Hvordan bygge en skjelettsuite - trinnvis teknologi

På slutten av i fjor sommer, har sønnen min og jeg bestemte meg for på egen hånd å bygge en badstue i vårt land. Det har vi allerede en kapital huset, i tillegg problemer med elektrifisering og vannforsyning er ikke forventet. Valget stoppet på stammekonstruksjon, siden det er ikke bare økonomisk, men også bygget i løpet av noen dager.

track fremstilt bade 4,5 x 4,5 meter, jeg begynte å kjøpe tømmer, planker, festemidler, elektroverktøy, metall taktekking, isolasjon, OSB, hydrauliske og dampsperre. Også bestilt levering av ildfaste og konvensjonell rød murstein, leire ildfast ovn. Forresten, designet jeg ovnen for et bad meg selv. Hjalp meg i mur dyktig mester-ovn-builder, tross alt, ønsker jeg å få maksimalt ovnen trygt og effektivt. Ordningen ovn Jeg var på et ark i et bur, byggeprosessen( inkludert byggingen av huset) prøvde å fange så mange detaljer som mulig, slik at min erfaring var nyttig for andre mennesker.

kurs sammen for å bygge badehus er vanskelig nok, så på et tidspunkt har vi hjulpet med hans sønn to modige ansatte.

Planlegging

bad For en start ble gjortprosjektet av vårt fremtidige bad. Vi er strategisk plassert toaletter, dusj, dampbad, plassere ovnen installasjon. Ifølge prosjektet beregnede plassering av eyeliner vann og kloakkledninger, elektriske kabler sted. Vi bestemte oss for å bygge taket gavl med et vindu på forsiden. Under taket må være et sted for på loftet, hvor vi vil lagre instrument eller sopelimer. Alle vinduer, ikke tar hensyn til at under taket, vil det være to. Ett - som lyskilde i fellesrommet( 120 x 120 cm), de andre to damprom for ytterligere ventilasjon( 60 x 60 cm) og skiven( 90 x 60 cm).Plasser metall dør, for større sikkerhet av eiendommen under vårt fravær i landet.

inngangs gruppe vil bestå av en liten tre trapper og gavl overheng, også laget av tre.

stiftelse, ble det besluttet å bygge en søyle av asbestsement rør. Bare 24 barer, med 5 av dem som holder ovnen. I fremtiden rundt fundamentet vil bli lagt otmostka bad og utstyrt livnevki, fordi jeg ikke er ivrig etter å gå etter en hyggelig prosedyrer råolje skitne verftet.

Vi arrangerte badet i et av hjørnene på nettstedet. Nær et høyt gjerde og trær. Det ideelle stedet, som jeg tror, ​​for bygging. Kanskje i nær fremtid vil vi bygge en døptype eller et lite basseng på plenen.

Foundation

Grunnlaget, som jeg sa, er kolonne under vårt bad. For det første fjernet vi ved hjelp av leiesoldater et lag jord med spader med gress som vokste på den. Nettstedet ble nivellert, hvorpå de begynte å markere.

Jeg vil dele min erfaring og fortelle deg detaljert om prosessen med markup. Til badet var ikke en kurve og en skråning, det er nødvendig å måle vinklene og diagonalene nøyaktig. Vi gjorde dette.

Det første hjørnet ble planlagt ved å stikke en pinne i bakken og utjevne den på en rørledning. For videre merking var en gon og en fem meter roulette nyttig. Til den første pinnen bundet en ledning, målt 450 mm, sjekket vinkelen og stakk to flere pinner, henholdsvis som betegner badets andre og tredje hjørner. På samme måte trekker du ledningen, sett den siste fjerde pinnen.

Til tross for det faktum at vi sjekket hjørnene med en firkant, ble diagonalene målt med små unøyaktigheter. Jeg måtte rette dem, litt skifte pinnene og tydelig utjevne dem på nivå.

ytterligere trinn av arbeidet begynte å telle kolonne posisjon, hvor avstanden mellom disse er lik 112,5 cm. Plassering bemerket et grunt klebing armeringsjern.

I badehuset vil det være en interroom partisjon koblet til ovnens hjørne. Ved hjelp av et målebånd, min sønn og jeg stoppet og bemerket plasseringen av kolonnen, som vil beholde den partisjonen og fire kolonner, som senere vil være under ovnen.

Etter alle beregninger og markeringer er det på tide å bore groper under grunnstøtter. Under bakken, vil de gå for en og en halv meter og holde ut av bakken for ytterligere 30 cm. Bildet viser at vi fjernet ledningene, men forlot pinnene. Gruvene ble utgravet ganske raskt - arbeiderne boret med bensin, sønnen bidro til å bære jorden. Forresten var diameteren av brønnene ca. 30 cm, det vil si 5 cm mer enn diameteren av asbestsementrørene. For å

kolonner sto fast i bunnen av gropene, strømmet jeg et lag av grus og sand, deretter stampet fylling håndlaget tamper. Han gjorde det selv, vinkelrett pinnet til en lang bjørk logg en bar-penn. Prinsippet er enkelt - grus sovnet, tok en logg, droppet den i en grop og banket dem flere ganger.

sement son og eltet i en liten elektrisk mikser. Sement, sand, noen rubble ble strømmet, blandet og helt i vann. Kolonner ble fylt med alle reglene. Først falt røret i gropen, så ble det første lag av løsningen strømmet inn i den. Vi har løftet røret til glasset del av løsningen i bunnen av brønnen, og deretter senkes den, og til og med så jevnet lag av 20-30 cm, fylt til toppen. Hvert lag måtte komprimeres ved hjelp av samme logg med tverrstang. God loggdiameter var mindre enn rørets diameter. For ikke å plette polene, strømmet betong gjennom en smal rute og en plastratt. Det viste seg ganske pent. Etter helling, i betong kjørte vi armaturens stenger( studs med tråd).Den øvre kanten ble igjen for å stikke ut litt over betongen, for å feste bjelkene til den nedre stroppen i fremtiden. Til slutt ble sand strømmet inn i rommet mellom murene i gropene og rørene. Dette arbeidet på byggingen ble midlertidig fullført.

