Hur man bygger en skelettbastu - steg för steg teknik

I slutet av förra sommaren bestämde min son och jag att vi skulle bygga en bastu på egen hand. Där har vi redan ett huvudstadshus, och dessutom finns inga problem med elektrifiering och vattenförsörjning. Valet avbröts på ramkonstruktionen, eftersom det inte bara är ekonomiskt men också byggt på några dagar.

spår projekt förberett Bath 4,5 x 4,5 meter, jag började köpa virke, styrelser, fästen, elverktyg, plåttak, isolering, OSB, hydrauliska och ångspärr. Beställde också leverans av chamotte och vanlig röd tegel, lera eldfast för ugnen. Förresten designade jag ugnen för ett bad själv. Jag var biträdd i murverket av en erfaren kamin, trots allt ville jag att ugnen ska vara så effektiv och säker som möjligt. Scheme ugn jag var på ett ark i en bur, byggprocessen( inklusive byggandet av huset) försökte att fånga så mycket information som möjligt så att min erfarenhet var användbar för andra människor.

naturligtvis tillsammans för att bygga badhus är svårt nog, så någon gång vi har hjälpt till med hans son två modiga anställda.

Planning

bad rum för en start gjordesProjektet av vårt framtida bad. Vi tänkte på resten av rummet, duschrum, ångbastu, platsen för ugnsinstallationen. Enligt projektet beräknades platsen för vattentillförseln och avloppsrören, platserna för att lägga elektriska kablar. Taket bestämde vi oss för att bygga en gavel med ett fönster på pedimentet. Under taket borde vara en plats för vinden, där vi kommer att lagra ett verktyg eller badbyxor. Det totala antalet fönster, inklusive det som ligger under taket, kommer att vara två.En - som ljuskälla i det gemensamma rummet( 120 x 120 cm), de andra två ångrum för ytterligare ventilation( 60 x 60 cm) och brickan( 90 x 60 cm).Dörren kommer att installeras metall, för större säkerhet av fastigheten under vår frånvaro vid dacha.

Entrégruppen består av en liten trätrappa och ett taktak, även av trä.

Stiftelsen beslutades att bygga kolumner från asbestcementrör. Endast 24 barer, med 5 av dem som håller ugnen. I framtiden runt grunden kommer att läggas otmostka bad och utrustade livnevki, eftersom jag inte är angelägna om att gå efter en trevlig förfaranden rå smutsig gård.

Vi ordnade badet i en av hörnen på webbplatsen. Nära ett högt staket och träd. Den ideala platsen, som jag tror, ​​för konstruktion. Kanske inom den närmaste framtiden kommer vi att bygga ett dopfont eller en liten pool på gräsmattan.

Foundation

Stiftelsen, som jag sa, är kolumnar under vårt bad. Först avlägsnade vi, med hjälp av legosoldater, ett lager jord med spader med gräs som växte på den. Webbplatsen jämnades, varefter de började markera.

Jag vill dela med mig av min erfarenhet och berätta i detalj om processen med markup. Till badet var inte en kurva och en snedställning, det är nödvändigt att noggrant mäta vinklarna och diagonalerna. Vi gjorde det här.

Det första hörnet planerades genom att hålla en pinne i marken och nivellera den på en rörledning. För ytterligare markering var en gon och en fem meter roulette användbara. Till den första pinnen bundet en sladd, mätt 450 mm, kontrollerade vinkeln och fastnade ytterligare två pinnar, som betecknar badets andra och tredje hörn. På samma sätt, dra sladden, sätt den sista fjärde pinnen.

Trots det faktum att vi kontrollerade hörnen med en kvadrat mättes diagonalerna med små felaktigheter. Jag var tvungen att rätta till dem, skifta lite på pinnarna och tydligt nivellera dem på nivå.

Nästa steg av arbetet markerade kolumnernas position, avståndet mellan vilket är 112,5 cm. Platsen märktes genom att bara anbringa armaturens stavar.

I badhuset finns en interroom-partition ansluten till ugnshörnet. Med hjälp av ett måttband gjorde min son och jag ett stopp och noterade placeringen av en kolumn, som håller partitionen och fyra fler inlägg, som senare kommer att ligga under kaminen.

Efter alla beräkningar och markeringar är det dags att borra gropar under grundpelare. Under marken kommer de att gå för en och en halv meter och sticka ut ur marken för ytterligare 30 cm. Bilden visar att vi tog bort kablarna, men lämnade pinnarna. Gruvorna grävdes ganska snabbt - arbetarna borrade med bensin, sonen hjälpte till att bära jorden. Förresten var diametrarna av groparna ca 30 cm, det vill säga 5 cm mer än diameteren av asbestcementrören.

För att kolonnerna ska stå fast hällde jag ett lager av grus och sand på botten av groparna och täppte sedan denna fyllning med en handrullad ram. Han gjorde det själv, vinkelrätt pinned till en lång björk logga en stapelpenna. Principen är enkel - grus somnade, tog en logg, släppte den i en grop och knackade dem flera gånger.

. Cementet för de stolpar vi med min son knådades i en liten elektrisk betongblandare. Cement, sand, några spillor hälldes, blandades och hälldes i vatten. Kolumner fylldes med alla regler. Först föll röret i gropen, sedan hälldes det första lagret av lösningen in i det. Vi lyfte röret så att en del av glaslösningen skulle placeras på botten av gropen, sen sänkte den, jämnde den och hällde den upp till toppen med lager av 20-30 cm. Varje skikt måste komprimeras med samma logg med en tvärstång. Bra loggdiameter var mindre än rörets diameter. För att inte fläcka polerna, hälldes betongen genom en smal rännan och en plastratt. Det visade sig ganska snyggt. Efter hällning, i betong körde vi armarna i armaturen( dubbar med tråd).Den övre kanten lämnades för att sticka ut lite ovanför betongen för att fästa bommarna i det nedre bandet i framtiden. Slutligen hälldes sand i utrymmet mellan väggarna i groparna och rören. Det här arbetet med konstruktionen var tillfälligt slutförd.

