction des murs avec des bords dentelés. En outre, afin de renforcer la construction, au cours des trois fenêtres et un linteau de porte, nous avons attaché avec des vis( prise galvanisé, 45 mm) pour une autre carte( notez la photo).

Les murs ont été installés à tour de rôle, à partir de l'avant. Seul et même ensemble, il est très difficile d'installer le design sans aucune distorsion, donc l'assemblage a été fait par cinq - moi, mon fils et trois assistants. Les murs entre eux et à partir des planchers ont été fixés avec des clous en acier inoxydable de 100 mm de long, les entraînant en deux rangées tous les 45-50 cm. Enfin, une autre rangée de planches a été posée sur les murs et clouée. Cette méthode de construction de cadre rappelle le concepteur des enfants. Nous avons assemblé les murs et les avons installés en seulement trois jours.

Rafters

Le toit de notre sauna est à pignon avec des chevrons suspendus. Au total, nous avons produit 11 fermes. La photo montre comment nous les avons élevés sur le toit. Les assistants

Les scies à treillis ont été faites avec une pente de 45 degrés et renforcées avec deux entretoises. Après avoir fait une ferme et attaché les éléments avec des plaques perforées, j'ai continué à travailler, en utilisant le premier triangle comme modèle pour le reste. Les chevrons du toit de mon bain seront soutenus par les planches du harnais supérieur, fixées par des coins. Faites attention aux coupes faites dans les endroits où les chevrons entreront en contact avec le cerclage supérieur, aussi bien qu'aux extrémités des chevrons, où j'ai coupé le coin pour un aspect plus esthétique des avant-toits.

La poutre treillis, qui remplit la fonction du fronton, a été renforcée avec quatre lattes verticales, et au centre j'ai cloué deux ponts pour installer la fenêtre de ventilation.

Les deux fermes extrêmes étaient assemblées de seulement deux planches chacune. Nous avons renforcé ces fermes en dernier. Les photos montrent les sangles de retenue. Ainsi, à l'arrière du bain et au-dessus de la façade, nous avons créé de petits auvents.

Assemblage de carreaux de métal

J'ai décidé de recouvrir le bain de carreaux de métal finlandais Pural mat, car son revêtement mat est plus résistant à l'épuisement et aux dommages mécaniques.

Avant l'installation du métal, j'ai étendu une couche d'imperméabilisation sur le toit, que j'ai fixé avec de fines lattes directement aux chevrons. Après cela, avec un petit écart, j'ai réparé les planches de la caisse.

Sur la caisse, j'ai cloué des feuilles de métal. Les vis auto-taraudeuses ordinaires ne conviennent pas ici, j'ai donc acheté un revêtement spécial, peint en ton. Métal I posé en une rangée, en adhérant au schéma suivant:

• feuille soulevée sur le toit par des cordes;Le travail
• a démarré depuis le coin inférieur droit. Le premier a été nivelé par rapport à l'avant-toit et attaché avec des vis spéciales, et les a vissés pas à la fin, de sorte qu'il y avait une occasion de corriger la position de la feuille;
• la deuxième feuille a été posée avec un chevauchement dans une vague et de nouveau vissé avec des vis à la caisse;
• la dernière feuille de la rangée a été fixée quand la deuxième rangée a été posée.

Des travaux supplémentaires ont été réalisés en utilisant la même technologie. Le patin était fixé d'en haut.

Immédiatement, pour ne pas retourner plusieurs fois sur le toit, j'ai coupé la doublure et cousu les corniches.

Installation du système de drainage

Gouttière montée avec des assistants. J'ai choisi des gouttières en métal, parce qu'elles sont les plus durables, bien que les plastiques soient moins chers. La gouttière a été achetée avec une largeur de 100 mm et un diamètre de 75 mm. La longueur des corniches de mon bain est de 5 mètres chacune, la distance de l'avant-toit à l'aveugle est de 2,5 mètres.À partir de ces données, j'ai acheté deux tuyaux de 2,2 mètres de long, deux entonnoirs de sortie, appropriés pour les gouttières, deux coudes de vidange, 4 bouchons pour les gouttières. Quatre autres genoux ont été nécessaires pour connecter les tuyaux aux entonnoirs.

Pipes sont fixés au mur avec des pinces tous les 30 cm, donc j'ai pris 14 pinces, et les supports - 10 pièces, je vais les monter sur la corniche à travers chaque mètre. Quatre autres écluses étaient nécessaires pour fixer les auges de trois mètres.

Le travail a commencé avec le balisage. Il a pris une échelle, roulette, marqueur, fil et a grimpé sous le toit. Je devais tirer le fil de manière à fixer l'auge avec une pente de 5 mm à 1 m, c'est-à-dire avec une pente totale de 25 mm.

J'ai attaché les deux supports réglables extrêmes à la caisse( du bord j'ai reculé de 15 cm) et tiré le fil. J'ai vérifié la pente avec un ruban à mesurer. Le reste des supports sont fixés de sorte qu'ils touchent le fil. Plus cloué à la tringle à rideau de caisse.

Par ailleurs, j'ai fait tout ce travail avant l'installation de la tuile en métal, et immédiatement mis l'auge lorsque tout le revêtement a été monté.Les tuyaux sont connectés, quand ils ont fait la couverture extérieure des murs de la maison.

