Jak vytvořit skeletovou saunu - technologii krok za krokem

Na konci léta jsem se můj syn a já rozhodli postavit vlastní saunu. Tam už máme kapitál a kromě toho neexistují žádné problémy s elektrifikací a zásobováním vodou. Volba byla zastavena na konstrukci rámu, protože je nejen ekonomická, ale také postavená za několik dní.

track projekt připravilo vaně 4,5 x 4,5 m, začal jsem si koupit hranoly, prkna, spojovací materiál, nářadí, střešní krytiny, izolace, OSB, hydraulické a parotěsná zábrana. Také si objednal dodávku šamotu a obyčejné červené cihly, žulové žáruvzdorné pece. Mimochodem, jsem si sám navrhl troubu do lázně.Pomohl mi do zdiva kvalifikované master-trouba stavitele, po tom všem, chci se dostat maximum trouba bezpečné a účinné.Schéma trouba jsem byl na listu v kleci, proces( včetně výstavby domu) stavebnictví se snažil zachytit co nejvíce podrobností, takže moje zkušenost byla užitečná k ostatním lidem.

Samozřejmě společně postavit lázeňský dům je dost těžké, takže v určitém okamžiku jsme pomohli s jeho syn dvě statečné zaměstnance.

Planning

koupelnách Pro začátek byl dělánprojekt naší budoucí lázně.Přemýšleli jsme o poloze místnosti pro odpočinek, sprchy, parní lázně, místo instalace trouby. Podle projektu byly vypočítány umístění vodovodních a kanalizačních potrubí, místa umístění elektrických kabelů.Na střeše jsme se rozhodli postavit štít s oknem na průčelí.Pod střechou by mělo být místo pro podkroví, na kterém uložíme nástroj nebo koupele. Celkový počet oken bez toho, co je pod střechou, bude dva. Jeden - jako zdroj světla ve společenské místnosti( 120 x 120 cm), další dva parní komory pro dodatečné větrání( 60 x 60 cm) a podložkou( 90 x 60 cm).Dveře budou instalovány z kovu, aby byla zajištěna větší bezpečnost nemovitosti během naší nepřítomnosti u dachy.

Vstupní skupina se skládá z malého dřevěného schodiště a štítové střechy, také ze dřeva.

Bylo rozhodnuto o vybudování sloupku z azbestocementových trubek. Pouze 24 bary, z nichž 5 drží pec. V budoucnu, po založení bude kladen otmostka lázní a vybavené livnevki, protože jsem netoužil jít po příjemné procedury surového špinavé dvoře.

V jednom z rohů místa jsme uspořádali vanu. V blízkosti vysokého plotu a stromů.Ideální místo, jak se domnívám, pro stavbu. Možná v blízké budoucnosti budeme na trávníku postavit křestní písmo nebo malý bazén. Nadace

Nadace, jak jsem řekla, je sloupcovitá pod naší lázní.Za prvé, my s pomocí žoldnéřů jsme odstranili vrstvu zeminy s lopatami s trávou rostoucí na tom. Lokalita byla vyrovnána, po které začaly označovat.

Chci podělit se o své zkušenosti a podrobně vám o procesu značkování řeknu. K koupelně nebyla křivka a sklon, je nutné přesně měřit úhly a úhlopříčky. Udělali jsme to.

První roh byl naplánován přilepením kolíku do země a jeho vyrovnáním na olověné čáře. Další označení bylo užitečné pro gon a pětimetrovou ruletu. K prvnímu kolíku byla připevněna šňůra o délce 450 mm, zkontrolována úhel a uchyceny dva další kolíky, které označují druhý a třetí roh lázně.Podobně, vytáhněte kabel, nastavte poslední čtvrtý kolík.

Přestože jsme zkontrolovali rohy čtvercem, diagonály byly měřeny s malými nepřesnostmi. Musel jsem je opravit, mírně posunul kolíky a jasně je vyrovnal v úrovni.

Následujícím stupněm práce bylo označení polohy sloupů, vzdálenost mezi nimi byla 112,5 cm. Umístění bylo označeno jednoduše namontováním tyčí armatury.

V lázni bude k rohu trouby připojena jedna mezistěna. Použitím páskového měřítka jsme s mým synem zastavili a poznamenali pozici jednoho sloupce, který bude mít oddíl a čtyři další sloupky, které se později stanou pod kamennou deskou.

Po všech výpočtech a značkách je čas vrtat jámy pod základními pilíři. Podzemí odjíždí na jeden a půl metru a vyběhnou ze země ještě dalších 30 cm. Fotografie ukazuje, že jsme kabely odstranili, ale ponechali kolíky. Jámy byly vykopány poměrně rychle - dělníci vrhali benzínem, syn pomáhal nést zemi. Mimochodem, průměr jamek byl přibližně 30 cm, což je o 5 cm více než průměr azbestocementových trubek.

Aby sloupky pevně stál, vylila jsem na štěrk vrstvu štěrku a písku a pak tuto náplň utlačila ručním válcem. Udělal si to sám, kolmo připoutaný na dlouhou bříško, která byla v barovém peru. Princip je jednoduchý - štěrk usnul, vzal log, hodil do jámy a několikrát je zaklepal.

Cement pro sloupy se synem jsme hnědli v malém elektrickém betonovém mixéru. Cement, písek, nalial se trosek, smíchal se a nalil do vody. Sloupce byly vyplněny všemi pravidly. Nejprve potrubí spadlo do jámy, pak se do ní nalila první vrstva roztoku. Zvedli jsme trubku tak, aby část skleněného roztoku byla umístěna na dně jámy, pak ji spadla, vyrovnala a pak ji vylila nahoru na vrstvu 20-30 cm. Každá vrstva musela být kompaktována stejným protokolem pomocí příčníku. Dobrý průměr kulatiny byl menší než průměr trubek. Aby se nepoškrábaly tyče, beton se nalial úzkým skluzem a plastovou nálevkou. Ukázalo se, že je docela slušné.Po nalití jsme v betonu vyrazili tyče armatury( šrouby se závitem).Horní okraj byl ponechán, aby se trochu vytáhl nad beton, aby se v budoucnu mohly připojit nosníky spodního pásku. Nakonec se do prostoru mezi stěnami jám a potrubí nalil písek. Tato práce na stavbě byla dočasně dokončena.