Två dagar senare, efter en bra vila, startade jag grunden för ugnen. Skär ett skivad spånskiva i 5 delar - 4 för formningens väggar och 1 för botten. Det största arket försökte på stödstolparna, gick sedan för att borra hål i det i studben och samtidigt naglade kjolarna med naglar. Den resulterande lådan med hål jag planterade på tapparna, förberedde muttrar med brickor och jämna ut plåten på nivån, dra åt långsamt fästena. Underifrån stöddes stöd av styrelser.

För att göra grunden under kaminen starkare, gjorde jag en förstärkande bur. Jag hittade ett svetsat nät, skar ut två bitar av nästan formen och svetsade bitar av tråd så att ramen visade sig vara tredimensionell. Titta på diagrammet, det visar hur staplarna ligger. Naturligtvis, använd ideellt ett icke-svetsat nät och binda självständigt lossa ledningar för att skilja armaturerna. En sådan anslutning är mer plastisk och faller inte ihop nästan aldrig.

Schema

förstärkning i gjutformen med det som förstärkningsramen gjuten betong, blandat med en liten del av grus. Telling här är inget särskilt - fylld luftbubblor sparkade tråd, stämplat, täck med folie och lämnades att härda. Denna process varar en hel månad. Vi väntade inte på min son och hade bestämt mig för att göra ett skelett av ett bad, ett tak och några medföljande verk under denna tid.

plattan innan du börjar lägga balken, planterade jag en avloppsledning mellan pelarna och vattenförsörjningen, så att du inte behöver krypa under reglarna.

Bottenstycke och grova golv

Bottenstycke - detta är det första lagret balkar som på pelarna i grunden. Jag tog baren vältorkad, 15 x 15 cm och behandlad med antiseptisk "Senezh".Fuktighet i badhuset är ganska högt, trä utan impregnering börjar helt enkelt ruttna.

ansluter barer som jag av "tass".För tydligheten ritade han ett diagram med mått. Jag använde en hacksåg och en bulgarer i mitt arbete. Först skär jag ner alla ändar, sedan sprids på gräsmattan framför strålen badet och kontrollera anslutningen.

balkar Medan jag arbetade på denna son var att sätta på en stiftelse tätskikt - bestrukna topposter gjutasfalt och klistra in på hennes verk av takmaterial.

För att lägga remmen på fundamentet, var jag tvungen att borra hål för tapparna som sticker ut från betongen. Strålen lades direkt på polerna, gjorde markeringar på plats, varefter jag redan gjorde borrningen. Markera de två första ramarna, lägg dem på stöden, vinkelhake för att kontrollera att vinkeln är exakt 90 grader, bara dra åt skruvarna, fästelement. Förresten, under mellanstolparna borrade vi inte hål, vi skärde förstärkningen för att inte störa. Nötter spännade baren bara i badets hörn. Två stycken timmer lades på den plats där den inre partitionen kommer att vara.

Det finns en följd av att lägga golvet. För att än en gång inte lida med att klippa ned staplarna köpte jag tallrikar med hål för ankarna.

brädor 150 x 50, sågas och förseglas med balkar med hjälp av nämnda fästelement, skruvar och skruvmejslar.

SENEZH Top släpar jag sydde ark OSB.Det visade sig ganska soligt golv. Noll

stomme montering och fackverksmonterings

väggar

väggar vi samlat från samma brädor sektionen 150 x 50 mm, sammanbindning dem medelst perforerade metallplåtar( hörn).I teorin ska avståndet mellan stolparna vara från 60 cm till en meter, har vi så hänt, förutom att över och under tvärstyckena i styrelsen fastställt några fönster närmare varandra.

monterings vi har producerat på gräsmattan nära badet, så det var mycket lättare att göra mätningarna, klipp och passform. Installationen är mycket enkel - de två första hålls samman av två övre och nedre skivor, sedan gå till rektanglar av fönster, och sedan lägga till de saknade långärmade tröjor och support. Dessutom stärkte vi byggnaden av väggarna med skrynkliga kanter. Dessutom, i syfte att stärka konstruktionen under de tre fönster och en dörr överliggare vi fäst med skruvar( tagen galvaniserad, 45 mm) för en annan styrelse( observera bilden).

Väggarna installerades i sin tur från början. Alene och till och med ihop är det väldigt svårt att installera designen utan förvrängningar, så montering gjordes av fem - jag, min son och tre assistenter. Väggarna mellan sig själva och med golv bundna rostfritt stål spikar 100 mm lång, kör dem i två rader genom varje 45-50 cm. Slutligen ovanpå och spikade väggar som en rad bandningsbräda. Denna metod för ramkonstruktion påminner barnens formgivare. Vi monterade väggarna och installerade dem på bara tre dagar.

Rafters

Taket på vår bastu är gavel med hängande takfästen. Totalt producerade vi 11 gårdar. Bilden visar hur vi lyfte upp dem på taket.

fackverks takbjälkar gjorda med en lutning på 45 grader och stärkt de två hängslen. Efter att ha gjort en gård och fäst elementen med perforerade plattor, fortsatte jag att arbeta, med den första triangeln som en mall för resten. Taket på mitt badhus tak kommer att stödjas av brädorna i den övre seleen, säkrad till den genom hörn. Lägg märke till gashes gjorts på de platser där takstolarna är i kontakt med den övre skenan, liksom vid ändarna av takstolarna, där jag klippa ett hörn för mer estetiskt utseende överhäng.

takstolar, gavel utför funktionen har förstärkts genom fyra vertikala streck, och i mitten jag spikade två hoppare, att fortsätta att ställa in ventilationsfönster.