Chutes ont été connectés avec des serrures. Il a appliqué un produit d'étanchéité sur le joint en caoutchouc et a raccordé les tuyaux en laissant un espace d'environ 3 mm entre les extrémités des éléments à assembler. Un tel écart est nécessaire pour compenser l'expansion de la température.

dans les gouttières I scie à métaux trous scié en forme de V, a pris l'entonnoir et connectés chacun, juste après avoir obtenu sous le bord de la courbure extérieure de la gouttière, puis basculement de la bride sur le bord avant de la gouttière. J'ai installé un entonnoir à une distance de 15 cm de l'extrémité de l'auge.

Aux extrémités des gouttières, il a installé des bouchons. Le genou de drainage a été attaché à la pipe avec des rivets. L'araignée, qui est insérée dans l'entonnoir, n'a pas acheté, il a plié le fil de sorte qu'il retarderait les débris.

J'ai fixé les supports de tuyaux avec des chevilles. Les tuyaux sont assemblés très simplement - ils sont insérés l'un dans l'autre et serrés ensemble avec des colliers, préalablement cloués au mur à l'aide de chevilles.

Gainage des bains de sauna

Pour le revêtement extérieur des parois du sauna, j'ai choisi les plaques "Isoplate".Ils ont un bon débit de vapeur et le matériau est naturel. De plus, ces plaques - la dureté des parois du bain. J'ai pris l'isoplate de 25 mm d'épaisseur, je l'ai coupé avec une scie sauteuse et je l'ai fixé au cadre avec des clous.

Sur le dessus des plaques de "Isoplate" j'ai tiré le film "Izospan".Ce matériau est également résistant à l'eau et au vent, mais en même temps il passe à la vapeur. J'ai attaché le matériel avec une agrafeuse, faisant des chevauchements horizontalement et verticalement environ 10 cm

De l'intérieur, j'ai chauffé le bain avec de la laine de basalte. Les plaques dans les endroits ont dû être coupés, parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'espace entre les supports. En outre, le coton n'est pas renforcé, il est si serré.

Déjà à ce stade mes assistants ont commencé à faire une distribution d'eau de polypropylène. Ceci est clairement visible sur la photo. J'ai choisi un tel type d'installation de tuyau caché pour des raisons esthétiques.À l'avenir, ils seront tous cachés sous la doublure d'arrivée.

Le revêtement décoratif externe du bain a été fait par la doublure. Ce matériel n'a pas été choisi par hasard. Tout d'abord, un sauna, lambrissé, a une apparence présentable, et d'autre part, les lambris en bois permet aux murs de « respirer » et de la condensation ne s'accumule pas non plus dans l'isolation, que ce soit dans le cadre.

Pour fournir la couche d'air nécessaire, j'applique directement sur le pare-vapeur de fines lames de bois empilées de 3 cm de large et d'un demi-centimètre d'épaisseur.

Ebb socle

D'ailleurs, après avoir rempli les lamelles et avant l'installation de revêtement, la marée a commencé à mettre socle. J'ai pris les barres vertes de métal. La largeur n'a été choisie que de 50 mm - cela suffit amplement pour un bain. Pour fixer le flux de reflux en douceur, d'abord tiré le fil, vérifié le niveau de la ligne, puis a procédé à installer à partir du coin le plus éloigné de la baignoire.

J'ai pris la première barre, au centre avec un crayon, j'ai marqué une ligne sur le profil. De cette ligne à droite et à gauche retraitées de 5 cm, mettez les pointes et joignez-les pour former un triangle. Ce triangle coupé avec des ciseaux sur le métal, puis plié la barre, l'a attaché au mur de la maison et a tordu des vis spéciales avec des rondelles. Pour le rendre plus clair, j'applique le schéma que j'ai trouvé sur le Web.

Autres profils sur le périmètre est fixé similaire - simple vissage des vis et contrôler simultanément l'horizontale. Tous les joints sont enduits d'un produit d'étanchéité résistant au gel. Lorsque j'ai installé toutes les lattes, j'ai également renforcé la coulée du bouchon avec de la mousse de montage - il l'a appliqué en petite quantité sous les lattes.

Montage de la doublure

La doublure de montage a été décidée en utilisant des kleymers. Bien sûr, vous pouvez simplement clouer les planches avec des clous, mais c'est assez moche.

Le premier tableau, mon fils et moi avons juste appuyé sur le mur, aligné et fixé avec des vis, en les vissant autour des bords de la barre. Ensuite, sur les rainures du premier panneau de la doublure ont été insérés les Kleimers( ils ont été insérés à côté des lattes de la caisse, emballés sur le pare-vapeur) et les clous ont été battus dans les trous. La deuxième planche a été insérée dans la rainure de la précédente.À travers la barre intermédiaire, les deux panneaux ont été scotchés avec un marteau afin qu'ils soient fermement connectés. Puis les kleimers ont été de nouveau insérés et fixés avec des clous. Le reste des planches étaient boulonnées de la même manière, sciant l'excès de la fenêtre et des portes.

Je viens de clouer le dernier triangle sous le toit lui-même.

Une fois terminé avec les murs, j'ai construit un petit auvent au-dessus de la porte d'entrée.À l'avenir, je lui ai rappelé cela, en le transformant en un toit à deux versants, en alignant une toiture en métal et en installant sous la verrière un réverbère.