To dager senere, etter en god hvile, startet jeg grunnlaget for ovnen. Klipp et ark med sponplater i 5 deler - 4 for veggene på formen og 1 for bunnen. Det største arket ble prøvd på støttestøttene, så gikk det for å bore hull i den i studen, og samtidig naglet skjørtene med negler. Den resulterende boksen med hull jeg plantet på studene, forberedte nøtter med skiver og nivellerer arket på nivået, sakte stram festene. Understøtten ble støttet av styrene.

For å gjøre fundamentet under ovnen sterkere, laget jeg et forsterkende bur. Funnet sveiset netting, skjæres to stykker om størrelsen av forskalingen og sveiset trådstykker slik at viste ramme surround. Se på diagrammet, det viser hvordan stengene er plassert. Selvfølgelig, bruk ideelt et ikke-sveiset nett, og bind uavhengig av hverandre løse ledninger for å skille armaturer. En slik forbindelse er mer plastisk og faller ikke sammen nesten aldri.

Skjema

armering i forskalingen med lagt forsterkningsramme helles betong, blandet med en liten porsjon av grus. Det er virkelig ingenting å fortelle her - de strømmet, blåste ut luftbobler, tampet, dekket med en film og dro til å fryse. Denne prosessen varer en hel måned. Vi ventet ikke på min sønn, etter å ha besluttet å lage et skjelett med badekar, tak og noen medfølgende arbeider i løpet av denne tiden.

platen før man begynner å legge bjelken, plantet jeg et kloakkrør mellom stolpene og den vanntilførselen, slik at man ikke behøver å krype under bjelkene.

Bunn skinne og ujevne gulv

Bunntørker - dette er det første lag av bjelker som er lagt på bærebjelkene i fundamentet. Jeg tok baren godt tørket, 15 x 15 cm og behandlet med antiseptisk "Senezh".Fuktighet i badehuset er ganske høyt, tre uten impregnering begynner ganske enkelt å rote.

forbindelsesstykker I av "paw".For klarhet tegnet han et diagram med dimensjoner. Jeg brukte en hacksaw og en bulgarsk i mitt arbeid. Først skar han alle endene, spred ut bjelkene i ryddet foran badekaret og kontrollerte korrektheten til forbindelsene.

bjelker Mens jeg jobbet på denne sønnen var å sette på et fundament vanntetting - smurte topp innlegg støpeasfalt og lim på hennes stykker av taktekking materiale.

For å legge stroppen på fundamentet, måtte jeg bore hull for tappene som stikker ut av betongen. Strålen ble lagt direkte på polene, gjort markeringer på plass, hvoretter jeg allerede gjorde boringen. Mark de første to rammer, sette dem på støttene, sett firkantet for å kontrollere at vinkelen er nøyaktig 90 grader, bare så stramme til skruene, festene. Forresten, under mellompolene vi ikke bor hull, klipper vi armeringen for ikke å forstyrre. Nøtter strammet baren bare i badets hjørner. To plagg av tømmer ble lagt på stedet der den indre partisjonen skulle være.

Det er en sekvens av å legge gulvet. For igjen å ikke lide med å kutte ned stengene, kjøpte jeg plater med hull for ankrene.

plater 150 x 50, saget og forseglet med bjelker ved hjelp av nevnte organer, skruer og skrutrekker.

Senezh Top etterslep I sydde ark av OSB.Det viste seg ganske solid gulv. Null

stammesammenstillingen og fagverksbjelkemontasjen

vegger

vegger var samlet inn fra samme styrer seksjon 150 x 50 mm, å binde dem sammen ved hjelp av perforerte metallplater( hjørner).I teorien skal avstanden mellom støttene være fra 60 cm til en meter, har vi så skjedde, bortsett fra at over og under ryggene av styret etablert noen vinduer nærmere hverandre.

monterings vi har frembrakt på plenen i nærheten av badet, så det var mye lettere å gjøre målingene, kuttet og passform. Installasjonen er svært enkel - de to første blir holdt sammen av to øvre og nedre brett, deretter gå til rektangler av vinduene, og deretter legge de manglende gensere og støtte. I tillegg styrket vi byggingen av veggene med skråkanter. Også, for å styrke byggingen i løpet av de tre vinduer og en dør karmen vi festet med skruer( tatt galvanisert, 45 mm) for annet bord( merk bildet).

Veggene ble installert i sin tur, starter fra forsiden. Alene og til og med sammen er det svært vanskelig å installere designet uten forvrengninger, så samlingen ble laget av fem - jeg, min sønn og tre assistenter. Veggene mellom seg selv og med gulv bundet rustfri stålspiker 100 mm lange, som driver dem i to rader gjennom hver 45-50 cm. Endelig er på toppen av og spikres vegger lagt en rad stropping plater. Denne metoden for rammekonstruksjon minner om barnets designer. Vi monterte veggene og installerte dem på bare tre dager.

Rafters

Taket på vår badstue er gavl med hengende takter. Totalt produserte vi 11 gårder. Bildet viser hvordan vi hevet dem til taket.

Trussed sperrene er laget med en helling på 45 grader og styrket de to bukseseler. Etter å ha laget en gård og festet elementene med perforerte plater, fortsatte jeg å jobbe med den første trekanten som en mal for resten. Bjelkene på taket på badehuset mitt vil bli støttet av brettene i overhøyden, festet til det med hjørner. Legg merke til gashes gjort på de steder hvor takbjelkene er i kontakt med den øvre skinne, samt ved endene av sperrene, hvor jeg kuttet et hjørne for mer estetisk utseende overheng.

takstoler, gavl utfører funksjonen har blitt styrket med fire vertikale linjer, og i midten jeg spikret to hoppere, for å fortsette å sette ventilasjonsvinduet.