De två extrema gårdarna var sammansatta av endast två brädor vardera. Vi förstärkte dessa gårdar sist. Bilderna visar fasthållningsremmarna. Således från baksidan av badet och över fasaden skapade vi små baldakiner.

bad jag beslutat att täcka den finska metall kakel Pural matt, på grund av dess matt finish mer motståndskraftiga mot blekning och mekaniska skador.

Jag installerade ett lager av vattentäthet på taket, vilket jag fixerade med tunna lameller direkt till spärren. Efter det, med ett litet mellanrum fixade jag styren på kassen.

På kistan spikade jag metallplåtar. Regelbundna självuttagande skruvar är inte lämpliga här, så jag köpte special, målad i tonbeläggning. Metall Jag låg i en rad, som följde följande schema:

• -arket lyftes upp på taket med rep;
• -arbetet startade från nedre högra hörnet. Det första var jämnt i förhållande till takskenorna och fästade med speciella skruvar och skruvade dem inte till änden, så att det fanns möjlighet att korrigera plåtets position;
• det andra arket lades med en överlappning i en våg och skruvades igen med skruvar till kassen;
• det sista arket i raden fixerades när den andra raden var lagd.

Ytterligare arbete utfördes med samma teknik. Skridskan fixades ovanifrån.

Omedelbart, för att inte gå tillbaka till taket flera gånger, skar jag fodret och sys upp i hörnen.

Installation av dräneringssystem

Rännmonterad med assistenter. Jag valde metallrännor, eftersom de är de mest hållbara, även om plasten är billigare. Rännan köptes med en bredd på 100 mm och en diameter på 75 mm. Längden på mittbadets hörn är 5 meter vardera, avståndet från takkanten till blinden är 2,5 meter. Utgående från sådan data köpte jag två rör med 2,2 meter långa, två utloppståg, lämpliga för rännor, två avloppsarmar, 4 pluggar för rännor. Fyra knän behövs för att ansluta rören till tågarna.

rör fästs på väggen med klämmor var 30 cm, så jag tog 14 klämmor och konsoler - 10 stycken, jag montera dem på kanten varje meter. Ytterligare fyra lås var nödvändiga för att fästa de tre meter långa trågorna.

Arbetet började med markeringen. Han tog en stege, roulette, markör, tråd och klättrade under taket. Jag var tvungen att dra tråden för att fästa tråget med en lutning på 5 mm till 1 m, det vill säga med en total lutning på 25 mm.

Jag bifogade de två extremt inställbara fästena till kassen( från kanten gick jag tillbaka 15 cm) och drog tråden. Jag kontrollerade sluttningen med ett måttband. Resten av parenteserna är fastsatta så att de röra tråden. Vidare spikas på karmstångsstången.

Förresten gjorde jag allt detta arbete före installationen av metallplattan och satt omedelbart tråget när hela taket var monterat. Rör är anslutna, när de gjorde ytterhöljet på väggarna i huset.

Skåror var anslutna till lås. Han applicerade ett tätningsmedel på gummipackningen och kopplade rören och lämnade ett gap på ungefär 3 mm mellan ändarna av elementen som skulle förenas. Ett sådant mellanrum behövs för att kompensera för temperaturutbyggnaden.

i rännor jag bågfil sågade hål i den V-formade, tog tratten och anslutna vardera, bara att ha fått under kanten av den yttre böjen av rännan, och sedan luta fläns på den främre kanten av rännan. Jag installerade en tratt på ett avstånd av 15 cm från slutet av tråget.

Vid ändarna av takrännorna har den installerat pluggar. Dräneringsknätet fästes på röret med nitar. Spindeln, som sätts in i traven, köpte inte, han böjde tråden så att den skulle fördröja skräpet.

Jag fixerade rörhållarna med klämmor. Rören monteras helt enkelt - de sätts in i varandra och kläms ihop med klämmor, vilka är förspiktade till väggen i förväg av klämmor.

Sköljning av bastubadet

För det yttre beläggningen av bastuväggarna valde jag tallrikarna "Isoplate".De har god ånga genomströmning, och materialet är naturligt. Plus, dessa plattor - hårdheten i badens väggar. Jag tog "isoplaten" 25 mm tjock, klipp den med en jigsåg och fäst den i ramen med naglar.

På toppen av plattorna "Isoplate" tog jag filmen "Izospan".Detta material är också hydro- och vindsäkert, men samtidigt passerar det ånga. Material Crepe Jag häftapparat, överlappar making horisontellt och vertikalt ungefär 10 cm.

Inuti bad jag isolera basalt ull. Plattor i stället måste skäras, eftersom de inte kom in i mellanslag mellan reolerna. Dessutom stärks inte bomullsullen, det är så hårt fastsatt.

Redan på detta stadium började mina assistenter göra en vattenfördelning av polypropen. Detta syns tydligt i bilden. Jag valde en sådan dold typ av rörinstallation av estetiska skäl. I framtiden kommer de alla att vara gömda under målfodret.

Den yttre dekorativa täckningen av badet gjordes av foder. Detta material valdes inte av en slump. För det första, bastu, träpanel, har en presentabel utseende, och för det andra tillåter träpanel på väggarna "andas" och kondens ackumuleras inte heller i isoleringen, antingen i ramen.

För att ge det nödvändiga luftskiktet sitter jag direkt på ångspärren fyllda tunna träskivor 3 cm breda och en halv centimeter tjock.

Ebb sockel

Förresten, när jag fyllde lister och före foder installation, började tidvattnet att ställa sockel. Jag tog de gröna stängerna av metall. Bredden valdes endast 50 mm - det här är tillräckligt för ett bad. För att fixa ebb-strömmen smidigt tog du först tråden, kontrollerade linjenivån och fortsatte sedan att installera från badets översta hörn.

Jag tog den första stapeln, i mitten med en penna, markerade jag en linje över profilen. Från denna linje till höger och vänster retreated med 5 cm, placera punkterna och förenade dem så att en triangel bildades. Denna triangel skär med en sax på metall, böjde sedan baren, fäst den mot husets vägg och snurrade specialskruvar med brickor. För att göra det tydligare använder jag det schema som jag hittade på webben.