O dva dny později jsem po dobrém odpočinku založil základnu pece.Řez listu dřevotřískové desky do 5 částí - 4 pro stěny bednění a 1 pro dno. Největší list se pokusil na podpůrných sloupcích, pak šel do vrtacích otvorů v něm v čepu a zároveň přiložil sukně k hřebíkům. Výsledná krabice s otvory, kterou jsem zasadil na čepy, připravil matice s podložkami a vyrovnáním listu na úrovni, pomalu utáhl upevňovací prvky. Z podstavby byly podepřené desky.

Aby byla základna pod kamenem silnější, vytvořila jsem vyztužující klec. Našel jsem svařovanou síť, vyřízl dva kusy téměř velikosti bednění a svařované kusy drátu tak, aby se rám ukázala jako objemná.Podívejte se na diagram, ukazuje, jak jsou umístěny tyče. Samozřejmě ideálně používejte nevařované oko a nezávisle navazujte volné dráty na oddělené armatury. Takové spojení je mnohem plastičtější a nikdy se neztratí.

Schéma

výztuž do bednění s uvedeným výztužného rámu litého betonu, smísí se s malým množstvím štěrku. Nelze tu nic říkat - vylila, vyfoukla vzduchové bubliny, utlačila, pokryla filmem a nechala zmrznout. Tento proces trvá celý měsíc. Nečekali jsme na svého syna, protože jsme se rozhodli, že během této doby vytvořím vanu, střechu a některé doprovodné práce.

desce před spuštěním položit paprsku, jsem zasadil kanalizačního potrubí mezi pilíři a zásobování vodou, takže se nemusíte podlézat trámy.

Spodní lišta a hrubé podlahy

Spodní lišta - jedná se o první vrstva nosníků uvedených na pilířích nadace. Vzal jsem bar dobře vysušený, 15 x 15 cm a ošetřený antiseptikem "Senezh".Vlhkost v lázni je poměrně vysoká, dřevo bez impregnace se jednoduše začne hnilit.

spojovací tyčí I podle „tlapku“.Pro přehlednost kreslil diagram s rozměry. V práci jsem použil pilu a bulharskou. Nejprve sejmul všechny konce, pak roztáhl trámy do čističky před vanou a zkontroloval správnost spojení.

nosníky I když jsem pracoval na tomto synovi dával na izolaci základové - obmítali vrcholných pozic litý asfalt a vložte na její kusy střešních krytin.

Abych položil popruh na základy, musel jsem vyvrtat otvory pro výčnelky vyčnívající z betonu. Trám byl položen přímo na póly, provedl značení na místě, po kterém jsem už provedl vrtání.Označením prvních dvou pruhů položte je na podpěry a zkontrolujte, zda je úhel přesně 90 stupňů, až poté zajistěte pojistné matice. Mimochodem, pod mezilehlými póly jsme nevyvrtávali otvory, řezali jsme výztuž, aby nedocházelo k rušení.Ořechy utahovaly tyč pouze v rohu lázně.Dva další kusy dřeva byly položeny na místě, kde bude vnitřní přepážka.

Existuje posloupnost položení podlahy. Abych znovu netrpěl řezáním, zakoupil jsem desky s otvory pro kotvy.

ukazovateli 150 x 50, řezal a utěsněny nosníky použití uvedených knoflíky, šrouby a šroubováky.

Senezh Top zaostává jsem šila listů OSB.Ukázalo se, že je to dost solidní podlaha. Nula

montážní kostry a montážní nosníky

stěny

stěny se vybralo ze stejné desky části 150 x 50 mm, jejich spojování dohromady pomocí perforovaných plechů( rohů).V teorii, vzdálenost mezi sloupy musí být od 60 cm do jednoho metru, jsme tak nestalo, kromě toho, že nad a pod příčkami představenstva založena několik oken blíže k sobě.

jsme vyrobili na trávníku poblíž lázní, takže to bylo mnohem jednodušší, aby se měření, střih a fit. Instalace je velmi jednoduchá - první dvě jsou drženy pohromadě dvěma horními a spodními deskami, pak jít do obdélníků oken a přidejte chybějící propojky a podporu. Navíc jsme posílili konstrukci stěn s rozevřenými okraji. Také, s cílem posílit konstrukci, nad třemi okny a dveřmi nadpraží máme připojený pomocí šroubů( převzato pozinkovaná 45 mm) pro další desce( všimněte si foto).

Stěny byly instalovány postupně od přední strany. Sám a dokonce i společně je velmi obtížné instalovat design bez jakýchkoli deformací, takže sestavení bylo provedeno pěti - já, můj syn a tři asistenti. Stěny mezi sebou navzájem a s podlahovými vázané nerezových hřebíků 100 mm dlouhé, je hnací ve dvou řadách přes každý 45-50 cm. Konečně v horní části a hřebíky stěn uvedených jeden řádek páskování desky. Tato metoda konstrukce rámu připomíná designérka pro děti. Sestavili jsme stěny a nainstalovali je za pouhé tři dny.

Krovy

Střecha naší sauny je štítová s visícími krokvemi. Celkově jsme vyrobili 11 farem. Fotografie ukazuje, jak jsme je zvedli na střechu.

příhradových vazníků vyrobených se sklonem 45 stupňů a posílil dvě vzpěry. Po zhotovení jedné farmy a připevnění prvků s děrovanými deskami jsem pokračovala v práci, používala jsem první trojúhelník jako šablonu pro zbytek. Plátky střechy mého lázně budou podporovány deskami horního postroje, které jsou k němu připevněny rohy. Všimněte si škrábanců provedené v těch místech, kde jsou trámy jsou v kontaktu s horní kolejnicí, stejně jako na koncích krokvemi, kde jsem se prolínají roh pro více estetický vzhled přesahy.

krovy, štít plní funkci byl posílen čtyřmi svislými čarami a ve středu jsem přibil dvou propojek, aby i nadále nastavit větrání okny.

Dvě extrémní farmy byly sestaveny ze dvou desek. Tyto farmy jsme posílili naposledy. Fotografie zobrazují přídržné pásky. Takže ze zadní části lázně a nad fasádou jsme vytvořili malé balkóny.

lázeň jsem se rozhodl pokrýt finskou kovovou dlaždice Pural matný, protože jeho matný povrch více odolné proti vyblednutí a mechanickému poškození.