De to ekstreme gårdene ble samlet av kun to planker hver. Vi styrket disse gårdene sist. Bildene viser festestroppene. Så fra baksiden av badekaret og over fasaden skapte vi små baldakiner.

badet jeg meg å dekke den finske metallflis Pural matt, på grunn av dens matt finish mer motstandsdyktig mot falming og mekaniske skader.

Jeg installerte et lag av vanntett på taket, som jeg festet med tynne lameller direkte til takene. Etter det, med et lite gap grep jeg brettene på kassen.

På kassen spikret jeg metallplater. Vanlige selvskærende skruer passer ikke her, så de kjøpte spesielle, malt i belegget. Metall jeg lå i en rad, fulgte med følgende skjema:

• -ark løftet til taket av tau;
• arbeid startet fra nedre høyre hjørne. Den første ble nivellert med hensyn til takkanten og festet med spesielle skruer, og skrudd dem ikke til enden, slik at det var en mulighet til å korrigere platenes plassering;
• Det andre arket ble lagt med en overlapping i en bølge og igjen skrudd med skruer til kassen;
• Det siste arket på rad ble løst da den andre raden ble lagt.

Videre arbeid ble utført ved hjelp av samme teknologi. Skøyten ble løst fra oven.

Umiddelbart, for ikke å komme tilbake til taket flere ganger, skjærer jeg foringen og syet opp krokene.

Installasjon av dreneringssystem

Gutter montert med assistenter. Jeg valgte metallguttere, fordi de er de mest holdbare, selv om plastene er billigere. Gutteren ble kjøpt med en bredde på 100 mm og en diameter på 75 mm. Lengden på krokene på mitt bad er 5 meter hver, avstanden fra takkanten til blinde er 2,5 meter. Ut fra slike data kjøpte jeg to rør med 2,2 meter lang, to utløpstanker, egnet for renner, to dreneringsbuer, 4 plugger for rennere. Det var nødvendig med fire knær for å koble rørene til togene.

rørene er festet til veggen med klemmer hver 30 cm, så jeg tok 14 klemmer og braketter - 10 stykker, jeg skal montere dem på hylle hver meter. Det var nødvendig med fire andre låser for å feste de tre meter troughs.

Arbeidet startet med markeringen. Han tok en stige, roulette, markør, tråd og klatret under taket. Jeg måtte trekke tråden for å feste truget med en skråning på 5 mm til 1 m, det vil si med en total helling på 25 mm.

Jeg festet de to ekstreme justerbare brakettene til kassen( fra kanten gikk jeg tilbake 15 cm) og trakk tråden. Jeg sjekket hellingen med et målebånd. Resten av brakettene er festet slik at de berører tråden. Videre naglet til kasse gardin stang.

Forresten gjorde jeg alt dette arbeidet før installasjonen av metallflisen, og straks satt troughet når alt dekket var montert. Rørene er koblet til, da de gjorde det ytre dekket av husets vegger.

Skårene var forbundet med låser. Han påførte en tetningsmasse på gummipakningen og koblet rørene, noe som ga et gap på ca. 3 mm mellom endene av elementene som skulle tilføres. Et slikt gap er nødvendig for å kompensere for temperaturutvidelsen.

i takrenner baufil I saget hull i den V-formede, tok trakten og tilkoblet hver, bare å ha fått under kanten av den ytre bend på rennen, og deretter å vippe flens på den fremre kant av rennen. Jeg installerte en trakt på en avstand på 15 cm fra slutten av trough.

På ender av takrenner har den installert plugger. Drenering kneet ble festet til røret med nagler. Edderkoppen, som er satt inn i trakten, kjøpte ikke, han bøyde ledningen slik at den ville forsinke ruskene.

Jeg festet rørholderne med dowels. Rørene som går meget enkel - er satt inn i hverandre og holdt sammen av klemmer, som er pre-spikres til veggen plugger.

Skinning av vegger

bad for veggkledning bad jeg valgte plater "Izoplaat".De har god damp gjennomstrømming, og materialet er naturlig. Pluss, disse platene - hardheten til veggene i badekaret. Jeg tok "isoplaten" 25 mm tykk, klipp den med en jigsag og fest den til rammen med negler.

på komfyren "Izoplaata" Jeg trakk filmen "Izospan".Dette materialet er også hydro- og vindtett, men samtidig passerer det damp. Materiale Crepe I stiftemaskin, overlapper gjør horisontalt og vertikalt omtrent 10 cm.

Inne bad I isolere basalt ull. Plater på steder måtte kuttes, fordi de ikke kom inn i mellomrommet mellom rekkene. I tillegg er bomullsull ikke styrket, den er så tett lagt ned.

Allerede på dette stadiet begynte assistentene mine å lage en vannfordeling av polypropylen. Dette er tydelig sett i bildet. Jeg valgte en slik skjult type rørinstallasjon av estetiske årsaker. I fremtiden vil de alle bli gjemt under ferdigbekledning.

Den ytre dekorative dekken av badet ble laget av foring. Dette materialet ble ikke valgt ved en tilfeldighet. For det første har badstuen, som er foret med tre, et presentert utseende, og for det andre gjør det at veggene kan "puste" og kondensatet ikke akkumuleres enten i isolasjonen eller i selve rammen.

For å gi det nødvendige luftlaget, legger jeg direkte på dampspjeldet tynne tregulv 3 cm og en halv centimeter tykk.

Ebb sokkel

Forresten, etter at jeg fylte slats og før lining installasjon, begynte tidevannet for å sette sokkel. Jeg tok de grønne stengene av metall. Bredden ble valgt bare 50 mm - dette er nok for et bad. For å fikse ebb-strømmen jevnt, trakk først tråden, kontrollerte linjenivået, og fortsatte deretter å installere fra det fjerne hjørnet av badekaret.