Andra profiler på omkretsen är fäst liknande - helt enkelt skruva skruvarna och samtidigt kontrollera den horisontella. Samtliga fogar är utsmyckade med frostbeständigt tätningsmedel. När jag installerade alla lamellerna förstärkte jag dessutom gjutningen av locket med monteringsskum - det applicerade det i en liten mängd under lamellerna.

Montering av fodring

Monteringsfoder bestämdes med hjälp av klister. Självklart kan du bara spika tavlorna med naglar, men det är ganska fult.

först ombord min son och jag bara fästs på väggen, i linje och fixeras med skruvar, skruva fast dem på kanterna av remsorna. Sedan, de översta brädor i slitsarna i det första fodret klyaymery klistras( införd i närheten av deras profiler, remsor, packade ovanpå ångspärren) och de befintliga hål naglar hamrade. Den andra brädan sattes in i spåret av den föregående. Genom mellanfältet bandades båda brädorna med en hammare så att de skulle vara ordentligt anslutna. Därefter sattes kleimrarna igen och fixerades med naglar. Resten av brädorna bultades på samma sätt, såg av överskott i fönstret och dörröppningarna.

Jag spikade bara den sista triangeln under själva taket. Väggarna är täckta

När du färdig med väggarna byggde jag en liten baldakin över ytterdörren. Senare tog jag det att tänka på och omvandlar den till en gavel, med metallhölje och inställningen under trädkronorna gatlyktan.

Windows

Windows är en separat historia. Du måste installera dem, observera tekniken och undvika förvrängningar. I ett bad bör fönstren inte bara vara en källa till ljus och ge ventilation, men också hålla värmen väl.

Jag beställde windows i förväg i ett företag, men jag installerade allt själv. Först tog jag en ångspärr och vattentät tejp. Första fasta runt omkretsen av fönsterkarmen på insidan av handen, den andra - från utsidan, det vill säga från gatan. Kanterna på dessa band kommer att limas till Izospan.

Ramu installerade, knockade plast kilar-spacers, för att bilda ett två-centimeter gap för skum. I satsen till fönstren monterades förankringsplattor med hål, där jag skruvade in långa självgängande skruvar. Därefter fyllde jag in luckorna och kontrollerade nivån igen.

Förresten, när jag installerade sashen sköt jag bara från ett fönster - den största. Små fönster installerade, utan att ta bort ramarna.

dörr

dörr jag beställde metall till min bad vintern inte trängt belackare.

Först tog jag dörren av gångjärnen för att försöka på lådan i öppningen. Alla mätningar var korrekta och lådan var perfekt. Jag fästa lådan med självuttagande skruvar genom klackarna, förknippade med kuggarna för nivellering. Gapen mellan ramen och dörrkarmen hus fyllt med skum montering, när det har torkat, hängde dörrbladet.

Takbad

För arrangemanget av taket tog jag ett vanligt kantad kartong från lärk och nätspikade den till takets balkar. På den plats där den kommer att kläckas för att få tillgång till vinden, skär ett rektangulärt hål.

Ytterligare arbete fortsatte redan på vinden och redan efter att badhuset byggdes. Jag lägger folieångspärr på det grova taket på den - plattor av basalt bomullsull, tätt sätter dem mellan takets balkar.Över bomullsullen drog jag en plastfolie och fixerade den med tejp. Till slut nailed bara ett annat lager av kantade brädor. Det är bara att göra luckans lock och fixa stegen. Fästelement ingår, jag har bara skruvat alla detaljer till takets strålar.

stege fick jag fast, glidande, utrustad med färdig lucka. Men så att det här locket inte sticker ut på taket, slängde det försiktigt med rack. Det visade sig bra, luckan stängdes blev nästan osynlig.

Anslutning

Jag behandlade el på ett noggrant sätt, försökte göra allt försiktigt och enligt reglerna. Fotot visar att ledningar, såväl som vattenledningar, gjorde jag den dolda, i skedet för att lägga ut kabeln isolering till väggarna och efterbehandling.

Elektricitet dras från huset genom luften, bra avstånd är liten. I ett av badens väggar skruvas kroken, samma skruvade i husets vägg( avståndet från krokarna till marken ca tre meter).Han drog en stark kabel mellan dem, runt vilken en ledande kabel lindades runt.

Bilderna visar klämmor som är fastsatta på krokarna. Den är monterad enligt följande:

• CIP-kabeln är förskjuten, platsen för klämman förbereds;
• -kabel SIP är införd i spåren på ankerklämman;
• -kablar är "käglade";
• ankerklämma är fastsatt på krokstödet.

Socklar, växlar( klass IP-44) och fliken I installerad i omklädningsrummet. Avståndet från golvet till socklarna tog 90 cm. I ångrummet och tvättmaskinen tog jag bara ledningar för fixturer( jag försökte göra allt ifrån ugnen), eftersom dessa rum är för fuktiga och det är helt enkelt omöjligt att installera socklarna.

Kablar tog koppar, sträckte dem genom obrännbar metallkorrugering, som fästes med klämmor. Några ställen var tvungna att borra hål i bärbalkarna för att hålla korrugeringen. Tusenskönor sätta, när han fodrade väggarna med ett foder. Och socklarna, strömbrytarna och de vackra lamporna( för ett ångbad som jag tog med en eldfast lampa, IP-54-klass) installerad sist.

Jordningen gjordes som förväntat - En triangel, vertikala halvmåttiga hörn träffades med en remsa av 40 mm. För att göra detta, var jag tvungen att utnyttja hjälp av en välkänd elektriker som hade en svetsmaskin. Nära badet grävde de en gräv-triangel. Triangeln svetsade från hörnen drevs i marken. Sedan svetsades en annan del av stålremsan, vilken togs ut ur marken nära badets vägg. I slutet av bandsvetsad bult M10.Därefter var det nödvändigt att borra ett hål i badväggen för att lägga en kopparjordledare( jag hade en diameter på 8 mm) från marken till växeln. Vi sår ledaren på en bult, stängde hela väskan med en terminallåda, och redan en skicklig elektriker och deltid arbetade min vän på skärmen.

