En av måtene å lagre i byggeprosessen er å redusere kostnadene ved å bygge en byggegrunn. Denne gjennomsnittskostnaden er omtrent en tredjedel av det totale estimatet. Dette er en av hovedgrunnene til at mange private utviklere foretrekker et grunnlag.
Dens fordeler er viet til en egen artikkel, og alle argumenter er ubestridelige. Men det er fortsatt en rekke mangler, og en av dem er veldig viktig. Faktum er at mellom overlappingen av underetasjen( gulvet) og bakken er det et gap. Enkelt sagt, under strukturen er bokstavelig talt "vinden går."Dette påvirker primært mikroklimaet i lokalene og krever ikke bare mer intensiv oppvarming av bygningen, men også kunstig forlengelse av vilkårene i oppvarmingsperioden. Dermed øker driftskostnadene.
Denne artikkelen omhandler isolasjonen av fundamentet fra haugene til et hus som allerede er i drift og ble reist uten grilling.
Denne ekstra tiltaket er den optimale løsningen på problemet med økte oppvarmingskostnader. Engangsfinansieringer vil lønne seg ganske raskt, særlig siden varmeisolasjonsprosessen ikke er forskjellig i kompleksitet, og materialene som er nødvendige for dette, er relativt billige. Vel, det faktum at isolasjonslaget, gitt spesifikasjonene til denne konstruksjonen, kun kan gjøres utvendig, langs bygningens omkrets, er det ikke nødvendig å forklare.
Hvor skal du begynne?
Med det faktum at overflaten er forberedt, som det termiske isolasjonsmaterialet vil bli løst. Eiere som tenkte på dette problemet på forhånd og bygget en grill i løpet av konstruksjonen er ikke interessert i dette punktet og er ikke nødvendig - de er alle klare. Det eneste de bør gjøre er å kontrollere tilstanden til denne "tape" og eliminere mulige feil i form av hull mellom alle dens elementer og den nedre kronen( støtterammen).
Og her er hvordan man skal være huseiere, hvis bygninger står på hauger alene? På Internett kan du finne mange alternativer for utstyr, slik en lagerflate.Å anbefale noe som den eneste sanne, ville være helt feil, siden ikke bare hver bygning, men også tomtene er preget av sine egne egenskaper. Det er ganske logisk å vurdere og analysere muligheten for hver av måtene å konstruere en slik "vegg".
Murverk
I prinsippet er oppgaven ikke så komplisert. Mellom haugene bryter en grunne grøft av, hvor bunnen er komprimert, og en forskaling er installert. Gitt at avstanden mellom hauger som regel ikke er mer enn 2,5 m, kan en slik konstruksjon( 2 bretter + hoppere) brukes mange ganger, og overfører den fra sted til sted.
Denne rammen er fylt med CGS( ca. 10 cm), komprimert, og deretter helles en konkret løsning. Faktisk er dette et vanlig grunt bånd. Den eneste forskjellen er at belastningen på den er minimal, siden huset støttes av hauger, og det er kun beregnet for å utføre funksjonen til å støtte murvegget;og en rad vil være ganske nok. Følgelig er det ingen spesifikke krav til en sandpute eller en betongbetong. Som fyllstoff til mørtelet kan selv utvokset leire brukes. Det viktigste er at en kunstig stein kan tåle en så liten belastning.
Men dette er bare en minus. Det er en annen. Kan noen sette en murstein alene? I prinsippet ja. Og slik at veggen viste seg selv, uten blokkeringer eller forvrengninger? Sannsynligvis ikke. Hvis det ikke er noen praktiske ferdigheter til murer, rørlegger, nivåer og dyre lasernivåer, er det lite sannsynlig å hjelpe. En buet overflate for å dekke med isolerende materiale er ganske problematisk. Selv om det er en minvat, vil det være nødvendig å gjennomføre en rekke ganske kompliserte tilleggsforanstaltninger for sin utvendige dekorasjon. Derfor er det nødvendig å invitere( og betale for arbeid) en spesialist. Så langt det er rasjonelt, er det opp til deg, kjære leser.