Na střechu jsem instaloval vrstvu hydroizolace, kterou jsem upevnil tenkými lamelami přímo na krokve. Potom jsem s malou mezerou položil desky bedny.

Na bedně jsem přiložil kovové plechy. Pravidelné samořezné šrouby zde nejsou vhodné, proto jsem si koupil speciální lakovaný nátěr. Kov I jsem položil v jedné řadě, dodržoval následující schéma:

• list se zvedl na střechu lanami;Práce
• byla spuštěna v pravém dolním rohu. Původ vyrovnat vzhledem k okapu a připojen pomocí speciálních šroubů, které jsou přišroubovány ke konci že nejsou, aby bylo možné stanovit polohu listu;
• druhá deska byla položena s překrytím v jedné vlně a znovu sešroubována šrouby do přepravky;
• poslední list řádku byl fixován, když byl položen druhý řádek.

Další práce byly provedeny pomocí stejné technologie. Kolečko bylo upevněno shora.

Ihned, abych se několikrát nevrátil na střechu, vystřihl jsem obložení a šitl jsem římsy.

Montáž kanalizačního systému

Montáž žlabů s asistenty. Vybral jsem kovové žlaby, protože jsou nejtrvanlivější, i když plastové jsou levnější.Žlab byl zakoupen o šířce 100 mm a o průměru 75 mm. Délka římsy v lázni je 5 metrů, vzdálenost od okapu k nevidomé je 2,5 metru. Na základě těchto údajů jsem koupil dvě trubky o délce 2,2 metru, dvě výstupní nálevky, vhodné pro žlaby, dva odtokové lokty, 4 zástrčky pro žlaby. Další čtyři kolena byly zapotřebí pro připojení trubek k nálevky.

Trubky jsou připevněny ke stěně se svorkami každých 30 cm, tak jsem vzal 14 svorek a držáky - 10 kusů, postavím je na římsu přes každý metr. K upevnění třímetrových žlabů bylo zapotřebí dalších čtyř zámků.

Práce začala s označením. Vzal si žebřík, ruletu, značku, nit a vyšplhal pod střechu. Musel jsem natahovat závit tak, aby připevnil žlab se sklonem 5 mm až 1 m, tj. S celkovým sklonem 25 mm.

Přiložil jsem dvě krajně nastavitelné konzoly na bednu( z okraje, který jsem odstoupil o 15 cm) a vytáhl závit. Zkontroloval jsem svah páskou. Zbývající konzoly jsou fixovány tak, aby se dotýkaly závitu. Dále přiložen k závěsné tyči.

Mimochodem, já jsem udělal všechny tyto práce před instalací kovové dlaždice, a okamžitě dát koryto, když celý kryt byl namontován. Trubky jsou spojeny, když vytvářejí vnější obložení stěn domu.

Spony byly spojeny se zámky. Aplikoval těsnicí prvek na gumové těsnění a spojil trubky, přičemž mezi konce spojovaných prvků byla ponechána vzdálenost přibližně 3 mm. Taková mezera je potřebná k vyrovnání teplotní expanze.

v žlabů I pilové řezal otvory ve tvaru písmene V, vzal nálevky a jsou spojeny každý, jen, která se dostane pod okraj vnějšího ohybu okapu a nakláněním přírubu na přední okraj okapového žlabu. Instaloval jsem nálevku ve vzdálenosti 15 cm od konce žlabu.

Na koncích žlabů má nainstalované zástrčky. Odvodňovací koleno bylo na potrubí upevněno nýty. Pavouk, který je vložen do trychtýře, nekupuje, ohýbá drátu tak, aby zpomaloval trosky.

Upevnil jsem držáky trubek hmoždinkami. Trubky děje velmi jednoduchá - jsou vloženy do sebe a drží pohromadě pomocí svorek, které jsou předem přibit na hmoždinky stěn.

Obložení saunových lázní

Pro vnější pokrytí saunových stěn jsem si vybral desky "Isoplate".Mají dobrý průchod a materiál je přirozený.Navíc tyto desky - tvrdost stěn lázně.Vzal jsem "isoplate" o tloušťce 25 mm, vystřihl ji s pilou a připevnil ji k rámu pomocí hřebíků.

Na deskách "Isoplate" jsem vytáhl film "Izospan".Tento materiál je také vodotěsný a větru odolný, ale současně prochází parou. Materiál Palačinka I sešívačka, výroba překrývá vodorovném i svislém směru přibližně 10 cm.

uvnitř lázně I izolovat čedičové vaty. Desky v místech musely být řezány, protože nevstoupily do prostoru mezi stojany. Bavlna navíc není zesílena, je tak pevně položená.

Již v této fázi moji asistenti začali distribuovat vodu z polypropylenu. To je jasně vidět na fotografii. Vybral jsem takový skrytý typ potrubní instalace z estetických důvodů.V budoucnu budou všichni ukrytá pod podšívkou.

Vnější dekorativní pokrývání lázně bylo provedeno obložením. Tento materiál nebyl vybrán náhodou. Za prvé, sauna, dřevo-obložené, má reprezentativní vzhled, a za druhé, dřevěné obložení umožňuje zdi „dýchat“ a kondenzace nehromadí buď v izolaci, a to buď v rámu.

Pro zajištění potřebné vzduchové vrstvy jsem přímo na parotěsné bariéře naplnil tenké dřevěné lamely o šířce 3 cm a tloušťce o půl centimetru.

Ebb podstavec

Mimochodem, když jsem naplněn lamel a před obložení instalace příliv začaly nastavit soklu. Vzal jsem zelené tyče kovu.Šířka byla zvolena pouze 50 mm - to je dost dostatečné pro vaření.Pro bezproblémovou fixaci průtoku přívodního potrubí nejprve natahte závit, zkontrolujte hladinu a poté proveďte instalaci z dalekého rohu lázně.

Vzal jsem první bar, uprostřed s tužkou, označil jsem linku přes profil. Z této linky vpravo a vlevo ustoupili o 5 cm, vložte body a připojte je tak, aby se vytvořil trojúhelník. Tento trojúhelník se nůžkami nareže na kov, pak se ohýbá tyč, připevní se ke stěně domu a zkroutí speciální šrouby s podložkami. Aby bylo jasnější, aplikuji schéma, které jsem našel na webu.