Det tog ungefär två timmar. Metallremsan jag behandlade med bitumen, för att inte rosta. Grävde i diket, rammade, nästa sommar planterar jag en gräsmatta där.

Avlopp

I badhuset kommer det att finnas en dusch och i ångbastunet planeras vattenprocedurer, varför installation av avlopp är ett måste. Som slutpunkt för insamling av avlopp planerade jag en dräneringsbrunn. Han utgrävde en 1,5-meters grop med en diameter på ca 1,2 meter, botten botten, täckte den med sand och grus. Sedan i gropen installerade vi två meter RC-ringar. Ringarnas fog smedades med cement blandat med flytande glas.

Röret kördes från tvätt- och ångrummet. Ett annat rör drogs ur urinläget. Tre hål gjordes i golvet, rör infördes i dem. Tre rör var förbundna med varandra med en lämplig montering. Det gemensamma röret banades till brunnen under en liten sluttning längs grävgraven. Längden på ett rör var inte tillräckligt, jag var tvungen att ansluta två raka segment till kopplaren. Alla leder är silikon. I botten av grävningen försåg jag sanden, han föll också i sömnröret efter stapling.

Brunnen var stängd med en rund RC-platta med ett hål. Nacken var gjord av tegel och i stället för locket monterades en metalllucka för gaskranen. Den är av liten diameter, men tillräcklig för inspektion av avrinningsgraden i brunnen och pumpning av avloppsvatten från avloppsreningsverket. Och jag behöver inte komma in helt, jag tror det.

I rummen installerade dräneringsstegar med sifoner och filter. En kompakt del som sätts direkt i avloppsröret. När du väljer en produkt för att ge företräde åt ett metallgaller, styrs av hänsyn till tillförlitlighet och hållbarhet. Kvadrat galler sig med ett runt hål i mitten, behövde inte röra runt med skarp när plattsättningen. Tömning utrusta tillsammans med fyllning avjämningsmassa och utläggning av kakel, som beskrivs nedan.

ugn

utveckla och design bannuyu ugn jag personligen äger. Murverket utfördes av kaminen, med början från mina skisser. Arbetet började före avslutningen av golvbeläggningar, skälen, tror jag, är tydliga.

på tidigare översvämmade källare var asfalterad tak och lade den första raden av tegel. För att undvika förvrängningar, var varje rad av tegelstenen först utlagd utan lermörtel. För att kontrollera nivån användes nivån. Plumb-linjer drogs också för att kontrollera murens vertikalitet.

rökkanaler Bilden visar den andra och tredje raden av tegel som bildar askan kammaren och "appendix" som erfordras för uppvärmning av botten av ugnen. Denna design överskrider avsevärt effektiviteten hos en klassisk ugnskammare flygaska vid eldstaden lika area.

dörrar innan installation jag lindade asbest sladden och fastnat maskeringstejp. I de tillgängliga hålen sätts en stickad tråd, vriden den. Pecnik i färd med läggnings tegel sätta långa ändarna av tvinnad tråd mellan raderna som garanterar tillförlitlig installation dörrar.

förstärkning av murverk i den fjärde raden gjorde överlappande aska slutligen säkrade dörren och blockerade en del av "appendix".Det lade också gallret gjutjärn galler, hon drack en rektangulär nedskärningar i tegelstenarna. Gallret( 20 x 30 cm) låg löst, med en spalt av ca 2 cm, nödvändig för att kompensera för den termiska expansionen av metallen.

att överlappa är stark nog, tegel Skived en kil. Metall hörn i arrangemanget av golvet användes inte.

Mellan fjärde och femte nästa och sedan varannan rader setter rådde sätta armeringsstål nät. Starta

Nästa mästare föreläsa ugn med hjälp av dess väggar gula eldfast tegel. Taket och eldlåddsdörren ordnades enligt principen som beskrivits ovan. En detaljerad murprocess syns på bilden. Också i ugnen installerades chamotte tegelstenar med triangulära skär. Dessa hål är nödvändiga för tillförsel av sekundärluft, vilket inte är möjligt utan närvaro av träet gas efterförbränning. Konstruktion

Vid läggning gaser( rökgaser) kanaler samt mellan chamotte kärnan och de yttre väggarna på ugnen passnings asbest ombord. Var uppmärksam på överlappningen av fireclay-kärnan. Tegelstenar skärs och installeras "på kanten".

Också avbildad synliga projektioner av rött tegel, vilka tegelstenar är staplade järn. Och på toppen kommer det att vara eldstäder. För att göra det klarare, ritade jag en eldfast lera kärna diagram som visar läget av gjutjärns tegel ugnen och vissa andra element. På höger sida av kaminen kommer det att finnas en öppen spisspalett mot ångrummet. Och dörrarna för rengöring och lastning av bränsle går in i väntrummet. Således ångbastun aldrig tränger rök och kolmonoxid, och uppvärmda stenar kan stänka lite vatten - "vika för ett par"

Jag bygger en ugn

Efter att ha stängt eldkärlkärnan och installerat eldstadspartiet( se bild) fortsatte murverket oförändrat. Inuti bildades raka vertikala rökkanaler, vilka i 20-21-serien kombinerades till en. Ovan distala rökkanal bildades överlappning, frame reglarna( bypass Dämpare) installerades mellan kanalerna mynnar i vilket den fria rörligheten av gaser, och över proximala rökkanal setter istället anordnade ventilöverlappet skorstenen. Delen lades i förberedda stycken av tegelstenar och fixerades med chamotte ler och två dowels( hål i tegelborrning borras med en vinnande borr).

Två serier installerat en annan ventil för röret. Totalt finns tre till två av ventilerna för skorstenen och en är en bypass installerad mellan rökkanalerna( direktflyttning).