Windows

Windows sont une histoire distincte. Vous devez les installer, en observant la technologie et en évitant les distorsions. Dans un bain, les fenêtres ne doivent pas seulement être une source de lumière et fournir une ventilation, mais aussi garder la chaleur bien.

J'ai commandé les fenêtres à l'avance dans une entreprise, mais j'ai tout installé moi-même. Pour commencer, j'ai pris un pare-vapeur et du ruban imperméable. Le premier a été fixé autour du périmètre du cadre de la fenêtre sur son côté intérieur, le second avec le cadre extérieur, c'est-à-dire avec le cadre de la rue. Les bords de ces bandes seront collés à Izospan.

Ramu installé, a frappé les cales-entretoises en plastique, pour former un écart de deux centimètres pour la mousse. Dans le kit pour les fenêtres étaient des plaques d'ancrage avec des trous, dans lequel j'ai vissé de longues vis autotaraudeuses. Après cela, j'ai rempli les lacunes et vérifié le niveau à nouveau.

En passant, lors de l'installation de la ceinture, j'ai tiré seulement à partir d'une fenêtre - le plus grand. Petites fenêtres installées, sans enlever les cadres.

Porte

J'ai commandé une porte en métal, de sorte que dans mon bain en hiver n'a pas entrer dans les mécontents.

J'ai d'abord pris la porte des charnières pour essayer la boîte dans l'ouverture. Toutes les mesures étaient exactes, et la boîte était parfaite. J'ai fixé la boîte avec des vis auto-taraudeuses à travers les pattes, pré-poinçonnage sous les coins pour le nivellement. Les espaces entre le cadre de la maison et le cadre de la porte remplissaient la mousse de montage, quand elle sèche, accroché la feuille de porte.

Plafond

Pour la disposition du plafond, j'ai pris une planche bordée de mélèze ordinaire et l'ai clouée soigneusement aux poutres du plafond.À l'endroit où il y aura une trappe d'accès au grenier, découpez un trou rectangulaire.

D'autres travaux se sont déjà poursuivis dans le grenier et déjà après la construction des bains publics. J'ai placé un pare-vapeur en aluminium sur le plafond rugueux, sur des dalles de coton basaltique, en les insérant entre les poutres du plafond. Au cours de la laine de coton, j'ai tiré une pellicule plastique et l'a fixé avec du ruban adhésif.À la fin, juste cloué une autre couche de planches bordées. Il ne reste plus qu'à faire la trappe et à fixer l'échelle. Les attaches ont été incluses, j'ai juste vissé tous les détails aux poutres du plafond.

J'ai acquis un escalier robuste, un coulissant, équipé d'une trappe de finition. Cependant, pour que ce couvercle ne se détache pas sur le plafond, il l'a doucement coupé avec des supports. Il s'est bien passé, la trappe fermée est devenue presque invisible.

Câblage

J'ai traité de l'électricité d'une manière complète, essayant de faire tout soigneusement et selon les règles. On peut voir sur la photo que le câblage, ainsi que les tuyaux d'alimentation en eau, je l'ai fait caché, en posant les fils pendant le réchauffement des murs et avant de finir.

L'électricité tirée de la maison à travers l'air, la bonne distance est petite. Dans l'une des parois du crochet bouillie bain-vissée dans un mur de la maison( la distance entre le crochet au sol d'environ trois mètres).Il a tiré un câble fort entre eux, autour duquel un câble conducteur enroulé autour.

Les photos montrent des pinces attachées aux crochets. Il monté:

• SIW est étendu, se prépare une place dans le clip;
• fil SIP est inséré dans les rainures de la pince d'ancrage;Les fils
• sont "coincés";La pince d'ancrage
• est fixée au crochet - support.prises de courant, interrupteurs

( qualité IP-44) et je mis la plaque dans le vestiaire. Distance du sol à la sortie a 90 cm. Dans les fils en tirant un bain de vapeur et laver uniquement pour les appareils( essayé de faire tout du four), parce que dans ces zones trop humides et prises à installer est tout simplement impossible. Les câbles de cuivre ont

, les étirés par plissement en métal non combustible, qui sont montées des pinces. Certains endroits devaient percer des trous dans les poutres de soutien pour maintenir l'ondulation. Les marguerites mettent, quand il a aligné les murs avec une doublure. Et faire des prises, interrupteurs et belles lampes( pour la vapeur a couvert résistant à la chaleur, la qualité IP-54) déjà installés dans le dernier virage.

fait, comme il devrait être - un triangle, coins verticaux demi-mètre bande pasteurisés de 40 mm. Pour ce faire, j'ai dû faire appel à un électricien familier qui possédait une machine à souder. Près du bain ils ont creusé un trench-triangle. Le triangle soudé à partir des coins a été enfoncé dans le sol. Puis soudé une autre section de la bande d'acier, qui a été retiré du sol près de la paroi du bain.À la fin du boulon soudé par bande M10.De plus nécessaire de percer un trou dans la paroi du bain pour ouvrir la cuivre conducteur de terre( I avait un diamètre de 8 mm) du sol au panneau de distribution électrique. Nous conducteur enroulé sur le boulon fermé toute la boîte de jonction chose, et travaille déjà sur un bouclier par un électricien qualifié et de mes amis à temps partiel.

Tout a pris environ deux heures. La bande de métal que j'ai traitée avec du bitume, pour ne pas rouiller. Creusé dans les fossés, éperonné, l'été suivant je plante une pelouse là.