Ostatní profily na obvodu je připojen podobný - prostě šroubování šrouby a současně kontrolovat vodorovná.Všechny klouby jsou rozmazané s mrazuvzdorným těsněním. Když jsem nainstaloval všechny latky, dodatečně jsem zpevnil odlitek víčka pomocí montážní pěny - naneste ho v malém množství pod lišty.

Montáž podšívky

Montážní obložení bylo rozhodnuto pomocí kleymerů.Samozřejmě, že si můžete jen nechat desky s hřebíky, ale je to docela ošklivé.

První deska, můj syn a já jsme jen přitlačili ke zdi, vyrovnali a upevnili šrouby a našroubovali je kolem okrajů tyče. Potom se horní desky v drážek prvního ostění klyaymery vložen( vloženy v blízkosti jejich obklad pásy, balené v horní části parozábrany) a stávajících otvorů hřebíky. Druhá deska byla vložena do drážky předchozí.Prostřednictvím mezilehlé lišty byly obě desky zalepeny kladivkem tak, aby byly pevně spojeny. Potom byly kleimery opět vloženy a upevněny klíny. Zbývající desky byly přišroubovány stejným způsobem, v oknech a vchodech byly odřezávány přebytečné.

Právě jsem nastrčil poslední trojúhelník pod střechu sám. Stěny jsou pokryty

Po dokončení stěn jsem postavil malý baldachýn nad vstupní dveře. V budoucnu jsem si ji vzpomněl, přeměnil ho na štítovou střechu, obložil kovovou střechu a instaloval pod baldachátem pouliční lampu.

Windows

Windows jsou samostatný příběh. Musíte je nainstalovat, pozorovat technologii a zabránit deformacím. Ve vaně by okny neměly být pouze světelným zdrojem a zajišťují ventilaci, ale také udržují teplo dobře.

Objednal jsem okna předem v jedné společnosti, ale nainstaloval jsem vše sám. Nejprve jsem vzal parotěsnou bariéru a vodotěsnou pásku. První byla fixována po obvodu okenního rámu na vnitřní straně, druhá s vnějším rámem, tedy s pouličním rámem. Okraje těchto pásů budou nalepeny na Izospan.

Ramu instaloval, klepal plastové klíny-rozdělovače, aby vytvořil dvě centimetrové mezery pro pěnu. V sadě k oknům byly upevněny kotvící desky s otvory, do nichž jsem našrouboval dlouhé samořezné šrouby. Poté jsem vyplnil mezeru a znovu zkontroloval úroveň.

Mimochodem, při instalaci křídla jsem střílel pouze z jednoho okna - největšího. Malá okna jsou nainstalována bez odstranění rámů.

dveře

dveří jsem si objednal kov na mém lázně zimě není pronikl kritiky.

Nejprve jsem vzal dveře ze závěsů a pokusil jsem se o krabici v otvoru. Všechna měření byla přesná a box byl dokonalý.Krabici jsem upevnila pomocí samořezných šroubů skrz očka a předlepila pod ní klíny pro vyrovnání.Mezeru mezi rámem domu a dveřním rámem vyplnila montážní pěna, když ji vysušila, zavěsila křídlo dveří.

Stropní

lázeň za všechno, co jsem si vzal obvyklou strop hrany desky modřín a opatrně přibil ji trámy. Na místě, kde bude průlez pro přístup do podkroví, vyřízněte obdélníkový otvor.

Další práce pokračovaly již v podkroví a již po vybudování lázně.Na hrubý strop jsem položil fóliovou parotěsnou bariéru - na ní byly desky z čedičové vatové bavlny a hustě je vložily mezi nosníky stropu. Přes vatovou vatu jsem vytáhl plastový zábal a upevnil ho lepicí páskou. Nakonec jen přitiskl další vrstvu okrajových desek. Zbývá jen, aby se vytvořil kryt poklopu a upevnil se žebřík. Byly zahrnuty spojovací prvky, jenom jsem přitiskl všechny detaily k nosníků stropu.

jsem získal robustní schodiště, posuvné, vybavené dokončeným krytem poklopu. Aby však toto víko nevystupovalo na strop, opatrně je oddělilo stojany. Ukázalo se dobře, že zavřený poklop se stal téměř neviditelným.

zapojení

jsem pracoval kapitálově, snaží se dělat všechno pečlivě a v souladu s pravidly. Fotografie ukazuje, že vedení, stejně jako vodní potrubí, jsem skrytý, ve fázi položení drátu izolace stěn a dokončovací práce.

Elektřina vytáhla z domu letecky, dobrá vzdálenost je malá.V jedné ze stěn háku lázně vařené přišroubovaných do zdi domu( vzdálenosti od háčku k zemi asi tři metry).Vytáhl mezi sebou silný kabel, kolem něhož se protáhl vodivý kabel.

Fotografie zobrazují svorky, které jsou připojeny k hákům. Je namontován následovně:

• je drát CIP oddělený, místo pro svorku se připravuje;
• SIP vodič se vloží do drážky kotevní svorky;Dráty
• jsou "zaklíněné";
• je upínací svorka připevněna k podpěře háčku.

Zásuvky, přepínače( třída IP-44) a klapka instalovaná v čekárně.Vzdálenost od podlahy až po zásuvky vzal 90 cm. V parní lázní a pracích tahání drátů, pouze pro svítidla( se snažil dělat všechno z trouby), protože v těchto oblastech příliš mokré a zásuvky pro instalaci je prostě nemožné.

Kabely vzaly měď, protáhly je nehořlavými kovovými zvlněními, které byly upevněny svorkami. Některá místa musela v podpěrných nosnících vyvrtat otvory, aby držely zvlnění.Seděly sedmikrásky, když lemoval stěny podšívkou. A zásuvky, spínače a krásné lampy( pro parní místnost, kterou jsem vzala s žárovzdornou žárovkou, třída IP-54) instalovaná naposledy.

uzemnění provedeno, jak má být - trojúhelník, půl metru vertikální rohy pasterizované pruh 40 mm. Abych to udělal, musel jsem získat pomoc známého elektrikáře, který měl svařovací stroj. V blízkosti lázně vykopali trojúhelník. Trojúhelník svařený z rohů byl zatlačen do země.Pak se svařil další úsek ocelového pásu, který byl vytažen ze země u stěny lázně.Na konci pásu svařeného šroubu M10.Další potřeba vyvrtat otvor ve stěně vany se připravila zemnicí vodič měď( I měl průměr 8 mm) nad zemí, do spínacího panelu. Jsme vodič navinuta na šroub zavřené celou věc svorkovnici, a již pracuje na ochraně kvalifikovaný elektrikář a na částečný úvazek kamarádem.