Ramme
Fra et hvilket som helst synspunkt er dette alternativet bedre. Det er ganske enkelt å bygge en slik støttestruktur, spesielt siden både sidene og de øvre "ribber" er allerede tilgjengelige( hauger og støtteramme).Det eneste du trenger er å bestemme rammematerialet.
Metal
Guide skinner sveiset til hauger er enkle, så vel som vertikale mellom dem, langs hele lengden. Men dette er tilfellet når stiftene i stiftelsen er laget av metall. Og hvis som asbestsementrør( med betonghull) ble brukt som hauger? Dette er den første begrensningen i søknaden.
Nå om hvordan du monterer en varmeapparat. Du kan direkte på rammen, du kan forhånds lukke den, for eksempel, sponplater. Men i alle fall må du gjøre boringen av metallet, siden det ikke vil være mulig å lim isolasjonen til den( begrensning №2).Prosessen er ganske lang, spesielt hvis lamellene er tykke. Designet vil være holdbart, holdbart, men "jern" selges ikke billig( begrensningen er 3N-allerede på penger).
Wood
Den eneste ulempen er råtnende. Men du kan forlenge levetiden.
Først, alle rack av høy kvalitet impregnere( antiseptisk, motorolje) og tørr.
Dernest farger alle sider, inkludert endene, med en vannavvisende forbindelse. Akrylmaling er ganske dyrt, men ingen tvinger det til å spre det tykt. I prinsippet er det på hele rammen av en 5 liter kapasitet ganske nok.
Men her kommer et annet spørsmål - hva skal du bruke som bunnguide? Best av alt - baren, også pre-prosessert. Det er nok å grave halvveis i bakken( mellom haugene), og i tillegg fikse det med et par vertikale pinner( for eksempel stenger av forsterkningsstenger).Dette forhindrer at arbeidsemnet beveger seg i horisontalplanet.
Og hvordan å lage rammen selv, det er lett å løse. Du kan fylle opp vertikale stativer for å montere en varmeapparat. Et annet alternativ er å installere sponplater, MDF, laminatplater( med fiksering på topp og bunnkant).Foreløpig behandles disse materialene også( impregnering + farging).
Resultatet er en perfekt flatt base som enkelt kan gjøres ferdig med varmeisolasjonsmateriale.
Hvordan velge en varmeapparat
Når vi snakker om budsjettmetoden, vil vi fokusere på produksjonskostnadene og evnen til å utføre alle operasjoner uavhengig. Ofte er det anbefalinger om hensiktsmessigheten til polyuretanisolasjon. Men her trenger du spesielt utstyr, derfor, uten at tjenestene til "proffer" ikke kan gjøre.
Optimal alternativ - penokleks. Fra vanlig polystyren er det mer "hard", og da isolasjonen er laget rundt omkretsen fra utsiden, passer den mye bedre. Festing av plater gjøres ved å lande på lim med ekstra fiksering ved spesielle negler. Slike forbruksvarer er billige, men de er ikke nødvendig mye, siden høyden på falsh-cap er ubetydelig.
Det er noen tvil om bruken av råd om bruk av mineralull. For det første absorberer det( uavhengig av varianter av produkter) gradvis fuktighet. For det andre må det bli belagt med dyrere materialer, siden det ikke er gjort plastering av slike "myke" overflater.
Mye avhenger av hvordan den skal produsere den fremre trimmen av det resulterende sokkel. Men de viktigste "retningslinjene" for leseren på isolasjonen av haugfundamentet er allerede angitt. Den endelige avgjørelsen gjelder for eieren av huset.
Etter at arbeidet på isolasjonen må være installert rundt omkretsen av bygningen. De forhindrer regnfall i å komme inn i den nylig monterte veggen.