Bilden visar en övergång till ett keramiskt rör i form av fyra rader tegelstenar, var och en av raderna som delvis hänger över den nedan.Över den fjärde överhängande raden av tegel läggs tre rader - övergången till skorstenen. I den sista raden av denna övergång kan du se en rund skärning där en keramisk skorsten kommer att installeras, eller snarare ett element för att samla kondensat.

Också på ugnssidorna finns det tegelutsprång som är nödvändiga för det ytterligare arrangemanget av de inre partitionerna.

Ugnslocket utfördes under taket. Metall hörn användes, där den sista raden av tegel lades. Mellan taket och tegelstenen lappades asbest.

Installationen av den mest keramiska skorstenen( jag tog italienska, Effie Domus för badet) tog en hel del tid. Blocken installerades helt enkelt ovanpå varandra, fixeringen gjordes med tätningsmedel och byggnadslermörn. På toppen av skorstenen installerad deflektor för att skydda mot regn.

bannuyu ugn några dagar upplevt - brända flera tidningar. Thrust är helt enkelt utmärkt.

Vidare, när den avslutande golv göras innan eldstaden lagt en stålplåt med en mottagare för aska. Och sopning är lättare, och golvet tänds inte om du av misstag slipper kol.

Video - Installation av keramiska skorstenen

Paul

golv i badet, är vi isolerade. I terma och duschbeläggningen är kakel och i väntrummet golvlaminat. Först ska jag berätta om ångrummet och duschrummet, det finns många viktiga nyanser.

plattsättning kakel köpt med en matt finish och grov för att undvika halka. Vi bestämde oss för att plattan är mycket bättre än trägolvet - det ruttnar inte, och det är lätt att rengöra. Limet köptes med det bästa fuktmotståndet.

På det grova golvet lades vattentätning, vilket överlappar väggarna.Över vattentätheten lades isolering - EPPS( tjocklek 30 mm).För bättre vidhäftning av EPPS med vattentätning användes monteringslim.

Över värmaren hälldes screed över beaconsna med en sluttning mot dräneringstrattet. Innan man hällde lösningen lades ett förstärkande nät och en uppsättning fyrar. På bilden kan man se att fyren var fixerad inte till golvet, men till asbestlösningen - lägga ut högar och pressar profiler i dem. Lösningen( cement med sand) förhindrades i den hyrda betongblandaren, eftersomdet var viktigt att fylla hela golvet på en dag. Lösningen spreds från skopan av en trowel till gallret mellan fyrarna och jämnades med en trästång - regeln. Slutligen planades golvet redan med en bred spatel och trowel.

Plattorna lagdes från avloppet för att göra det lättare att följa lutningen. Tidigare var vardera blött i vatten. Limet applicerades med en hakad trowel på det torkade och primerade skiktet. Samtidigt smutsades inte golvytan med lim på en gång, utan bara utrymme för att lägga 1-2 kakel. Limet hårdas snabbt och man kan inte täcka ett stort golvyta med det på en gång. Klisterlagrets tjocklek hölls ungefär lika med kakelns tjocklek.Överflödig lim runt de lagda elementen jag samlade med en enkel smal spatel.

I början var alla raderna av helplattor utlagda, sedan - delar längs väggarna. Skär kakelarna med en kakskärare. Förresten, för murens noggrannhet drog vi linjen och använde kors för sömmarna. Och för att bättre komma i kontakt med kakelytan med ett bindemedel, rattade jag omedelbart efter att ha tappat något torg med en gummiband.

Laminat

Laminat lades mycket snabbt. Golvet läggs över värmaren med en film, vattentät plywood fixerades, underlaget rullades.

Packade förpackningen med en kniv. Jag nådde den första panelen och lade den ner, utfällde den med en liten kant till väggen. Mellan väggen och plåten sätts in 2 plastkilor. Jag tog den andra fältet, knäppte den i ändspåret först. Justerade, inramade igen kilarna. När jag kom mot den motsatta väggen skar jag av en extra bit av laminatpanelen med en cirkelsåg. Från ett segment och började nästa serie. Den andra raden samlades på samma sätt som den första, varefter hela golvet lyftes i en vinkel på 45 grader och var snyggt förbunden med låsningen i den första raden, och tryckte sedan den med en hängning genom baren. Den sista raden var tvungen att såga, precis mäta snittlinjen.

Väggar

Väggarna, som ses i fotoreporten, sys med ett foder eller kaklat. Om allt i ordning.

Placering av kakel

Väggar ovanpå värmaren vi har klädts med fuktresistent GVL.Skruvar användes för fixering. De skruvades in med ett steg på 25 cm och lutade något från kanten. Skär arken så att lederna fanns på ramens balkar.

I ångbastunet beslutades att göra en plint av kakel, så jag var tvungen att köpa två plåtar fuktresistent gipsskiva, klippa dem snyggt i remsor och skruva runt väggens omkrets. För övrigt fixades gipsskivan redan till den fasta folien( ångspärr).

I duschrummet laggades den första raden från golvplattorna. Det var nödvändigt att klippa det lite så att den övre raden av plattor på väggen bestod av hela plattor.

Applicera limet med en spatel på väggen, applicera och tryck på plattan med en hängmall. Mellan de intilliggande plattorna sätter in kors så att sömmen var desamma. Plan och horisontalitet kontrollerades av en lång vattennivå.Den andra och efterföljande raden var redan staplade från kakel med en annan färg.

Vissa plattor var tvungna att borra hål för vidare installation av rör och elektriska apparater. Med en penna gjorde jag markeringen, kontrollerade linjalen och torget med noggrannheten i hålpositionen, varefter en borra gick in i väskan. Först borrade ett hål med en spjutborrning. Så att kakan inte delar upp, limmade jag en bit färgpapper ovanifrån. Efter det centrala hålet var klart ändrades munstycket till en cirkulär. Jag köpte genast en krona med en karbid-volframbeläggning för dessa ändamål. Ganska dyrt, men det var nog för hela processen med efterbehandling.