Všechno trvalo asi dvě hodiny. Kovový proužek jsem ošetřoval bitumenem, abych nerezel. Vykopal jsem se v příkopech a v příštím létě jsem trávil trávník.

Kanalizace

V lázni je sprchový kout a parní lázeň v léčbě plánované vody, takže instalace kanalizace - potřeboval. Jako konečný bod shromažďování odtoků jsem předpokládal odvodnění studny. Vykopal 1,5-metrovou jámu o průměru asi 1,2 metru, obložil dno, pokryl ji pískem a malým štěrkem. Pak jsme v jamce nainstalovali dva metrové RC kroužky. Spoj kroužků byl rozmazaný cementem smíšeným s tekutým sklem.

Trubky byly vyvezeny z pračky a páry. Další potrubí bylo vytaženo z polohy pisoáru. V podlaze byly provedeny tři otvory, trubky byly vloženy do nich. Tři trubky byly navzájem propojeny vhodnou spojkou. Společná trubka byla dlážděna ke studně pod malým svahem podél vykopaného příkopu. Délka jedné trubky nestačila, musel jsem propojit dva přímé segmenty se spojkou. Všechny klouby jsou silikonové.Ve spodní části příkopu jsem předem nalil písek, ale i po stohování usnul i potrubí.

Studna byla uzavřena kulatou železnou deskou s otvorem. Krk byl vyroben z cihel a namísto víka byl pro plynový jeřáb namontován kovový poklop. Má malý průměr, ale postačí pro kontrolu úrovně odtoku v studně a pro čerpání odpadních vod z čistírny odpadních vod. A nemusím se dostat úplně dovnitř, myslím, že ano.

V místnostech instalovaných drenážních žebříků se sifony a filtry. Kompaktní část, která je vložena přímo do kanalizace. Při výběru preferoval výrobek kovovým roštem, který byl řízen spolehlivostí a trvanlivostí.Square mříž se s kruhovým otvorem uprostřed, nemusel flákat s ostrými při pokládce dlažby. Vypusťte paralelně s náplní podlahového potěru a položením dlaždic, jak bude popsáno později.

vývoji a designu bannuyu trouba Já osobně vlastnit. Zdiva byla provedena kamnařem, počínaje mými náčrty. Práce byla zahájena před dokončením dokončovacích podlah, důvody jsou podle mého názoru jasné.

na předem zaplaveném sklepě byla betonová střešní krytina a položil první řadu cihel. Aby se zabránilo jakémukoli zkreslení, byl každý řádek cihel nejdříve vystaven bez maltové malty. Pro kontrolu úrovně byla použita úroveň.Na kontrolu vertikality zdiva byly také vytaženy olovnice.

kouřovodů Na snímku druhý a třetí řadu cihel tvořících komoru popela a „dodatek“ potřebný pro zahřátí na dno pece. Tato konstrukce výrazně převyšuje účinnost klasického prostoru pece popílku na topeniště rovné plochy.

dveře před instalací Zabalil jsem azbestu šňůru a přilepil krycí pásku. V dostupných dírách položte pletací drát, zkroucený.Pecnik v procesu pokládání cihel dát dlouhé konce zkrouceného drátu mezi řádky, které zaručují spolehlivé instalaci dveří.

vyztužení zdiva ve čtvrtém řádku udělal překrytí popel, nakonec zajištěné dveře a blokovány část „dodatku“.To také položil rošt litinový rošt, vypila obdélníkovou škrty v cihlách. Mříž( 20 x 30 cm) leží volně, s mezerou asi 2 cm, nezbytné pro kompenzaci tepelné roztažnosti kovu.

překrývat je dostatečně silná, cihly falcovaná klín. Kovové rohy v uspořádání podlahy nebyly použity.

Mezi čtvrtou a pátou další, a pak každé dva řádky seřizovač poradil dát výztužné ocelové pletivo. Spuštění

Další hlavní přednáškové pece pomocí jeho zdi žluté pálené cihly. Stropy a dveře topenišť byly uspořádány podle výše popsaného principu. Na fotografii je vidět detailní proces zdiva. Také v peci byly instalovány šamotové cihly s trojúhelníkovými řezy. Tyto otvory jsou nezbytné pro přívod sekundárního vzduchu, což není možné bez přítomnosti dřevoplyn přídavným spalováním. Stavební

Při pokládání kanálů plynu( spaliny), jakož i mezi šamotové jádro a vnější stěny pece fit azbestové desky. Dávejte pozor na překrytí šamotového jádra. Cihly jsou řezány a instalovány "na okraji".Přidá se

Také zobrazený viditelné výstupky červených cihel, které jsou cihly navrstvených železo. A nahoře budou kamenné kameny. Aby to bylo jasnější, nakreslil jsem jádro schéma šamotové ukazující polohu litinového cihlové pece a některé další prvky. Na pravé straně sporáku bude krbový portál obrácený k parní místnosti. A dveře na čištění a nakládání paliva jdou do čekárny. Tak pára nebude nikdy pronikat kouř a oxid uhelnatý, a vyhřívané kameny mohou stříkající vodu - „podlehnout pár“

Stavím peci

Po překrytí šamotové jádrem a instalaci krbové portálu( viz foto) zdivo nezměněny. Uvnitř byly stále vytvořeny rovné vertikální kouřové kanály, které byly na sérii 20-21 kombinovány do jednoho. Nad distální spalin vznikl přesah, rám západky( bypass tlumičů) byl instalován mezi kanály otvoru, do kterého je zajištěn volný pohyb plynů, a přes proximální kouřových seřizovač místo toho uspořádány ventilové překrytí komín.Část byla umístěna do předem vytvořených řezů pevných šamotové cihly a jíl a dva kolíky( otvory v vrtáku cihly Vrtáky).

dvě série byla instalována další ventil na potrubí.Celkově jsou tři až dva ventily pro komín a jeden je obtok instalovaný mezi kouřovody( přímá dráha).

Na fotografii je přechod na keramické trubice, uspořádané ve čtyřech řadách cihel, přičemž každá řada částečně převisy níže umístěné.Nad čtvrtou převislou řadou cihel se položí další tři řady - přechod na komín. V posledním řádku tohoto přechodu je vidět propyl kruhový tvar, ve kterém je uložen keramický komín, nebo spíše kondenzát sběrný prvek.

keramická trubka jsou také nezbytné stroje na straně cihlové pece výstupky pro další uspořádání vnitřní příčky.