Jeg tok den første linjen, i midten med en blyant, markerte jeg en linje over profilen. Fra denne linjen til høyre og venstre tilbaketrukket med 5 cm legger du punktene og sluttet seg til dem slik at en trekant dannet. Denne trekanten skåret med saks på metall, bøyde deretter stangen, festet den til husets vegg og vridde spesialskruer med skiver. For å gjøre det tydeligere bruker jeg ordningen jeg fant på nettet.

-sokkelen. Resten av profilene langs omkretsen ble festet på samme måte - bare skru i skruene og samtidig sjekke horisontaliteten. Alle leddene er smurt med frostbestandig tetningsmasse. Da jeg installerte alle lamellene, styrket jeg i tillegg støpingen av hetten med monteringsskum - det påførte det litt under lamellene.

Montering av foring

Monteringsfôr ble bestemt ved bruk av klemer. Selvfølgelig kan du bare spik platene med negler, men det er ganske styggt.

Det første brettet, min sønn og jeg presset bare på veggen, justert og festet med skruer, skruet dem rundt kantene på stangen. Deretter, den øverste brett i sporene i det første forings klyaymery limt( innsatt i nærheten av deres lekter, pakket på toppen av dampsperren) og de eksisterende hull spiker hamret. Det andre brettet ble satt inn i sporet av den forrige. Gjennom mellomlinjen ble begge brettene festet med en hammer slik at de ville være fast forbundet. Da ble kleimers igjen satt inn og festet med negler. Resten av brettene ble boltet på samme måte, saver overskytende i vinduet og døråpningene.

Jeg nailed bare den siste trekanten under selve taket. Veggene er dekket

Når du er ferdig med veggene, bygget jeg en liten baldakin over inngangsdøren. I fremtiden brøt jeg det i tankene, gjorde det til et tak i taket, kledd med metalltak og installert under baldakinens gatelampe.

Windows

Windows er en egen historie. Du må installere dem, observere teknologien og unngå forvrengninger. I et bad bør vinduene ikke bare være en kilde til lys og gi ventilasjon, men også holde varmen frisk.

Jeg bestilte vinduene på forhånd i ett selskap, men jeg installerte alt selv. Til å begynne med tok jeg en dampbarriere og vanntett tape. Den første ble festet rundt omkretsrammen på innersiden, den andre med den ytre rammen, det vil si med gaten. Kantene på disse båndene limes til Izospan.

Ramu installert, knocked plast kiler-spacers, for å danne et to-centimeter gap for skum. I settet til vinduene ble det montert ankerplater med hull, i hvilke jeg skrudde i lange selvskærende skruer. Etter det fylte jeg hullene og sjekket nivået igjen.

Forresten, da jeg installerte sashen, skjøt jeg bare fra ett vindu - den største. Små vinduer installert, uten å fjerne rammene.

dør

dør jeg bestilte metall til mitt bad vinteren er ikke trengt kritikere.

Først tok jeg døren av hengslene for å prøve på boksen i åpningen. Alle målinger var nøyaktige, og boksen var perfekt. I boksen er festet med skruer gjennom maljene, pre banket på sine kiler for innretting. Spaltene mellom husets ramme og dørkarmen fylte monteringsskummet, da det tørket, hang dørbladet.

Ceiling

bad ordning for taket, jeg tok de vanlige edged boards lerk og nøye spikret den til bjelkene. På det stedet hvor det vil være en luke for tilgang til loftet, skjær ut et rektangulært hull.

Videre arbeid fortsatte allerede på loftet og allerede etter at badehuset ble bygget. Jeg legger folie damp barriere på det grove taket, på den - plater av basalt bomullsull, tett å sette dem mellom bjelkene i taket. Over bomullsulden trakk jeg en plastfolie og festet den med tape. Til slutt nailed bare et annet lag med kantede brett. Det gjenstår bare å gjøre luken dekselet og fikse stigen. Festemidler ble inkludert, jeg bare skrudd alle detaljer til bjelkene i taket.

Jeg kjøpte en solid trapp, en glidende, utstyrt med et ferdig luktdeksel. Men slik at dette dekselet ikke skiller seg ut på taket, slår det forsiktig med reoler. Det viste seg bra, luken ble lukket nesten usynlig.

Wiring

elektrisitet problemer, jeg jobbet capitally, prøver å gjøre alt nøye og i henhold til reglene. Bildet viser at ledningene, så vel som vannrør, gjorde det skjulte, på scenen for å legge kabelen isolasjon på veggene og etterbehandling.

Elektrisitet trukket fra huset gjennom luften, god avstand er liten. I en av badets vegger skruet kroken, det samme skrudd inn i veggen av huset( avstanden fra krokene til bakken rundt tre meter).Han trakk en sterk kabel mellom dem, rundt hvilken en ledende kabel viklet rundt.

Bildene viser klemmer som er festet til krokene. Den er montert som følger:

• CIP-ledningen flyttes fra hverandre, stedet for klemmen blir forberedt;
• wire SIP er satt inn i sporene på ankerklemmen;
• -ledninger er "kile";
• ankerklemme er festet til krokstøtten.

Stikkontakter, brytere( klasse IP-44) og klaff I installert i garderoben. Avstand fra gulv til uttak tok 90 cm. I damprommet og vaske trekke ledninger bare for inventar( prøvde å gjøre alt ut av ovnen), fordi i altfor våte og stikkontakter til å installere disse områdene er rett og slett umulig.