Överskott av lim som omedelbart läggs på med rengöring med en trasa tills kompositionen är upptorkad. Sömmarna för injekteringen visade sig vara jämn och snygg.

En dag senare efter att väggarna hade avslutats började kakan att sy. Först tog jag ut alla kors. Grout tog två färger - vit och mörkbrun. För badet plockade jag upp en tvåkomponent epoxiförening. Det är inte det billigaste, men det är idealiskt för våtrum. Komponenterna i injekteringen jag blandade i en hink, vatten tillsatte inte.

Innan du applicerade epoxikärl fuktade jag lätt väggen från sprutpistolen. Mass rattar på spatel, och distribueras sedan i sömmarna, vilket gör en rörelse från vänster till höger vinkelrät mot sömmarna. Spateln hålls i en vinkel på ca 30 grader. Nivån injekteringsröret i 30 minuter efter applicering av det med en gummispatel. Tja, i slutändan, när sömmarna torkade, tvättade väggarna med vatten och tvål.

Gjuten - installation

väggar i ångbastun GVL: te inte trimmas. Sträckt folieångspärr, fixerad med en häftapparat och tejp. Förresten, jag hade en bra whisky tejpade och söm luftvägs ventilationsrör med folie.Över folien snyggt fylld reiki-kasse.

Jag vill uppmärksamma er på den horisontella trä plankor foder. Jag medvetet anordnade dem för att undvika uppsugning av fukt på trä väggen och få god luftcirkulation som krävs för att torka materialet efter badet förfaranden. Det skulle vara mycket obehagligt om konstant fukt ledde läkt eller hon har ruttnat efter ett par år. När allt kommer omkring bygger vi ett bad från hjärtat och länge. Jag vill också säga att det horisontella fästet kan du reparera eller ändra enskilda remsor, och om fodret placeras vertikalt på väggarna, måste du ta isär halv vägg.

Först ville jag bara stift brädor med spik, men sedan igen, föll valet på klyaymery. De är inte synliga under fodret, och naglarna kan rosta med hög luftfuktighet förblir svarta fläckar på väggar.

Jag behandlade alla lamellerna med Neomid så att veden inte ruttnar. Och för att fästa de första och sista remmarna fick jag efterbehandlingstoppen med en kopparbeläggning.

Installation startade från taket. Jag gick tillbaka 3 cm, fäst stången, spikade spiken till mitten. En annan spik körde på båda sidor av brädet, varefter han kontrollerade nivån med horisontell nivå.Jag samlade brädan så att spetsen var på toppen och spåret - underifrån. Detta är viktigt, för om väggen hölje annars ansamlas i spåren av fukt, trä sväller och dess ledning.

botten i spåret av den första styrelsen sätta klämmor, var och en av dem med tre spikar spikas till höljet. Jag satte in den andra panelen av taggspetsen i spåret. Försiktigt knackade med en hammare nerifrån och upp, inte lämna luckor, och sedan lägga klyaymery och spikade dem. Så samlas upp till golvet. Den senaste skär längs bottenfältet, så att mellan golvet och träet var en lucka på 2 cm. Insatta ombord i den näst sista spik brädor spikade. Under vägen borrade jag hål för ledningar och kontrollerade ofta horisontaliteten. Alla naglar är den första och sista paneler Jag stängde trä golvlisten och hörnen satt vertikala lameller för skönhet.

hyllor i ångbastun

lära sig att göra taket, golv och väggar jag sa ugnen är klar återstår det att göra hyllorna i badet. För arbete tog jag limebrädor och tallstänger. Rita ett diagram, jag utarbetat en skruvmejsel, långa skruvar, metall monteringsfästen, hammare och spik.

först jag åtskilda stänger, skär dem bulgariska.Ändarna på de horisontella stängerna, som kommer att anslutas till de främre stolparna, jag Skived på en "not och fjäder".Det vill säga, de horisontella stängerna gjort en "spik" och på vertikala ställningar "groove".

Den första till väggen var fast med stödposter. Jag noterar att detta stöd inte får komma i kontakt med golvet, är det nödvändigt att lämna ett mellanrum på upp till två centimeter. Jag fixerade tvärmedlemmar till supportposterna. Ta bara fästet och spikade det under de horisontella staplarna i stället för deras anslutning till de stödjande inlägg. Således spiktade stänger på vilka brädorna och stängerna vilar för stabilitet. Likaså

monterade bottenram för ett litet bord och bänkar i kvastar, sedan lägga brädan på ramen och fast dem med skruvar. Utstickande skarpa kanter för att underlätta skär, polerade brädor och en bra ram, så att inte sätta en nagel.

Doors

installation av innerdörrar på sin princip liknar installationen av ytterdörren. I ångrummet finns en glasdörr, i väntrummet finns en trä.Lådan i båda fallen är gjord av trä, beställt baserat på öppningens mått.

Lådan består av flera element. Anslutningarna skärs i en vinkel på 90 grader. Fäst först sidostyckena och toppen med naglar. Sedan satte han in plastkilor och flera strutar mellan elementet i lådan, blåste ut monteringsskummet. När det var lite torrt spikade snygga naglar sidodelarna på dörrramen, vilket stängde gapet och skiktskiktet.

Processen själv var inte fotograferad, så jag tillämpar bildscheman för tydlighet.

Hängslen levererades, fäst på lådan och duken med självgängande skruvar. På detta stadium av arbetet är det viktigt att kontrollera alla avstånd med ett måttband så att dörren hänger smidigt. Sedan häng bara dörren på gångjärnen och montera dörrhandtaget.

VVS

Bilden visar att vi har en hink för dousing på väggen, det finns en urinal, dusch och en mixer med en tipp. Tillhandahållandet av avlopp och varm / kallt vattenrör gjordes vid steget att lägga grunden och byggandet av väggarna. Nu pratar vi direkt om installationen av sanitetsartiklar.