Sewerage

Dans le bain est une douche et un bain de vapeur dans le traitement de l'eau prévu, de sorte que l'installation d'évacuation des eaux usées - nécessaires. Comme dernier point de collecte des drains, j'ai envisagé un puits de drainage. Fosse creusée diamètre demi-mètre environ 1,2 mètre, en bas éperonné, rempli de sable et de gravier fin. Puis, dans la fosse, nous avons installé deux anneaux RC.Le joint des anneaux était enduit de ciment mélangé à du verre liquide.

Les tuyaux ont été chassés du lavoir et du hammam. Un autre tuyau a été tiré de la position de l'urinoir. Trois trous ont été faits dans le sol, des tuyaux y ont été insérés. Trois tuyaux étaient reliés entre eux par un raccord approprié.Le tuyau commun était pavé jusqu'au puits sous une petite pente le long de la tranchée creusée. La longueur d'un tuyau n'étant pas suffisante, j'ai dû connecter deux segments droits au coupleur. Toutes les articulations sont en silicone. Au fond de la tranchée, j'avais déjà glissé du sable, ils aussi s'endormir après la pose de tuyaux.

bien fermé RC plaque circulaire avec un trou. Le col était fait de briques et, à la place du couvercle, une trappe métallique était installée pour la grue à gaz. Il a un petit diamètre, mais suffisant pour le niveau de flux de contrôle dans le puits et le pompage des charognards de déchets. Et je n'ai pas besoin d'entrer complètement à l'intérieur, je le pense.

Dans les salles installées échelles de drainage avec des siphons et des filtres. Une pièce compacte qui est insérée directement dans le tuyau d'égout. En choisissant, il a préféré le produit avec une grille métallique, guidée par des considérations de fiabilité et de durabilité.Place elle-même treillis avec un trou rond dans le centre, n'a pas de bricoler avec forte lors de la pose des carreaux. Drain disposé en parallèle avec le remplissage de la chape et la pose de carreaux, comme on le verra plus loin.four

machine à

développer et bannuyu design four je possède personnellement. La maçonnerie a été réalisée par le cuisinier, à partir de mes croquis. Le travail a commencé avant la finition des planchers de finition, les raisons, je pense, sont claires.

sur sous-sol inondé précédemment était toiture pavée et posé la première rangée de briques. Pour éviter toute distorsion, chaque rangée de briques a d'abord été posée sans mortier d'argile. Pour vérifier le niveau, le niveau a été utilisé.Des lignes de plomb ont également été tirées pour contrôler la verticalité de la maçonnerie.

CARNEAUX La photo montre la deuxième et la troisième rangée de briques formant la chambre de cendres et la « annexe » nécessaire pour réchauffer le fond du four. Cette conception dépasse de manière significative l'efficacité des fours classiques avec une chambre de cendres, égale dans la zone à la chambre de combustion.

avant d'installer je cordé d'amiante et du ruban de masquage coincé.Dans les trous disponibles mettre un fil à tricoter, tordu. Pecnik dans le processus de pose des briques a mis les longues extrémités du fil torsadé entre les lignes qui garantissent les portes d'installation fiables.le renforcement de la maçonnerie

dans la quatrième rangée a cendres chevauchement, a finalement obtenu la porte et bloqué une partie de la « annexe ».Ici, ils ont placé une grille en fer, ayant bu sous les coupes rectangulaires en briques. La grille( 20 x 30 cm) établissent de façon lâche, avec un écart d'environ 2 cm, nécessaire pour compenser la dilatation thermique du métal.four

Pour chevaucher est assez forte, briques biseautées un coin. Les coins métalliques dans la disposition du sol n'ont pas été utilisés.

entre les quatrième et cinquième côté, et ensuite tous les deux rangées setter a conseillé mis treillis d'armature en acier.À partir de four

suivant four sermonner maître en utilisant ses murs de briques réfractaires jaune. Les plafonds et la porte de la chambre de combustion ont été disposés selon le principe décrit ci-dessus. Un processus de maçonnerie détaillé est visible sur la photo. Toujours dans le four ont été installées des briques de chamotte avec des coupes triangulaires. Ces trous sont nécessaires à l'alimentation en air secondaire, sans qu'il soit impossible de brûler les gaz du bois. Construction

de base Lors de la pose des canaux de gaz( de combustion), ainsi que entre le noyau de chamotte et les parois extérieures du four forme une plaque d'amiante. Faites attention au chevauchement du noyau de chamotte. Les briques sont coupées et installées "sur le bord".

également représenté projections visibles de briques rouges, les briques sont empilées fer. Et sur le dessus seront des pierres de poêle. Pour le rendre plus clair, j'ai dessiné un schéma de base de chamotte montrant la position du four en briques de fonte et d'autres éléments. Sur le côté droit du poêle, il y aura un portail de cheminée face au hammam. Et les portes pour le nettoyage et le chargement du carburant vont dans la salle d'attente. Ainsi, la salle de vapeur ne sera jamais pénétrer la fumée et de monoxyde de carbone et des pierres chauffées peut éclabousser l'eau - « succomber à un couple. »

Je construire un four

Après avoir fermé le noyau de la chamotte et installé le portail du foyer( voir photo), la maçonnerie est demeurée inchangée.À l'intérieur, des canaux de fumée verticaux droits étaient encore formés, qui sur la série 20-21 ont été combinés en un seul. Au-dessus de combustion distal est formé de chevauchement, les verrous de châssis( amortisseurs de dérivation) a été installé entre les canaux débouchant dans lequel la libre circulation des gaz, et au-dessus de dispositif de réglage de combustion proximale disposées à la place de la cheminée de chevauchement de soupapes. La pièce a été posée en morceaux de briques pré-préparés et fixée avec de l'argile chamotte et deux chevilles( des trous dans des briques ont été percés avec une perceuse gagnante).

incendie Deux séries a été installé une autre vanne pour le tuyau. Au total, trois à deux des vannes sont destinées à la cheminée et une est une dérivation installée entre les conduits de fumée( déplacement direct).