Kabler tok kobber, strakte dem gjennom ubrennbar metallbølgen, som ble festet med klemmer. Noen steder måtte bore hull i støttestrålene for å holde korrugeringen. Daisies legger, da han kantet veggene med en fôr. Og stikkontakter, brytere og vakre lamper( for et dampbad jeg tok med en ildfast lampe, IP-54 klasse) installert sist.

jording ferdig, slik det skal være - en trekant, halv-meter vertikale hjørner pasteuriserte strimmel på 40 mm. For å gjøre dette måtte jeg innhente hjelp fra en kjent elektriker som hadde en sveisemaskin. I nærheten av badet gravde de en grøft-trekant. Triangelen sveiset fra hjørnene ble drevet inn i bakken. Deretter sveiset en annen del av stålstrimlen, som ble tatt ut av bakken nær badets vegg. På enden av stripsveiset bolt M10.Deretter var det nødvendig å bore et hull i badveggen for å legge en kobberjordingsleder( jeg hadde en diameter på 8 mm) fra bakken til sentralbordet. Vi sår lederen på en bolt, lukket hele saken med en terminalboks, og allerede en dyktig elektriker og deltid jobbet min venn på skjoldet.

Det tok omtrent to timer. Metallstrimmelen jeg behandlet med bitumen, for ikke å ruste. Gravd i grøfter, rammet, neste sommer planter jeg en plen der.

Kloakk

I badekaret er en dusj og dampbad i den planlagte vannbehandling, slik at installasjonen av kloakkanlegg - nødvendig. Som det siste punktet for innsamling av avløp forutså jeg en dreneringsbrønn. Han utgravde en 1,5 meter grop med en diameter på ca 1,2 meter, grunnet bunnen, dekket den med sand og lite grus. Så i piten installerte vi to meter RC-ringer. Samlingen av ringene ble smurt med sement blandet med flytende glass.

Rørene ble drevet fra vaskerom og dampbad. Et annet rør ble trukket fra urinalens stilling. Tre hull ble laget i gulvet, rør ble satt inn i dem. Tre rør var forbundet med hverandre med en passende montering. Det felles røret ble brolagt til brønnen under en liten skråning langs gravgrøften. Lengden på ett rør var ikke nok, jeg måtte koble to rette segmenter til kobleren. Alle leddene er silikon. På bunnen av grøften, jeg forsålet sanden, han sov også i røret etter stabling.

Brønnen ble lukket med en rund RC-plate med hull. Nakken ble laget av murstein, og i stedet for lokket ble det montert en metallluke for gaskranen. Det er av liten diameter, men tilstrekkelig for inspeksjon av nivået av avløp i brønnen og pumping av avløpsvann fra renseanlegget. Og jeg trenger ikke å komme inn helt, jeg tror det.

I rommene installeres dreneringsstiger med sifoner og filtre. En kompakt del som settes direkte inn i avløpsrøret. Ved å velge, foretrukket han produktet med metallgitter, styrt av hensyn til pålitelighet og holdbarhet. Firkantet gitter seg med et rundt hull i midten, trengte ikke å rote rundt med skarpe ved legging av fliser. Tømming utstyre sammen med fylling gulvlegging og legging av fliser, slik som beskrevet nedenfor.

ovn

utvikle og designe bannuyu ovn jeg personlig eier. Murverkene ble utført av komfyren, med utgangspunkt i skissene mine. Arbeidet begynte før etterbehandling av ferdiggulv, årsakene, tror jeg, er klare.

på tidligere oversvømmet kjelleren var asfaltert taktekking og la den første raden med mursteiner. For å unngå forvrengninger ble hver rad av murstein først lagt ut uten leire mørtel. For å sjekke nivået ble nivået brukt. Plumb linjer ble også trukket for å kontrollere mursteinens vertikalitet.

røkkanaler Bildet viser det andre og tredje rad av klosser som danner askekammeret og "tillegget" som kreves for oppvarming av bunnen av ovnen. Denne utformingen overstiger i vesentlig grad effektiviteten av en klassisk ovnskammer flyveaske ved brennkammeret likt areal.

dører før du installerer jeg pakket asbest ledningen og fast maskeringstape. I de tilgjengelige hullene legges en strikkertråd, vridd den. Pecnik i prosessen med å legge stein sette de lange endene av vridd tråd mellom radene som sikrer pålitelig installasjon dører.

forsterkning av murverk i den fjerde rad gjorde overlapping aske, endelig sikret døren og blokkerte del av "tillegget".Det er også lagt risten støpejern rist, hun drakk en rektangulær kutt i murstein. Gitteret( 20 x 30 cm) ligger løst, med en avstand på ca 2 cm, som er nødvendig for å kompensere for den termiske utvidelse av metallet.

å overlappe er sterk nok, murstein skulket en kile. Metall hjørner i arrangementet av gulvet ble ikke brukt.

Mellom den fjerde og femte neste, og deretter hver to rekker setter rådet sette armerings stål. Utgangspunkt

Neste hovedforedrags ovn ved hjelp av dens vegger gule ildfaste steinen. Takene og branndøren ble arrangert i henhold til prinsippet beskrevet ovenfor. En detaljert murprosess er synlig på bildet. Også i ovnen ble installert chamotte murstein med trekantede kutt. Disse hullene er nødvendige for tilførsel av sekundærluft, hvilket ikke er mulig uten tilstedeværelse av de tre gassbrenning. Anlegg

Ved legging av gass( oppstående) kanaler, så vel som mellom det chamotte kjernen og de ytre vegger av ovnen passe asbest bord. Vær oppmerksom på overlappingen av brannkjernen. Teglstein er kuttet og installert "på kanten".

også avbildet synlige projeksjoner av røde murstein, teglstein som er stablet jern. Og på toppen vil være komfyr steiner. For å gjøre det klarere, trakk jeg en ildfast kjerne diagram som viser plasseringen av støpejern murstein ovn og noen andre elementer. På høyre side av ovnen kommer det en peisport som vender mot dampbadet. Og dørene for rengjøring og lasting av drivstoff går inn i venterommet. Således damprommet vil aldri trenge inn i røk og karbonmonoksid, og oppvarmet steinene kan sprute litt vann -. "Gi etter for et par"

I bygge en ovn

Etter å ha slått ned brannkjerne og installert peisportalen( se bilde), fortsatte murverket uendret. Innvendig ble det fortsatt dannet rett vertikale røykkanaler, som i 20-21-serien ble kombinert til en. Ovenfor distal røykgassen ble dannet overlapping, rammeklemmene( bypassdempere) ble installert mellom kanalene som munner ut i hvilken den fri bevegelse av gasser, og i løpet av proksimale flue setter i stedet anordnet ventil overlapping skorsteinen. Delen ble lagt i forberedte kutt av murstein og festet med chamotte leire og to dowels( hull i murstein ble boret med en vinnende øvelse).

