Ahşaptan farklı olarak, banyodaki beton zemin dayanıklı ve yanmazdır.
Beton kaplama nem, mekanik ve şok yüklerini mükemmel bir şekilde tolere eder, bakımı kolaydır.
Düzgün düzenlenmiş eğim, banyodaki suyu kolayca çıkarmanıza olanak tanır.
Bitmiş zemin yalıtılabilir, karo, ahşap ile kaplanabilir.
Genellikle, elektrikli veya su ısıtıcılı bir zemin beton bir sandöre yerleştirilir.
Yerden yükleme
için temel gereklilikler Çalışmaya başlamadan önce, su tahliye sistemini düşünmelisiniz. Lavabo yanlış yapılırsa hoş olmayan bir koku, nem ve mantar yakında banyoda ortaya çıkacaktır.
En kolay yol, merkezi kanalizasyona bağlamaktır. Maalesef böyle bir fırsat her zaman mevcut değildir. Bu nedenle, genellikle bir çukura veya foseptik tanka su boşaltmak mümkündür.
Çukurun banyodan 3-5 m uzakta olması gerekir.
Çukurun duvarlarının betondan yapılması, altının moloz veya kırık tuğla ile kaplanması önerilir, böylece su serbestçe akabilir.
Kanalizasyon sistemine pislikler girmesini önlemek için süzgeçin ızgarayla boşaltılması.
Bölgede bir fosseptik varsa, boru orada alınır, sadece su kapısının buhar odasına girmesini önleyen su kapısının donatılması gereklidir. Banyodaki boşaltma cihazı videoya bakıyor.
Video:
Boru gereksinimleri:
- İç su boruları dökme demir, seramik, asbest veya PVC borulardan imal edilmiştir;
- Bu malzeme su ile sürekli temastan yoksun kaldıkça çelik kullanılması kabul edilemez;
- Drenajın minimum çapı - 50 mm;
- Dış su temini için PVC boruların kullanılması önerilir;
- Boşaltma borusu, boşaltma deliğine doğru eğimle monte edilir.
Bazen emici bir çukur doğrudan banyo altına yerleştirilir.
Böyle bir ocağın hoş olmayan kokular kaynağı olmamasını sağlamak için, havanın dolaşacağı odanın içine havalandırma havası bırakmak arzu edilir.
Çukurun hemen üzerinde bulunan dren sadece kumlu hafif topraklarda düzenlenebilir. Sık ve kil topraklarında bu şekilde suya dokunmak uygun değildir.
Blokajları gidermek için bir menhol yaptırmak gereklidir.
Kendiniz bir menhol nasıl yapılır:
- Banyodan 3-3.5 m uzaklıktaki yerden yaklaşık 1 m'lik yuvarlak veya kare bir çukur kazın;
- Kuyunun duvarları beton, tuğla, ahşapla kaplanmalıdır;
- Boruları birleştiren bir tepsi oluşturmak için alt kısmın betonla döküleceği;
- Üstte, kapağı takıp yalıtmalıyız;
- Tüm yapıyı cüruf, talaş veya toprak ile doldurun;
- Zemine dökülen zemin
Tabanların döküleceği yerde zemin dökülmesi ancak zeminin çökmesi durumunda binanın deformasyonunun engellendiği yoğun topraklı alanda mümkündür.
Şişir toprakların varlığı ve donma tehlikesi varsa, banyodaki beton zemin cihazları farklı bir teknoloji kullanılarak üretilir.
Alt tabakayı astarlamadan önce, üst tabakayı çıkartın ve ardından toprağı dikkatli bir şekilde zımparalayın. Video üzerinde yere cihaz zemin özellikleri görülebilir.
Video:
Tabanı yerden yere koyarak kendi ellerinizle bir kat halinde doldurun:
- Top tabakasını 400-500 mm derinliğe kadar çıkarın;
- Tabancayı zararla;
- 150 mm çakıl ekleyin. Bu noktada, lavabonun bulunduğu yere bir eğim oluşturmaya başlayın;
- Çakılın üstünde 300-500 mm kum katmanını doldurun ve tekrar iyice tamponlayın;
- Bir sonraki aşama su izolasyonudur. Sıkıştırılmış kum üzerinde 100 mm'lik birbirine örülen ruberoid birkaç kat yayılmıştır. Katmanlar birbirine dik olmalıdır. Bitümlü mastik ile birleşim;
- Banyodaki katlar soğuk değil, yalıtım yapmanız gerekir.İklim özelliklerine bağlı olarak taban, köpük, köpük, mineral yün plakalar, emdirilmiş katran ve bina keçesi ile yalıtılabilir. Isı izolasyon malzemeleri duvara yerleştirilmelidir;
- İzolasyon madeni yün ile gerçekleştirilirse malzemenin üstünde tekrar su yalıtımı yapılır; sadece bu sefer bir polietilen film, bir bez ya da iki parça büyük bir örtüşme ve geniş bir bant ile tespit ile;
- Daha sonra, takviye ağını 5 mm'lik bir çubukla yatırın;
- Sinyal sistemi, bir dren oluşturacak şekilde monte edin. Bunu merkezde yaparsanız, önyargıları yönlendirmek zor olacaktır. Odanın köşe kısmına bir lavabo yerleştirmek daha iyidir;
- Yerdeki bir beton şapın minimum kalınlığı 30 mm'den. Dolgu, yüksek nemli veya çimento kum harçlı odalar için hazır kuru bir karışım ile yapılabilir( 1: 3).