La photo montre une transition vers un tuyau en céramique réalisé sous la forme de quatre rangées de briques, chacune des rangées retombant partiellement sur celle ci-dessous. Au cours de la quatrième rangée de briques en surplomb sont posées trois autres rangées - la transition vers la cheminée. Dans la dernière rangée de cette transition, vous pouvez voir une coupe ronde dans laquelle une cheminée en céramique sera installée, ou plutôt un élément pour collecter le condensat.

Sur les machines côté four, il existe également des protubérances en brique nécessaires à la disposition ultérieure des cloisons intérieures.

Le plafond du four a été réalisé sous le plafond. Des coins métalliques ont été utilisés, sur lesquels la dernière rangée de briques a été posée. Entre le plafond et les briques a été posée l'amiante.

L'installation de la cheminée la plus en céramique( j'ai pris l'italien, Effie Domus pour le bain) a pris pas mal de temps. Les blocs ont été simplement installés les uns sur les autres, la fixation a été faite avec un scellant et un mortier de construction en argile. Sur le dessus de la cheminée installé déflecteur pour protéger contre la pluie.

Le four de la salle de bains a été testé quelques jours plus tard - plusieurs journaux ont été brûlés. La poussée est simplement excellente.

Plus tard, quand je faisais le plancher de finition, j'ai posé une tôle d'acier avec un récepteur pour les cendres avant le four. Et le balayage est plus facile, et le plancher ne s'allume pas, si vous laissez tomber accidentellement le charbon.

Vidéo - Installation de cheminée en céramique

Paul étages

dans le bain, nous sont isolés. Dans le thermae et le revêtement de douche est carrelé, et dans le stratifié de plancher de salle d'attente. D'abord, je vais vous parler du hammam et de la salle de douche, il y a beaucoup plus de nuances importantes.

Pose de carreaux

Les carreaux ont été achetés avec une finition mate et rugueuse, de sorte qu'ils ne glissaient pas. Nous avons décidé que la dalle est beaucoup mieux que le plancher en bois - elle ne pourrit pas, et elle est facile à nettoyer. La colle a été achetée avec la meilleure résistance à l'humidité.

Sur le sol rugueux, l'imperméabilisation a été posée, ce qui fait que les murs se chevauchent. Au cours de l'étanchéité a été posée isolation - EPPS( épaisseur 30 mm).Pour une meilleure adhérence de EPPS avec imperméabilisation, la colle de montage a été utilisée.

Sur la chaufferette, la chape a été coulée sur les balises avec une pente vers l'entonnoir de drainage. Avant de verser la solution, un treillis de renfort et un ensemble de phares ont été posés. Sur la photo, on peut voir que les balises étaient fixées non pas au sol, mais à la solution d'amiante - en disposant des piles et en pressant des profils sur elles. La solution( ciment avec du sable) a été évitée dans le malaxeur à béton loué, caril était important de remplir tout l'étage en une journée. La solution a été répandue du seau par une truelle à la grille entre les phares et nivelée avec une barre en bois - la règle. Enfin, le sol était déjà nivelé avec une large spatule et une truelle.

Les tuiles ont été posées à partir de la cuvette de vidange pour faciliter le suivi de la pente. Auparavant, chacun était trempé dans l'eau. La colle a été appliquée avec une truelle dentelée sur la chape séchée et apprêtée. Dans le même temps, toute la surface du sol n'était pas graissée à la fois, mais seulement l'espace pour la pose de 1-2 carreaux. La colle durcit rapidement et on ne peut pas couvrir une grande surface avec elle à la fois. L'épaisseur de la couche adhésive a été maintenue approximativement égale à l'épaisseur de la tuile. L'excès de colle autour des éléments posés que j'ai recueillis avec une spatule étroite simple.

Au début, toutes les rangées de carreaux entiers étaient disposées, puis - les pièces le long des murs. Coupez les carreaux avec un coupe-carreaux. Soit dit en passant, pour la précision de la maçonnerie nous avons tiré la ligne et utilisé des croix pour les coutures. Et pour mieux contacter la surface de la tuile avec un liant, j'ai immédiatement après tapotement légèrement ébranlé chaque carré de la tuile avec un maillet en caoutchouc.

Stratifié Le stratifié

a été posé très rapidement. Le plancher a été posé sur l'appareil de chauffage avec un film, le contreplaqué imperméable à l'eau a été fixé, le substrat a été roulé.