Strop pece byl proveden pod stropem. Byly použity kovové rohy, na kterých byla položena poslední řada cihel. Mezi stropem a cihly byl položen azbest.

Montáž keramických komína( I vzal italský, Effie Domus pro sauny) se jen velmi málo času. Bloky byly jednoduše instalovány na sebe, fixace byla provedena těsnicí a stavební maltou. Na vrchu instalovaného komína je deflektor chráněn proti dešti.

bannuyu trouba několik dní zkušené - zápalné několik noviny. Tah je prostě vynikající.

Dále, když se dokončovací podlaha provedena před topeniště položen ocelový plech s přijímačem pro popel. A zametání je jednodušší a podlaha se nerozsvítí, pokud náhodou spustíte uhlí.

Video - Instalace keramické komínových

Paul

poschodí v lázni jsme izolovány. V termálních a sprchových pokojích je dlažba, a v laminátových podlahách čekárny. Za prvé, povím vám o parní místnosti a sprchách, je zde mnohem důležitější nuance.

dlaždice, kterou se dlaždice koupil s matným povrchem a hrubý, aby se zabránilo uklouznutí.Rozhodli jsme se, že ta dlažba je mnohem lepší než dřevěná podlaha - neruší a je snadné ji umýt. Lepidlo bylo zakoupeno s nejlepší odolností proti vlhkosti.

Na drsné podlaze byla položena vodotěsnost, která překrývala stěny. Přes izolaci byla položena izolace - EPPS( tloušťka 30 mm).Pro lepší přilnavost a hydroizolace Epps používají montážní lepidlo.

Nad ohřívačem byl potěr nalien přes majáky se sklonem k odtokové nálevce. Před nalitím roztoku byla položena výztužná síť a soubor majáků.Na fotografii je vidět, že majáky nebyly upevněny na podlahu, ale na roztok azbestu, který do nich položil piloty a lisovací profily.Řešení( cement s pískem) bylo zabráněno v pronajatém betonovém mixéru, protožebylo zapotřebí celý den zaplnit. Roztok byl rozptýlen z lopaty hladítkem do mřížky mezi majáky a vyrovnán dřevěnou tyčí - pravidlem. Konečně byla podlaha již vyrovnána širokou stěrkou a hladítkem.

Dlaždice byly položeny z odtokového žlabu, aby bylo snazší sledovat svah. Dříve byly všechny namočeny ve vodě.Lepidlo se nanese na zasychané a opatřené podkladní vrstvou se zubovým hladítkem. Ve stejné době nebyla celá plocha podlahy namazána lepidlem najednou, ale pouze prostor pro pokládku 1-2 dlaždic. Lepidlo se rychle ztuhne a současně s ním nemůže být velká plocha. Tloušťka lepicí vrstvy byla přibližně stejná jako tloušťka dlaždice. Přebytečné lepidlo kolem položených prvků jsem shromáždil s jednoduchou úzkou špachtlí.

Nejprve byly rozloženy všechny řady celých dlaždic, pak části podél zdí.Řezte dlaždice ruční dlaždici. Mimochodem, pro přesnost zdiva jsme vytáhli linku a použili kříže pro švy. A abych lépe kontaktoval plochu dlaždice s pojivem, okamžitě po poklepání mírně třásl každý čtverec dlaždice gumovou paličkou. Laminát

Laminát

byl položen velmi rychle. Podlaha byla položena přes ohřívač filmu, vodotěsná překližka byla upevněna, podklad byl válcován.

Rozbalte balení nožem. Dostal jsem se k prvnímu panelu a položil ho a rozvinul ho malou římsou ke zdi. Mezi stěnou a deskou byly vloženy 2 plastové klíny. Vzal jsem druhou tyč a nejprve jsem ji zasunul do koncové drážky. Zarovnány, opět zarámované klíny. Když jsem dosáhl opačné stěny, odřízl jsem další kus laminátového panelu okružní pilou. Ze segmentu a začala další série. Druhá řada byla shromážděna podobně jako první, po níž bylo celé patro zvednuto pod úhlem 45 stupňů a úzce spojeno se západkou první řady a pak ji zatlačilo paličkou přes tyč.Poslední řada měla vidět, přesně měřit řádek řezu.

Stěny

Stěny, jak je vidět na fotoreportáži, jsou šité podšívkou nebo obkladem. O všechno v pořádku.

Pokládka dlaždice

na horní straně ohřívače, které byly opláštěny proti vlhkosti odolným GVL.Na upevnění byly použity šrouby. Byly přišroubovány s krokem 25 cm a mírně ustupovaly od okraje.Řez listů tak, aby spoje byly na nosnících rámu.

V parní místnosti bylo rozhodnuto vytvořit soklový dlaždice, takže jsem si musel koupit dva listy sádrokartonových desek odolných proti vlhkosti, rozřezávat je úhledně do proužků a prošroubovat obvod stěn. Mimochodem, sádrová deska byla upevněna již na pevnou fólii( parotěsná zábrana).

V sprše byla položena první řada z podlahových dlaždic. Bylo nutné ho trochu vystřihnout, aby horní řada dlaždic na stěně obsahovala celé dlaždice.

Naneste lepidlo stěrkou na stěnu, nasaďte a poklepávejte na dlažbu pomocí paličky. Mezi přilehlými dlaždicemi byly vloženy kříže, takže švy byly stejné.Rovina a horizontálnost byla zkontrolována dlouhou hladinou vody. Druhé a další řádky byly již uloženy z dlažby jiné barvy.

Některé dlaždice musely vrtat otvory pro další instalaci potrubí a elektrických spotřebičů.S tužkou jsem udělal označení, zkontroloval pravítko a čtverec s přesností polohy díry, po níž vrták vešel do pouzdra. Nejprve vyvrtala díru vrtačkou. Aby se dlaždice nerozdělila, lepila jsem kousek malířské pásky shora. Poté, co byl centrální otvor připraven, byla tryska změněna na kruhový.Ihned jsem koupil korunu s karbid-wolfram povlak pro tyto účely. Docela nákladné, ale to stačilo pro celý proces dokončení.