To serier installert en annen ventil for røret. Til sammen er tre til to av ventilene til skorsteinen, og en er en bypass installert mellom røykkanalene( direkte reise).

Bildet viser en overgang til et keramisk rør laget i fire rader med murstein, hver av de rader som delvis henger over den ene nedenfor. Over den fjerde overhengende rad av murstein legges tre flere rader - overgangen til skorsteinen. I den siste raden i denne overgangen kan du se et rundt kutt der en keramisk skorstein vil bli installert, eller heller et element for innsamling av kondensat.

Også på ovnsiden er maskiner mursteinfremspring nødvendig for videre innretning av de indre partisjonene.

Ovnens tak ble utført under taket. Metall hjørner ble brukt, som den siste raden av murstein ble lagt. Mellom taket og mursteinene ble det lagt asbest.

Installasjonen av den mest keramiske skorstenen( jeg tok italiensk, Effie Domus for badekaret) tok litt tid. Blokker ble ganske enkelt installert på toppen av hverandre, fikseringen ble gjort med tetningsmasse og bygningsmasse. På toppen av skorsteinen installert deflektor for å beskytte mot regn.

bannuyu ovn et par dager erfarne - brenn flere aviser. Thrust er rett og slett fantastisk.

Videre, når den avsluttende gulv laget før brennkammer lagt en stålplate med en mottaker for aske. Og feie er lettere, og gulvet lyser ikke, hvis du ved et uhell slipper kull.

Video - Installasjon av keramiske skorstein

Paul

gulv i badekaret, er vi isolert. I termae og dusjbelegget er flislagt, og i venterommet gulv laminat. Først vil jeg fortelle deg om dampbadet og dusjrommet, det er mange viktige nyanser.

Legge av fliser

Flisene ble kjøpt med en matt finish og grov, slik at de ikke skled. Vi bestemte oss for at flisene er mye bedre enn tregulvet - det roter ikke, og det er lett å rengjøre. Lim ble kjøpt med den beste fuktmotstanden.

På grovt gulv ble vanntett lagt, noe som gjorde overlapp på veggene. Over vanntettingen ble lagt isolasjon - EPPS( tykkelse 30 mm).For bedre vedheft av EPPS med vanntetting ble monteringslim brukt.

Over varmeren ble strøket strømmet over beacons med en skråning mot drenertrakten. Før oppløsningen ble det lagt et forsterkende nett og et sett med fyr. På bildet kan man se at beacons ble festet ikke til gulvet, men til asbestløsningen - legger ut hauger og presser profiler inn i dem. Løsningen( sement med sand) ble forhindret i den leide betongblanderen, fordidet var viktig å fylle hele gulvet på en dag. Løsningen ble spredt fra bøtte med en trowel til rutenettet mellom fyrene og utjevnet med en trebjelke - regelen. Endelig var gulvet allerede utjevnet med en bred spatel og trowel.

Flisene ble lagt fra avløpstunnet for å gjøre det lettere å følge gradienten. Tidligere ble hver gjennomvåt i vann. Limet ble påført med en hakket trowel på det tørkede og primerte skiktet. Samtidig ble ikke gulvflaten smurt med lim på en gang, men bare plass til å legge 1-2 fliser. Limet herdes raskt og man kan ikke dekke et stort gulvareal med det på en gang. Tykkelsen av klebemiddellaget ble holdt omtrent lik tykkelsen til flisen. Overflødig lim rundt de lagde elementene jeg samlet med en enkel smal spatel.

Først ble alle rader av helfliser lagt ut, da - deler langs veggene. Klipp fliser med en håndfliser cutter. Forresten, for nøyaktigheten av murverket trakk vi linjen og brukte kryss for sømmen. Og for bedre å kontakte flisens overflate med et bindemiddel, rattet jeg umiddelbart etter å ha tappet litt på hver firkant av flisene med en gummibåt.

Laminat

Laminat ble lagt veldig raskt. Gulvet ble lagt over varmeapparatet med en film, vanntett kryssfiner ble løst, underlaget ble rullet.

Pakket emballasjen med en kniv. Jeg nådde det første panelet og la det ned, utfolde det med en liten kant til veggen. Mellom veggen og plaketten sattes to plastkiler. Jeg tok den andre linjen, snappet den inn i endesporet først. Aligned, igjen innrammet kilene. Da jeg nådde motsatt vegger, kuttet jeg av et ekstra stykke laminatpanelet med en sirkelsag. Fra et segment og begynte neste serie. Den andre raden ble samlet på samme måte som den første, hvorpå hele gulvet ble løftet i en vinkel på 45 grader og pent forbundet med lås av første rad, og deretter presset den med en hengslet gjennom baren. Den siste raden måtte se sammen, og målte nettopp snittlinjen.

Vegger

Veggene, som sett i fotoreporten, sys med en fôr eller flislagt. Om alt i orden.

Legge av fliser

Vegger på toppen av ovnen vi har blitt kledd med fuktresistent GVL.Skruer ble brukt til å fikse. De ble skrudd inn med et trinn på 25 cm og svingte litt fra kanten. Kutt arkene slik at leddene var på rammene på rammen.