Déballer l'emballage avec un couteau. J'atteignis le premier panneau et le posai, le dépliant avec une petite corniche au mur. Entre le mur et la plaque insérée 2 coins en plastique. J'ai pris la deuxième barre, l'a cassée dans la gorge d'extrémité d'abord. Aligné, encore encadré les coins. Quand j'ai atteint le mur opposé, j'ai coupé une pièce supplémentaire du panneau de stratifié avec une scie circulaire. D'un segment et a commencé la série suivante. La deuxième rangée a été recueillie de la même manière que la première, après quoi l'ensemble du sol a été soulevé à un angle de 45 degrés et soigneusement relié au loquet de la première rangée, puis poussé avec un maillet à travers la barre. La dernière rangée devait scier, en mesurant précisément la ligne de coupe.

Murs

Les murs, comme on le voit dans le photoreport, sont cousus avec une doublure ou carrelés.À propos de tout dans l'ordre.

Pose de carreaux

Murs sur le dessus de l'appareil de chauffage, nous avons été gainés avec GVL résistant à l'humidité.Des vis ont été utilisées pour la fixation. Ils ont été vissés avec un pas de 25 cm et reculant légèrement du bord. Couper les feuilles de sorte que les joints étaient sur les poutres du cadre.

Dans le hammam, il a été décidé de fabriquer un socle de carreaux. J'ai donc dû acheter deux feuilles de placoplâtre résistant à l'humidité, les découper soigneusement en bandes et les visser autour du périmètre des murs. En passant, le panneau de gypse a déjà été fixé à la feuille fixe( pare-vapeur).

Dans la salle de douche, la première rangée a été posée sur les carreaux de sol. Il était nécessaire de le couper un peu pour que la rangée supérieure de carreaux sur le mur se compose de carreaux entiers.

Appliquez l'adhésif avec une spatule au mur, appliquez et tapotez le carreau avec un maillet. Entre les tuiles adjacentes insérées croix, de sorte que les coutures étaient les mêmes. L'avion et l'horizontalité ont été vérifiés par un long niveau d'eau. La deuxième rangée et les suivantes ont déjà été empilées à partir des carreaux d'une couleur différente.

Certaines tuiles devaient percer des trous pour l'installation ultérieure des tuyaux et des appareils électriques. Avec un crayon j'ai fait le marquage, vérifié la règle et le carré avec la précision de la position du trou, après quoi un foret est entré dans le cas. D'abord percé un trou avec un foret de lance. Pour que la tuile ne se fende pas, j'ai collé un morceau de ruban adhésif par-dessus. Après que le trou central était prêt, la buse a été changée en une circulaire. J'ai immédiatement acheté une couronne avec un revêtement de carbure-tungstène à ces fins. Assez cher, mais c'était suffisant pour tout le processus de finition.

Surplus de colle immédiatement en cours de pose nettoyé avec un chiffon, jusqu'à ce que la composition soit sèche. Les coutures pour le coulis se sont avérées égales et soignées.

Un jour plus tard, après avoir terminé les murs, la tuile a commencé à être cousue. D'abord j'ai sorti toutes les croix. Le coulis a pris deux couleurs - blanc et brun foncé.Pour le bain, j'ai pris un composé époxy à deux composants. Ce n'est pas le moins cher, mais c'est idéal pour les pièces humides. Les composants du jointoiement j'ai mélangé dans un seau, l'eau n'a pas ajouté.

Avant d'appliquer le coulis époxy, j'ai humidifié légèrement la paroi du pistolet pulvérisateur. La masse ramasse sur une spatule, puis distribuée aux coutures, faisant des mouvements de gauche à droite perpendiculaires à la couture. La spatule maintenue à un angle d'environ 30 degrés. Niveler le coulis pendant 30 minutes après l'application, en utilisant une spatule en caoutchouc. Eh bien, à la fin, quand les coutures se sont asséchées, lavé les murs avec de l'eau et du savon.

Lambris mural - installation

Les murs du hammam GVL-oh n'ont pas été gainés. Pare vapeur pare-vapeur, fixé avec une agrafeuse et du ruban adhésif. En passant, j'ai bien collé le ruban adhésif et le joint du tuyau de ventilation des voies aériennes avec du papier d'aluminium. Au-dessus de la feuille bien emballée reiki - caisse.

Je souhaite attirer l'attention du lecteur sur la position horizontale des lattes de bois de la doublure. Je les ai spécialement arrangés de manière à éviter la montée capillaire de l'humidité sur la paroi en bois et à obtenir une bonne circulation de l'air, nécessaire pour sécher le matériau après les procédures de bain. Ce serait très désagréable, si de l'humidité constante la balle était entraînée ou pourrie dans quelques années. Après tout, nous construisons un bain du cœur et pendant longtemps. Aussi je veux dire que la fixation horizontale vous permet de réparer ou de changer les lattes individuelles, et si la doublure doit être placée verticalement sur les murs, vous devrez démonter la moitié du mur.

D'abord, je voulais juste clouer les planches avec des clous, mais ensuite le choix est retombé sur le Kleimer. Ils ne sont pas visibles sous la doublure, et les ongles peuvent rouiller de forte humidité, il y aura des taches noires sur les murs.

J'ai traité toutes les lattes avec Neomid pour que le bois ne pourrisse pas. Et pour la fixation des premières et dernières sangles, j'ai obtenu les goujons de finition avec un revêtement de cuivre.

L'installation a démarré depuis le plafond. J'ai reculé de 3 cm, attaché la barre, cloué le clou au centre. Un autre clou a conduit des deux côtés de la planche, après quoi il a vérifié le niveau avec le niveau horizontal. J'ai ramassé la planche de façon à ce que la pointe soit sur le dessus, et la rainure - d'en bas. Ceci est important, car si vous couvrez le mur différemment, l'humidité s'accumule dans les rainures, le bois va gonfler et le conduire.