Přebytek lepidla okamžitě v procesu kladení vyčištěn hadříkem, dokud není složení vyschlé.Švy pro spáry se ukázaly jako vyrovnané a čisté.

O den později po dokončení stěn se dlaždice začala ševovat. Nejprve jsem vytáhl všechny kříže. Grout měl dvě barvy - bílou a tmavě hnědou. Pro vanu jsem zvedl dvousložkovou epoxidovou směs. Není to nejlevnější, ale je ideální pro mokré místnosti. Složky injektáže I se mísily v jednom kbelíku, voda se nepřidala.

Před nanášením epoxidové spáry mírně navlhčím stěnu z stříkací pistole. Hmota se zvedá na špachtlí a pak se rozdělí do švů a provede pohyby zleva doprava kolmo ke švu. Stěrka byla držena v úhlu asi 30 stupňů.Sádrovou špachtlí vyrovnávejte 30 minut po nanesení.No, nakonec, když švy vysušily, umyly stěny vodou a mýdlem.

Nástěnné obložení - instalace

Stěny v parní místnosti GVL-oh nebyly opláštěny. Protažená fóliová bariéra, upevněte ji sešívačkou a páskou. Mimochodem, přilepila jsem dobře lepicí pásku a spáru ventilačního potrubí dýchacích cest s fólií.Přes fólii přesně vycpaný reiki - bednu.

Chci upozornit čtenáře na horizontální polohu dřevěných latí podšívky. Zvláště je uspořádám tak, aby se zabránilo kapilárnímu stoupání vlhkosti na dřevěné stěně a aby se dosáhlo dobré cirkulace vzduchu, která je nezbytná pro sušení materiálu po procedurách koupání.Bylo by to velmi nepříjemné, kdyby z konstantní vlhkosti byl balík poháněn nebo zničen během několika let. Koneckonců, vybudujeme koupel ze srdce a po dlouhou dobu. Také chci říci, že horizontální upevnění umožňuje opravit nebo měnit jednotlivé lamely, a pokud má být obložení umístěno svisle na stěnách, budete muset demontovat polovinu stěny.

Nejdřív jsem chtěl nechat desky s hřebíky, ale pak volba opět klesla na Kleimer. Nejsou vidět pod podšívkou a nehty mohou rez na vysokou vlhkost, na stěnách budou černé skvrny.

jsem ošetřoval všechny lamely s Neomidem, aby dřevo nerozházelo. A k upevnění prvního a posledního řemínku jsem dostal dokončovací šrouby s měděným povlakem.

Instalace byla zahájena ze stropu. Odstoupil jsem zpět o 3 cm, připojil jsem tyč, naklonil nehty do středu. Jeden další hřebík projel po obou stranách desky, po kterém kontroloval hladinu s horizontální úrovní.Sbíral jsem desku tak, aby hrot byl nahoře a drážka - zezadu. To je důležité, protože když zakryjete zeď jinak, v drážkách se hromadí vlhkost, dřevo se zvětší a vede.

Ze spodní části drážky první desky vložené klemery, každá z nich přiložila ke kleci tři hřebíky. Vložil jsem druhý panel ostnatého hrotu do drážky. Mírně nalepen kladivkem od dna k horní části, takže nezůstaly žádné mezery, po kterém vložil Kleimers a přitiskl je. Tak sebral až k podlaze. Poslední spodní lišta byla řezána tak, že mezi podlahou a dřevem byla mezera 2 cm a deska vložila do trnu předposlední desky a přitiskla ji. Po cestě jsem vyvrtala otvory pro kabeláž a často kontrolovala vodorovnost. Všechny hřebíky prvního a posledního panelu jsem zakryl dřevěným soklem a v rozích jsem instaloval svislé tyče pro krásu.

Police v parní místnosti

Řekl jsem, jak vyrobit strop, podlahu a stěny, trouba je připravená, zůstává, aby se do regálů ve vaně.Pro práci jsem vzal vápenné desky a borovice. Nakreslil schéma, připravil šroubovák, dlouhé samořezné šrouby, kovové spojovací prvky, kladivo a nehty. Police

Nejprve jsem označil tyče a řez je bulharským. Konce vodorovných tyčí, které budou připojeny k předním svislým sloupkům, jsem stihl na principu "hrotu".To znamená, že na vodorovných tyčích vytvořil "trn", a na svislé regály "drážka".

První na zeď byla upevněna podpěrnými sloupky. Chci si vzít na vědomí, že tyto podpěry by neměly být v kontaktu s podlahou, musíme nechat mezery až do dvou centimetrů.Opravil jsem příčníky na podpěrné sloupky. Právě jsem vzal montážní konzolu a připojil ji pod vodorovné tyče místo jejich spojení s podpěrnými sloupky. Takto připevněné tyče, na kterých budou desky a tyče opřeny o stabilitu.

Podobně jsem sestavil rám pro spodní lavičku a malý stůl pod koštětem, po kterém jsem položil desky na rám a upevnil je šrouby. Mluvit ostré hrany pro pohodlí odříznout, dobře leštěné desky a rám, tak, aby rostliny třísky.

Interiérové ​​dveře

Instalace interiérových dveří je v zásadě podobná instalaci vstupních dveří.V parní místnosti jsou skleněné dveře, v čekárně je dřevěná.Krabice je v obou případech vyrobena ze dřeva, objednaná na základě rozměrů otvoru.

Skříň se skládá z několika prvků.Spojení je řezáno pod úhlem 90 stupňů.Nejdříve upevněte boční lišty a horní část pomocí nehtů.Potom vložil plastové klíny a několik vzpěr mezi prvky krabice a vytáhl montážní pěnu. Když bylo trochu suché, úhledně zakloněné nehty na bočních lamech rámu dveří, které uzavřely mezery a vrstvu pěny.

Samotný proces nebyl vyfotografován, takže pro lepší přehlednost používám obrazovou schématu.

Panty byly dodány, připevněny na krabici a plátno pomocí samořezných šroubů.V této fázi práce je důležité zkontrolovat všechny vzdálenosti pomocí pásky tak, aby dveře visely hladce. Pak zavěste dveře na závěsy a namontujte kliku dveří.

Instalatérství

Fotografie ukazují, že máme kbelík na stěnu, je zde pisoár, sprchový kout a směšovač s hubicí.Dodávky odpadních vod a potrubí teplé / studené vody byly provedeny během pokládky základů a konstrukce stěn. Nyní mluvíme přímo o instalaci sanitární keramiky.

