En af måderne at gemme i byggeprocessen er at reducere omkostningerne ved at bygge en byggegrund. Denne udgift er i gennemsnit ca. 1/3 af det samlede skøn. Dette er en af hovedårsagerne til, at mange private udviklere foretrækker et bunkefundament.
Dens fordele er afsat til en særskilt artikel, og alle argumenterne er ubestridelige. Men der er stadig en række mangler, og en af dem er meget vigtig. Faktum er, at mellem overlapning af nederste etage( gulv) og jorden er der et hul. Kort sagt, under strukturen er bogstaveligt "vinden går."Dette påvirker primært mikroklimaet i lokalerne og nødvendiggør ikke kun en mere intensiv opvarmning af bygningen, men også kunstigt forlænger opvarmningsperioden. Driftsomkostningerne stiger derfor.
Denne artikel omhandler isolering af fundamentet fra bunkerne af et hus, der allerede er i drift og blev opført uden grillning.
Denne ekstraforanstaltning er den optimale løsning på problemet med øgede varmeudgifter. Engangsinvesteringer vil betale sig ret hurtigt, især da varmeisoleringsprocessen ikke adskiller sig i kompleksitet, og de nødvendige materialer til dette er relativt billige. Det faktum, at isoleringslaget kun kan laves udefra langs bygningens omkreds, da det ikke er nødvendigt at forklare det.
Hvor skal man starte?
Med den kendsgerning, at overfladen er udarbejdet, hvorpå det termiske isoleringsmateriale vil blive rettet. Ejere, der tænkte på dette problem i forvejen og bygget en grill i løbet af konstruktionen, er ikke interesserede i dette punkt og er ikke nødvendige - de er alle klar. Det eneste, de skal gøre, er at kontrollere tilstanden af denne "tape" og fjerne eventuelle fejl i form af huller mellem alle dets elementer og den nederste krone( supportramme).
Og her er hvordan man skal være boligejere, hvis bygninger står på bunker alene? På internettet kan du finde mange muligheder for udstyr, sådan en bærende overflade. At anbefale noget som den eneste sande ville være helt forkert, da ikke kun hver bygning, men også jordens arealer er karakteriseret ved deres egen karakteristika. Det er ret logisk at overveje og analysere muligheden for hver enkelt måde at konstruere en sådan "væg" på.
Tegl
I princippet er opgaven ikke så kompliceret. Mellem haugerne afbrydes en grundgrave, bunden er komprimeret, og der er monteret et forskalling. Da afstanden mellem bunker som regel ikke er mere end 2,5 m, kan en sådan konstruktion( 2 brædder + hoppere) bruges mange gange og overføre den fra sted til sted.
Denne ramme er fyldt med CGS( ca. 10 cm), komprimeret, og derefter hældes en betonopløsning. Faktisk er dette et almindeligt lavt bånd. Den eneste forskel er, at belastningen på den er minimal, da huset understøttes af bunker, og det er kun beregnet til at udføre funktionen til at støtte mursten;og en række vil være nok. Derfor er der ingen specifikke krav til en sandpude eller et betonmærke. Som fyldstof til mørtel kan der anvendes ens udvidet ler. Det vigtigste er, at en kunstig sten kan modstå en så lille belastning.
Men dette er kun en minus. Der er en anden. Kan nogen sætte en mursten alene? I princippet ja. Og så væggen viste sig selv uden blokeringer eller forvrængninger? Sandsynligvis ikke. Hvis der ikke er praktiske færdigheder hos murer, rør, niveauer og dyre laserniveauer, er det usandsynligt at hjælpe. En buet overflade til at dække med isolerende materiale er ret problematisk. Selv om det er en minvat, vil det være nødvendigt at gennemføre en række ret komplicerede yderligere foranstaltninger til dens udsmykning. Derfor er det nødvendigt at invitere( og betale for arbejde) en specialist. Så vidt det er rationelt, er det op til dig, kære læser.
Ramme
Fra ethvert synspunkt er denne mulighed bedre. Det er ret nemt at opbygge en sådan understøtningsstruktur, især da både laterale og øvre "ribben" allerede er tilgængelige( bunker og understøtningsramme).Det eneste du har brug for er at bestemme rammematerialet.
Metal
Styreskinner svejset til bunker er enkle såvel som lodrette mellem dem langs hele længden. Men det er tilfældet, når stiftets søjler er lavet af metal. Og hvis der som asbestcementcementrør( med betonhældning) blev brugt som bunker? Dette er den første begrænsning i ansøgningen.
Nu om hvordan man monterer en varmelegeme. Du kan direkte på rammen, du kan pre-lukke den, for eksempel, spånplader. Men i hvert fald bliver du nødt til at gøre boringen af metallet, da det ikke vil være muligt at klæbe isolationen til det( restriktion №2).Processen er ret lang, især hvis lamellerne er tykke. Designet vil være holdbart, holdbart, men "jern" sælges ikke billigt( begrænsningen er 3N-allerede på penge).
Træ
Den eneste ulempe er rotting. Men du kan forlænge levetiden.
Først skal alle racks af høj kvalitet imprægneres( antiseptisk, motorolie) og tørre.
Dernæst farves alle sider, herunder enderne, med en vandafvisende forbindelse. Akrylmaling er ret dyrt, men ingen tvinger det til at sprede det tykt. I princippet er hele rammen på en 5 liter kapacitet ret nok.
Men her kommer et andet spørgsmål - hvad skal man bruge som bundguide? Bedst af alt - linjen, også forarbejdet. Det er nok at grave halvvejs i jorden( mellem bunkerne), og i stedet rette det med et par lodrette stifter( for eksempel stænger af forstærkningsstænger).Dette forhindrer emnet i at flytte i vandret plan.
Og hvordan man laver rammen selv, er det let at løse. Du kan fylde lodrette stativer til at montere en varmelegeme. En anden mulighed er at installere spånplader, MDF, lister af krydsfiner lamineret( med deres fiksering på de øverste og nederste kanter).Foreløbigt behandles disse materialer også( imprægnering + farvning).
Resultatet er en perfekt flad bund, som nemt kan færdiggøres med ethvert termisk isoleringsmateriale.
Sådan vælges en varmelegeme
Når det er en budgetmetode, vil vi fokusere på produktionsomkostningerne og evnen til at udføre alle operationer uafhængigt. Ofte er der anbefalinger om hensigtsmæssigheden af polyurethanisolering. Men her har du brug for specielt udstyr, derfor uden at "proffes tjenester" ikke kan.
Optimal mulighed - penokleks. Fra almindelig polystyren er det mere "hårdt", og da isoleringen er lavet rundt omkretsen udefra passer den meget bedre. Fastgørelse af plader er lavet ved at lande på lim med yderligere fiksering med specielle negle. Sådanne forbrugsstoffer er billige, men de behøves ikke meget, da højden af falsh-cap er ubetydelig.
Der er en vis tvivl om brugen af råd om brugen af mineraluld. For det første absorberer det( uanset produktets mangfoldighed) fugt. For det andet skal det være belagt med dyrere materialer, da plastering af sådanne "bløde" overflader ikke er gjort.
Meget afhænger af, hvordan det skal producere den forreste trimning af den resulterende sokle. Men de vigtigste "retningslinjer" for læseren på isoleringen af stabelgrundlaget er allerede angivet. Den endelige beslutning er for ejeren af huset.
Efter arbejdet på isoleringen skal installeres rundt om bygningen. De forhindrer regnfald i at komme ind i den nymonterede væg.