Du bas de la rainure de la première planche insérée klemery, chacun d'eux clouait trois clous à la caisse. J'ai inséré le deuxième panneau de la pointe barbelée dans la rainure. Légèrement rubané avec un marteau du bas vers le haut, de sorte qu'il ne reste aucun espace, après quoi il a inséré les Kleimers et les a cloués. Donc recueilli jusqu'à l'étage. La dernière latte inférieure a été coupée de sorte qu'il y avait un écart de 2 cm entre le sol et le bois, il a mis la planche dans l'épine de l'avant-dernière planche, l'a clouée. En cours de route, j'ai percé des trous pour le câblage et j'ai souvent vérifié l'horizontalité.Tous les clous du premier et du dernier panneau ont été recouverts d'une plinthe en bois et dans les coins j'ai installé des barres verticales pour la beauté.

Étagères dans le hammam

J'ai dit comment faire le plafond, le sol et les murs, le four est prêt, il reste à faire des étagères dans le bain. Pour le travail, j'ai pris des planches de tilleul et des barres de pin. Il dessina un schéma, prépara un tournevis, de longues vis autotaraudeuses, des attaches métalliques, un marteau et des clous.

D'abord j'ai marqué les barres, les couper avec un bulgare. Aux extrémités des barres horizontales, qui seront reliées aux montants verticaux avant, j'ai étouffé sur le principe du "spike-groove".Autrement dit, sur les barres horizontales faites une "épine", et sur les supports verticaux "rainure".

Le premier au mur a été fixé avec des poteaux de soutien. Je tiens à noter que ces supports ne doivent pas être en contact avec le sol, nous devons laisser un écart de deux centimètres. J'ai réparé des membres croisés aux postes de soutien. J'ai juste pris le support de montage et l'ai cloué sous les barres horizontales à la place de leur connexion avec les poteaux de soutien. Ainsi des barres clouées sur lesquelles les planches et les barres reposeront pour la stabilité.

De même, j'ai monté un cadre pour le banc inférieur et une petite table sous les balais, après quoi j'ai mis les planches sur le cadre et les ai fixées avec des vis. Parler des bords tranchants pour plus de commodité couper, planches bien polies et le cadre, afin de ne pas planter un éclat.

Portes intérieures

L'installation des portes intérieures est similaire en principe à l'installation de la porte d'entrée. Dans le hammam il y a une porte vitrée, dans la salle d'attente il y en a une en bois. La boîte dans les deux cas est en bois, commandé en fonction des dimensions de l'ouverture.

La boîte est composée de plusieurs éléments. Les connexions sont coupées à un angle de 90 degrés. Tout d'abord, fixez les bandes latérales et le haut, en utilisant des clous. Puis il a inséré des cales en plastique et plusieurs entretoises entre les éléments de la boîte, a soufflé la mousse de montage. Quand il était un peu sec, ongles cloués soigneusement les lattes latérales de l'encadrement de la porte, ce qui a fermé l'écart et la couche de mousse.

Le processus lui-même n'a pas été photographié, donc j'applique le schéma d'image pour plus de clarté.

Les charnières ont été fournies, attachées à la boîte et à la toile avec des vis autotaraudeuses.À ce stade du travail, il est important de vérifier toutes les distances à l'aide d'un ruban à mesurer afin que la porte se bloque facilement. Ensuite, accrochez la porte sur les charnières et installez la poignée de la porte.

Plomberie

La photo montre que nous avons un seau pour l'arrosage sur le mur, il y a un urinoir, une douche et un mélangeur avec un bec. La fourniture de canalisations d'eaux usées et d'eau chaude / froide a été réalisée lors de la pose des fondations et de la construction des murs. Maintenant, nous parlons directement de l'installation de sanitaires.

Commençons par l'urinoir. Mon fils et moi avons choisi un modèle compact de mur avec une grue au lieu d'un réservoir de vidange, l'avons apporté, l'avons déballé, l'avons attaché au mur pour faire les marquages. L'urinoir a des trous de fixation, c'est leur emplacement, ainsi que le contour, nous avons marqué sur le mur avec un marqueur après avoir vérifié si le produit est uniformément fixé au mur.

Les trous pour les chevilles ont été percés dans les marques.

Le siphon dans l'urinoir est solide, nous l'avons essayé lors de la sortie du tuyau d'égouts, après quoi nous avons raccordé le tuyau et le siphon avec un tuyau de dérivation spécial. L'extrémité du tuyau de branchement, qui était insérée dans le tuyau d'égout, était enveloppée dans du fil de lin et enduite d'une marmotte.

La grue à l'urinoir est montée très simplement. La pièce s'adapte à l'urinoir à travers le joint en caoutchouc. La hauteur de la grue est régulée par la rotation des pièces. La connexion au tuyau d'alimentation en eau est faite par un écrou. Après avoir connecté l'urinoir à l'alimentation en eau et à l'égout, j'ai raté la jonction entre la faïence et le mur avec le scellant sanitaire et vérifié l'opérabilité de tout le système.

Je veux partager une bonne vidéo, qui montre le dispositif de l'urinoir et il y a des explications sur la connexion.