I damprommet ble det besluttet å lage en flis av flis, så jeg måtte kjøpe to ark fuktresistent gipsplater, kutte dem pent inn i strimler og skru rundt omkretsen av veggene. For øvrig ble gipsplaten festet til den faste folien( dampspærre).

I dusjrommet ble den første raden lagt fra gulvfliser. Det var nødvendig å kutte det litt slik at den øverste raden fliser på veggen besto av hele fliser.

Påfør limet med en spatel på veggen, bruk og trykk på flisen med et hengekøye. Mellom tilstøtende fliser sattes kryss, slik at sømene var de samme. Flyet og horisontaliteten ble kontrollert av et langt vannnivå.Den andre og etterfølgende rader ble allerede stablet fra flisene i en annen farge.

Noen fliser måtte bore hull for videre installasjon av rør og elektriske apparater. Med en blyant gjorde jeg markeringen, sjekket linjalen og torget med nøyaktigheten av hullposisjonen, hvoretter en boring gikk inn i saken. Først boret et hull med et spydbor. Slik at flisen ikke deles, limte jeg et stykke maletape ovenfra. Etter at sentralhullet var klart, ble dysen endret til en sirkulær. Jeg kjøpte umiddelbart en krone med et karbid-wolfram belegg for disse formålene. Ganske dyrt, men det var nok for hele prosessen med etterbehandling.

Overskudd av lim umiddelbart i ferd med legging rengjort med en fille, til sammensetningen er tørket opp. Sømmene til fugemassen viste seg å være like og ryddige.

En dag senere etter at veggene ble ferdig, begynte flisene å sømme. Først trakk jeg ut alle kryssene. Grout tok to farger - hvit og mørk brun. For badet tok jeg opp en to-komponent epoksyforbindelse. Det er ikke det billigste, men det er ideelt for våtrom. Komponentene i fugingen jeg blandet i en bøtte, vann ikke tilsatt.

Før du legger på epoxy-fuger, har jeg litt fuktet veggen fra sprøytepistolen. Massen plukker opp på en spatel, deretter fordelt på sømmer, og gjør bevegelser fra venstre til høyre vinkelrett på sømmen. Spatelen holdes i en vinkel på ca. 30 grader. Nivellerte fugemasse i 30 minutter etter påføring av den, ved hjelp av en gummispatel. Vel, til slutt, da sømene tørket opp, vasket veggene med vann og såpe.

Veggpanel - installasjon

Vegg i dampbad GVL-oh ble ikke kledd. Stretket folie damp barriere, fikserte den med en stifter og tape. For øvrig limte jeg klebebåndet godt og leddet av luftveisventilasjonsrøret med folie. Over folien pent fylt reiki-kasse.

Jeg ønsker å trekke leserens oppmerksomhet på den horisontale posisjonen til trelastene på foringen. Jeg ordnet dem spesielt for å unngå kapillær oppgang av fuktighet på treveggen og for å oppnå god luftcirkulasjon som er nødvendig for å tørke materialet etter badprosedyrer. Det ville være veldig ubehagelig, hvis det fra konstant fuktighet ble balen drevet eller rottet om et par år. Tross alt bygger vi et bad fra hjertet og lenge. Også jeg vil si at den horisontale feste gjør at du kan reparere eller endre individuelle lameller, og hvis fôret skal plasseres vertikalt på veggene, må du demontere halvvegg.

Først ville jeg bare nagle brettene med negler, men da falt valget igjen på Kleimer. De er ikke synlige under foringen, og neglene kan ruste fra høy luftfuktighet, det vil bli svarte flekker på veggene.

Jeg behandlet alle lamellene med Neomid slik at treet ikke råtner. Og for å feste de første og siste stroppene, fikk jeg etterbehandlingstoppene med et kobberbelegg.

Installasjon startet fra taket. Jeg gikk tilbake 3 cm, festet baren, spikte nagelen til midten. En negler kjørte på begge sider av brettet, hvorpå han kontrollerte nivået med horisontal nivå.Jeg samlet brettet slik at spissen var på toppen og sporet - fra under. Dette er viktig, fordi hvis du dekker veggen annerledes, opptar fuktighet i sporene, treet vil svulme og lede det.

Fra bunnen av sporet av det første brettet satt inn klemery, hver av dem spikret tre negler på kassen. Jeg satte inn det andre panelet av sperretoppen i sporet. Litt tape med en hammer fra bunnen til toppen, slik at det ikke er noen hull igjen, hvoretter han setter inn Kleimers og spikret dem. Så samlet opp til gulvet. Den siste nedre lathen ble kuttet sammen slik at det var et gap på 2 cm mellom gulvet og treet. Han satte brettet i tornet av den nest siste bordet, spikret det. Underveis boret jeg hull for ledninger og sjekket ofte horisontaliteten. Alle negler av de første og siste panelene jeg dekket med en tre sokkel, og i hjørnene installerte jeg vertikale stenger for skjønnhet.

Hyller i dampbadet

Jeg fortalte hvordan tak, gulv og vegger skal gjøres, ovnen er klar, det gjenstår å lage hyller i badekaret. For jobb tok jeg limebrett og furuskinner. Han tegnet et diagram, utarbeidet en skrutrekker, lange selvskærende skruer, metallfester, en hammer og negler.

Først merket jeg barene, klipp dem med en bulgarsk. Endene på de horisontale stengene, som vil bli forbundet med de fremre vertikale stolpene, stifter jeg på prinsippet om "spike-groove".Det er på de horisontale stolpene laget en "torn", og på de vertikale stativene "sporet".

Den første til veggen ble festet med støtteposter. Jeg vil legge merke til at disse støtter ikke skal være i kontakt med gulvet, vi må gi et gap på opptil to centimeter. Jeg løst korsmedlemmer til støttepostene. Jeg tok bare monteringsbraketten og spikret den under de horisontale stolpene i stedet for deres forbindelse med støttepostene. Således spikret barer som styrene og stolpene vil hvile for stabilitet.