Zemini birkaç kat halinde döşerken iş sırası değişir.İlk kat deniz fenerlerinin üzerine direkt olarak kumlu çakıl tabakasına dökülür. Sertleştikten sonra su yalıtımı yapılır, daha sonra zemini izole etmeniz gerekir.
Isıtma, polistirenden değil perlit kumu ile yapılmalıdır. Perlit yüksek ısı yalıtımı özelliklerine sahiptir.
Perlit yalıtımı büyük miktarda toz oluşumu ile bağlantılı olduğundan, malzemenin çimentoya hafifçe yapıştırılması önerilir.
Takviye ızgarası daha serilir, işaret lambaları takılır, beton dökülür.
Yeraltısuyu ve mevsimsel sel fıçılarından kaynaklanan su altında kalma tehlikesi söz konusu olduğunda, yüksek kaliteli su yalıtımı ve drenaj sistemi gereklidir.
Video:
Topraklarda, taşan ve taşkın topraklar üzerine döküldüğünde çalışma emri:
Su tablasını, donmuş topraktan 80 cm daha aşağıya indirecek bir drenaj sistemi hazırlayın.
Banyoda beton zemini dökmeden önce, yerli tabaka çıkarın ve daha yoğun bir tabaka ile değiştirin.
Tabanı iyice zayıflatın ve taban ısınmasını, neme dayanıklı bir levha, örneğin köpüklü poliüretan köpüğü kullanarak yapın.
Sonraki takviye ağları, işaret lambaları takılı, beton dökülüyor.
Sıcak bir zemin oluşturuyoruz
Banyodaki konforu artırmak için kendi elinizle sıcak bir zemin oluşturabilirsiniz.İki tip sıcak baz vardır - su veya elektrik.
Su ısıtıcılı zemin, ısıtma prensibine göre çalışır. Kazana, belirli bir şemaya göre döşenen bir boru sistemi bağlanır.
Kazan, ısıtma ortamını ısıtır ve boruların içinden pompalar. Su ile ısıtılan zemin metal, plastik ve plastik borulardan imal edilmiştir.
Su veya antifriz soğutucu olarak kullanılır. Videoda, hamamın içinde kendinizi nasıl sıcak bir tabaka yapacağınızı görebilirsiniz.
Video:
En yaygın taşıyıcı sudur, ancak donlar sırasında sauna sürekli olarak ısıtılmazsa, sıcak zemin çalışmayabilir, bu nedenle sisteme ısıtılması için özel bir antifrizin eklenmesi daha iyidir.
Su tabanlarının faydaları güvenilirlik ve minimum işletme maliyetlerini içerir.
Dezavantajları: Kırılma durumunda sorunların onarımı, makul maliyetler, karmaşık kurulum ve tamir, aşırı derecede ayarlanmış sıcaklık.
Isıtmalı zeminlerin kendi elleriyle kurulması:
- Isı kaybını azaltmak için, sıcak zeminin altındaki tabanın iyi yalıtılmış olması gerekir. Bu mineral yün, köpük veya köpük ile yapılabilir. Isı yalıtımının ısı kaybını azaltmak için folyo atılır;
- Su tabanları için borular "yılan" veya "salyangoz" atılmıştır.İkinci seçenek takmak daha zordur, ancak bu şemanın altına yerleştirilen borular daha eşit derecede ısınır;
- Borular, ısı yalıtımı tabakaları ile beton şaplar arasında beton zemine konur;
- Sistemin yüksek nemden etkilenmediğinden emin olmak için, boruların üzerine bir kat fazla su yalıtımı yapılması önerilir.
Elektrikli zeminler iki tiptir: kablo ve film tipi. Elektrik enerjisinin termal enerjiye dönüştürüldüğü özel kablolar kullanılır.
Banyo için 250 W / m'ye kadar çıkan kabloların seçilmesi önerilir. Elektrikli zeminler sistemi şu elemanları içerir: düzenleyici termostat ve ısı sensörleri.
Sıcak zemin kabloları tek damarlı ve çift damarlı.Çift telli, kurulumu daha kolaydır, ancak tek-çekirdekli elektromanyetik radyasyon üretirler.
Kablolar, üreticinin belirttiği mesafeleri tam olarak izlemesine olanak tanıyan özel bazlara döşenmiştir.
Döşeme işleminden sonra sistem test edilir, takviye filmi ile kapatılır ve betona döküldü.
Elektrikli yerden ısıtmayı kurmanın daha uygun maliyetli bir yolu kızılötesi termo filmdir. Rulo şeklindedir, kolayca yerleştirilebilir.
Film, yansıtıcı malzeme ile kaplanmış bir tabana konur. Su izolasyonunun üstünde küçük bir şap tabakası döküldü.