Un peu sur le seau à verser. C'est un dispositif merveilleux qui tourne si vous tirez la chaîne, et le mécanisme de flotteur à l'intérieur du seau ne lui permet pas de trop remplir. Le cadre du godet est fixé avec des goujons, et l'alimentation en eau se fait via un tuyau flexible.

Mélangeur et douche sont installés dans un principe. Le paquet a déjà tout ce dont vous avez besoin, vous avez seulement besoin d'une clé et d'une bande "Unipack" ou "Moment".Hors de la boîte, j'ai sorti les excentriques, les ai vissés dans les tuyaux d'eau chaude / froide, puis j'ai pris le niveau et je les ai ajustés horizontalement, en ramenant la distance entre eux à 150 mm( en tournant légèrement chaque excentrique).

La prochaine étape a été l'installation du produit lui-même. Le fil excentrique a été tordu, des tampons en caoutchouc ont été mis en place, puis j'ai mis le mélangeur et vissé les écrous-raccords sur les excentriques.

Je partage une vidéo de plus que j'ai regardé avant d'installer les tables de mixage.

Parement Socket

Pour rendre le bain plus agréable et intéressant, j'ai décidé de fermer les colonnes de fondation avec les panneaux du socle. Pour le réparer, vous avez besoin de barres métalliques pour créer une caisse. Profil de placoplâtre approprié, même en plâtre. Je tiens à noter qu'au début, j'ai inondé la zone aveugle et fait une promenade sur le côté de la façade, et seulement alors j'ai attaché la caisse et le panneau. Sinon, il serait difficile de calculer la hauteur des panneaux.

Pour la fixation des lattes( profil de départ inférieur à une distance de 5 cm de la zone aveugle et du revêtement de sol), utiliser des vis auto-taraudeuses et des coins( il suffit de découper des morceaux de profilé de plâtre pour réaliser des coins).Avec un tournevis, l'assemblage complet est assemblé en quelques heures, l'essentiel est de mesurer avec précision la longueur des raidisseurs verticaux et de fixer les profils horizontaux au niveau( pour plus de commodité, utilisez le niveau et tirez la longe).

J'ai fixé les panneaux avec des vis et les ai vissés tous les demi-mètres. De la même manière, les éléments de masquage sont fixés dans les coins. Dans les panneaux j'ai immédiatement fait des fentes carrées et installé des grilles de ventilation( fixées avec des vis dans les coins) - de chaque côté du bain il y a 2 grilles.

Stores

J'ai aveuglé les stores entre la fondation du bain et la clôture. Immédiatement posé la gouttière de drainage avec la grille. La commande est la suivante:

• avec une pelle, l'herbe et la couche de sol ont été enlevés;
• prit avec son fils, le conseil d'administration, de petites barres, rails, clous, mis en place un coffrage que le béton ne soit pas versé.C'est-à-dire que les planches ont été installées verticalement et étayées par des étagères d'un côté, ont fixé toute la structure avec des clous;Remplissez
  

  otmostku -

• coffrage podsypku et le coffrage intérieur( à savoir, entre la fondation et les panneaux de clôture) empilés sable, redresser son longboard, estampillé.Une couche d'environ 10 centimètres a été obtenue;
• gravier concassé sur le sable;
• plus loin sur les décombres installé une goulotte et posé un treillis soudé pour le renforcement. Soit dit en passant, la gouttière est installée avec une légère pente afin que l'eau ruisselle( photo noter les briques dans le creux - les marchandises au produit en plastique n'est pas déplacé).Le treillis était empilé avec des chevauchements, des briques étaient placées en dessous;Le mélange
• pour le coulage a été mélangé à partir du ciment 400 de Portland, de la rivière tamisée au sable et du gravier mélangé à de petits cailloux. Un sac de ciment a été prélevé sur environ 3 à 4 sacs de gravats( 50 kg chacun) et 2 sacs de sable. De l'eau a déjà été ajoutée aux composants secs mélangés;
  

  Went

• béton à otmostka pas fissuré, immédiatement avant de verser le mélange I avait crémaillère préparé pour les joints de dilatation et de les mettre sur un plan incliné pour que l'eau dans le futur pour la zone aveugle fini coulé dans la gouttière( 4 pcs.);
• , la dernière chose que nous avons fait était de remplir et niveler le mélange de béton. Au cours de la semaine plusieurs fois il a été pulvérisé avec de l'eau et a attendu que le béton se solidifie. De la gouttière, les morceaux qui tombaient ont été enlevés immédiatement;
• après quelques semaines, le bac a été fermé avec une grille.
  

  Enduit fini, jusqu'à ce qu'il soit séché

Devant la porte d'entrée nous avons des planchers de planches. Juste trois barres parallèles ont été remplies de planches, ont égalisé les bords avec une scie à métaux et lit à la porte d'entrée.

touche finale à

banka a acquis un aspect fini, nous avons équipé l'auvent porche et une échelle de fortune. La hauteur de l'escalier à l'escalier est de 18 cm, les pièces ont été recueillies sur les coins de montage et les vis.

de la porte à l'entrée, je l'ai fait une piste autour de la salle de bain pourrait recueillir boîte de compost et drovnitsu décent.À l'intérieur des bains, nous avons apporté des meubles, des étagères suspendues, des rideaux, des balais suspendus.À l'avenir, je prévois d'équiper un jardin près des bains publics et de construire un barbecue de rue.