Låt oss börja med urinalen. Min son och jag valde en väggkompakt modell med en kran istället för en avloppstank, tog den, packade upp den, fäst den på väggen för att göra markeringen. Urinalen har monteringshål, det är deras läge, liksom konturen märktes vi på väggen med en markör efter att vi kontrollerat om produkten är jämnt fastsatt på väggen.

Hålen för klämmorna borras i märkningarna.

Sifonen i urinalen är solid, vi har provat det vid utsläpp av avloppsröret, varefter vi kopplade röret och sifonen med ett speciellt grenrör.Änden på grenröret, som sades in i avloppsröret, lindades i trådtråd och utsmyckades med en marmot.

Kranen på urinalen monteras helt enkelt. Delen passar med urinalen genom gummipackningen. Kranens höjd regleras av delarnas rotation. Anslutningen till vattenförsörjningsröret är gjord av en mutter. Efter att ha anslutit urinalen till vattenförsörjningen och avloppssystemet missade jag korsningen mellan fajansen och väggen med sanitetsförseglingen och kontrollerade hela systemets funktionalitet.

Jag vill dela en bra video, som visar urinalens enhet och det finns förklaringar om anslutningen.

Lite om hällskopa. Detta är en underbar enhet som roterar om du drar kedjan, och flottörmekanismen inuti hinken tillåter inte att den översväms. Skopans ram är fastsatt med knölar och vattentillförseln sker via en flexibel slang.

Blandare och dusch installeras i en princip. Paketet har redan allt du behöver, du behöver bara en skiftnyckel och ett "Unipack" eller "Moment" -band. Ut ur lådan tog jag ut excentrikerna, skruvade dem i rören med varmt / kallt vatten, tog sedan nivån och justerade dem horisontellt, samtidigt som avståndet mellan dem var 150 mm( vrid vart och ett excentriskt i sin tur).

Nästa steg var installationen av själva produkten. Den excentriska tråden var snurrad, gummipadsar sattes på, sedan satte jag på mixern och skruvade fackmuttrarna på excentrikerna.

Jag delar en video som jag tittade på innan du installerade mixers.

Socket sidospår

För att få badet att se trevligare och intressant, bestämde jag mig för att stänga grundkolumnerna med panelerna i soklängden. För att fixa det behöver du metallstänger för att skapa en kista. Lämplig till och med gipsplastprofil. Jag vill notera att jag först översvämmade det blinda området och gjorde en strandpromenad från fasadens sida, och först då fästade jag kassen och panelen. Annars skulle det vara svårt att beräkna panelernas höjd.

För att fixera banden( den nedre startprofilen på ett avstånd av 5 cm från blinda och golv) användes självgängande skruvar och hörn( helt enkelt klippa bitar av gipsskivor för att göra hörn).Med en skruvmejsel monteras hela aggregatet om några timmar, det viktigaste är att noggrant mäta längden på de vertikala förstyvningarna och fixa de horisontella profilerna till nivån( för enkelhetens skull, använd nivån och dra lanyardn).

Jag fästa paneler med skruvar, skruvade dem omkring var halv meter. På samma sätt är maskeringselement fixerade i hörnen. I panelerna gjorde jag omedelbart fyrkantiga slitsar och installerade ventilationsgaller( fast med skruvar i hörnen) - på varje sida av badet finns 2 galler.

persienner

Jag blindade persiennerna mellan badkaret och staketet. Strax lade avloppsrännan med gallret. Ordern är enligt följande:

• med en skovel, gräs och jordskikt avlägsnades;
• tog med sina sonbrädor, små barer, lameller, naglar, byggde formen så att betongen inte hällde ut. Det vill säga, brädorna installerades vertikalt och lutade med rack på ena sidan, fixerade hela strukturen med naglar;
  

  Fyll i blindformningen och vadderingen

• inuti formen( nämligen mellan staketet och brädorna) hällde sand, trimmade den med en lång bräda, ramad. Ett skikt av ca 10 centimeter erhölls;
• krossat grus på sanden;
• på ruinerna installerade en rännan och lade ett svetsat nät för förstärkning. Förresten är tråget installerat med en liten lutning, så att vattnet rinner bättre( notera tegelstenarna inuti rännan på bilden så att plastprodukten inte rör sig).Masken staplades med överlappningar, tegelstenar placerades under den;
• -blandningen för hällning blandades från portlandcement 400, sandflod och grus blandad med små stenar. En påse cement togs ca 3-4 påsar med rubel( 50 kg vardera) och 2 påsar sand. Vatten tillsattes redan till de blandade torra komponenterna;
  

  Gick betong

• att otmostka inte knäckt, omedelbart före hälla blandningen jag hade förberett Hållare Av expansionsfogar och sätta dem på en lutning så att vattnet i framtiden för den färdiga blinda området strömmade in i rännan( 4 st.);
• , det sista vi gjorde var att fylla och nivåera betongblandningen. Under veckan sprayades flera gånger med vatten och väntade på att betongen skulle stelna. Från rännan avlägsnades de klumpar som föll, omedelbart;
• Efter några veckor stängdes tråget med ett galler.
  

  Avslutat gips, tills det torkat

Framför ingångsdörren har vi golv av plankor. Bara tre parallella stavar fylldes med brädor, trimmade kanterna med en hacksåg och sängade vid ytterdörren.

sista handen vid

banka förvärvat ett snyggare utseende, har vi utrustat veranda markis och en provisorisk stege. Stegets höjd på trappan är 18 cm, delarna monterades på fästhjul och skruvar.

från grinden till ingången jag gjorde ett spår runt badet kunde samla låda med kompost och anständigt drovnitsu. Inuti baden tog vi möbler, hängde ut hyllor, gardiner, hängde björnar. I framtiden planerar jag att utrusta en trädgård nära badhuset och bygga en gatgrill.