Začněme pisoárem. Můj syn a já jsme vybrali kompaktní model stěny s jeřábem namísto odtokové nádrže, přinesli jsme ji, rozbalili ji a připojili ji ke zdi, aby se označela. Pisoár má montážní otvory, je to jejich umístění i obrys, na stěně jsme označili značkou poté, co jsme zkontrolovali, zda je výrobek rovnoměrně připevněn ke stěně.

Otvory pro hmoždinky byly vyvrtány v označení.

Sifon v pisoáru je pevný, pokusili jsme se o uvolnění kanalizačního potrubí, po kterém jsme spojili potrubí a sifon se speciální odbočnou trubkou. Konec odbočovací trubky, která byla vložena do kanalizačního potrubí, byla zabalena v lněném nitě a rozmazána s marmotem.

Jeřáb u pisoáru je namontován velmi jednoduše.Část je vhodná pro pisoáry gumovým těsněním. Výška jeřábu je regulována rotací součástí.Připojení na vodovodní potrubí je provedeno maticí.Po připojení pisoáru k vodovodnímu a kanalizačnímu kanálu mi chyběla spojení sanitárního tmelu mezi fasádou a stěnou a zkontrolovala funkčnost celého systému.

Chci se podělit o dobré video, které ukazuje zařízení pisoáru a vysvětlení k připojení.

Trochu o lapači. Jedná se o úžasné zařízení, které se otáčí, když vytahujete řetězec a plovákový mechanismus uvnitř lopaty nedovoluje jeho přeplnění.Rámeček lopaty je upevněn hmoždinkami a přívod vody je přes ohebnou hadici.

Směšovač a sprcha jsou instalovány v jednom principu. Balíček již obsahuje vše, co potřebujete, potřebujete pouze klíč a pásku "Unipack" nebo "Moment".Ze schránky jsem vyndal excentry, našel je do potrubí horké / studené vody, pak jsem si udělal výšku a nastavil je vodorovně a přitom přivedl vzdálenost mezi nimi na 150 mm( mírně otáčející každou excentricku).

Dalším krokem byla instalace samotného produktu. Excentrická nit byla zkroucená, gumové podložky byly nasazeny, pak jsem dal mixér a šrouby union nuts na excentrics.

Sdínám ještě jedno video, které jsem sledoval před instalací směšovačů.

Objímková vsuvka

Abych koupel vypadal příjemněji a zajímavěji, rozhodla jsem se zavřít základové sloupy s panely soklu. Chcete-li to opravit, budete potřebovat kovové tyče pro vytvoření přepravky. Vhodný i profil sádrokartonu. Chci si vzít na vědomí, že jsem zpočátku zaplavil slepou plochu a vyrobil promenádu ​​ze strany fasády a teprve poté jsem bednu a panel zaplnil. V opačném případě by bylo obtížné vypočítat výšku panelů.

Pro upevnění latí( spodní startovací profil ve vzdálenosti 5 cm od plochy slepé plochy a podlahy) byly použity samořezné šrouby a rohy( jednoduše řezané kusy profilu sádrokartonových desek pro rohy).Pomocí šroubováku je celá sestava sestavena za pár hodin, hlavním úkolem je přesné měření délky vertikálních výztuh a upevnění vodorovných profilů na úroveň( pro pohodlí, použití úrovně a vytáhněte šňůrku).

Panely jsem upevnil šrouby a každých půl metru jsem je našel. Stejným způsobem jsou v rozích upevněny maskovací prvky. Na panelech jsem okamžitě vytvořil čtvercové štěrbiny a instaloval ventilační mřížky( upevněné šrouby v rohu) - na každé straně lázně jsou 2 rošty.

Žaluzie

Zaslepil jsem žaluzie mezi základem lázně a plotu. Okamžitě položte odvodňovací žlab s roštem. Pořadí je následující:

• s lopatou, trávou a půdou byly odstraněny;
• se se svým synem palubě, malé bary, kolejnice, nehty, dát dohromady bednění, že beton není vylit. To znamená, že desky byly instalovány vertikálně a opíraly o stojany na jedné straně, upevnily celou konstrukci na nehty;Naplňte
  

  otmostku -

• podsypku bednění a bednění vnitřní( tedy, mezi základem a plotové desky) hromadí písek, narovnat své dlouhé desky, razítko. Byla získána vrstva asi 10 centimetrů;
• drcený štěrk na písku;
• dále suť padák nainstalován a umístěny svařované sítě pro vyztužení.Mimochodem, žlab je instalován s mírným sklonem, takže voda odtéká( na obrázku na vědomí, cihly uvnitř žlabu - zboží do plastového výrobku se nepohybuje).Síť byla stohována přesahy, pod ní byly umístěny cihly;
• směs byla hnětena pro vylévání z portlandského cementu 400, písku a štěrku proseté řeky dopovaného malými oblázky. Jeden pytel z cementu byl odebrán asi 3-4 pytlech sutin( 50 kg každý) a 2 pytle s pískem. Do smíšených suchých složek byla již přidána voda;
  

  šel beton

• na otmostka není popraskaný, bezprostředně před nalitím směsi jsem připravil nosič Z dilatačních spár a dát je na svahu tak, aby voda v budoucnu pro hotový slepé oblasti proudily do kanálu( 4 ks.);
• , poslední věc, kterou jsme udělali, byla vyplnění a vyrovnání betonové směsi. Během týdne se několikrát stříkalo vodou a čekalo, až se beton zpevní.Ze žlabu byly hromady, které spadly, okamžitě odstraněny;
• po několika týdnech byl žlab uzavřen roštem.
  

  Dokončená omítka, až do sušení

Před vstupními dveřmi jsou podlahy z prken. Jen tři paralelní tyče byly naplněny deskami, oříznuty okraje pilou a uloženy na předních dveřích.

dotváří

banka získala finální vzhled, jsme vybavili verandě markýzy a provizorní žebřík. Výška schodu na schodišti je 18 cm, díly byly sestaveny na rohoch upevnění a šroubů.

od brány ke vchodu jsem dělal dráhu kolem vany mohla sbírat box kompostu a slušné drovnitsu. Uvnitř vany jsme přinesli nábytek, visely police, záclony, zavěšené koště.V budoucnu hodlám vybavit zahradu v blízkosti lázně a postavit gril na ulici.