På samme måte monterte jeg en ramme til den nedre benken og et lite bord under brystene, hvoretter jeg satte brettene på rammen og festet dem med skruer. Speaking skarpe kanter for å gjøre det enklere å kutte av, godt polerte plater og rammer, for ikke å plante en splinter.

Interiørdører

Installasjonen av innerdørene ligner i prinsippet til installasjon av inngangsdøren. I damprommet er det en glassdør, i venterommet er det en tre. Boksen i begge tilfeller er laget av tre, bestilt basert på åpningens dimensjoner.

hjul består av flere elementer. Forbindelser vasket ned på 90 grader. Først fikset sidepaneler og toppen med spiker. Da esken er innskutt mellom elementene og plastkiler flere avstandsstykker blåste montering skum. Når det har tørket litt ved forsiktig stendere naglet sidestenger av dørkarmen, noe som lukket spalten og skumlaget.

prosessen i seg selv ikke ta bilder, så jeg legger et bilde diagram for klarhet.

var fullført, boksen og steget av vedlagte skruer. På dette stadiet er det viktig å sjekke alle avstanden med et målebånd til døren hang rett. Det gjenstår bare å henge på døren hengslene og installere dørhåndtaket.

Rørlegger

Bildet viser at vi har på veggen henger en bøtte for å helle, det er et urinal, dusj og tappekran tut. Forings avløpsrør og varmt / kaldt vann ble gjort på det trinn for å legge grunnlaget og veggkonstruksjonen. Nå vil vi gå direkte til å installere VVS.

begynne med et urinal. Min sønn valgte den kompakte veggmodell med et trykk i stedet for toalettet tank, ble hun brakt, pakket, festet til veggen for å lage en layout. I urinal har monteringshullene, er det deres plassering, så vel som konturen til veggen, bemerket en markør etter kontrollert nøyaktig om produktet påføres veggen.

Ved å markere hull ble boret for pluggene.

hevert urinal støpt inn, som vi har forsøkt å frigi avløpsrør, og deretter koble rørene og siphon en spesiell dyse. Den endebeslag som er satt inn i avløpsrøret, en lin garn og innpakket savnet minium.

Crane på urinal er installert veldig enkelt. Elementet passer med urinal gjennom gummipakningen.kran høyde justeres ved å dreie delene. En forbindelse med vanntilførselsrøret er utført mutter. Etter tilkobling av urinal til vann og avløp, savnet en overgang mellom vegg fajanse og sanitær forsegling og teste funksjonen av hele systemet.

Jeg ønsker å dele en god video som viser urinal enheten er en forklaring på sammenhengen.

lite om oblivnye bøtte. Det er en ferdig enhet som roterer om for å trekke kjeden og flottøren mekanismen inne i bøtten ikke tillater den å renne over. Ramme bøtter festet med plugger, og vann tilføres gjennom en fleksibel slange.

dusjbatteri og dusjsett på samme prinsipp. Pakken allerede har alt du trenger, vil det ta bare en skiftenøkkel og tape "Pose" eller "Moment" VVS.I trukket ut av boksen kammene, skru dem inn i rørene av varmt / kaldt vann og deretter tatt nivåer og justerte horisontalt, mens innstilling av avstanden mellom disse for å 150mm( litt rotere eksentrisk på hver linje).

neste fasen var allerede installerer produktet. Skruegjengen på forbundene, slites gummipakning, så jeg sette en blender og klokket inn i forbindelsesmutter på den eksentriske.

jeg dele en annen video som jeg så før de fastsatte kraner.

Ground ytterkledning

til rommet så mer hyggelig og interessant, jeg besluttet å stenge kolonnene grunnlaget bakken ytterkledning paneler. For å fikse det, krever metallbraketter for å lage en list. Egnet til og med gipsplater profil. Jeg merker meg at i begynnelsen gjorde jeg otmostku fylt strandpromenaden fra fronten, og bare da er festet kasse og paneler. Ellers ville det være vanskelig å beregne høyden av panelene.

For festing lekten( lavere start-profil i en avstand av 5 cm fra den blind-området og gulv) ved hjelp av skruer og hjørner( bare kutte stykker av gipsplater profil, for å få hjørnene).Med alle bygging skjer skrutrekker i løpet av noen timer, det viktigste - å bare vymeryat lengde vertikale stivere og nivået fikse horisontale profiler( for brukervennlighet nivå og trakk blonder-benchmark).Jeg

Panelene festes med skruer, er jeg skrudd dem om annenhver fot. Ved hjørnene på samme måte sikret maskeelementer. I panelene jeg umiddelbart gjort en firkantet spor, og som er installert lufteventiler( ved hjelp av skruer i hjørnene) - på hver side av badet av to matrise.

blind område blind område

jeg helte mellom fundametom bad og et gjerde. Straks la dreneringsgoten med risten. Ordren er som følger:

• med en spade, gress og jordlag ble fjernet;
• tok med sønnen styret, små barer, rails, negler, sette sammen en forskaling at betongen ikke helles ut. Det vil si at platene ble installert vertikalt og proppet med stativer på den ene siden, fikset hele strukturen med negler;Fyll
  

  otmostku -

• podsypku forskaling og forskaling inne( nemlig mellom stiftelsen og gjerdet styrene) stablet sand, rette sin lange bord, stemplet. Et lag på ca. 10 centimeter ble oppnådd;
• knust grus på sanden;
• videre på ruinene installert en rute og la et sveiset nett for forsterkning. For øvrig, er rennen monteres med en svak helning, slik at vannet renner av( bildet merk klossene innenfor rennen - varene til plast produktet er ikke flyttes).Garnet ble stablet med overlapper, murstein ble plassert under det;
• blandingen ble knadd for å helle fra Portland-sement 400, sand og grus siktes elv dopet med småstein. En sementpose ble tatt om 3-4 poser med rubble( 50 kg hver) og 2 poser med sand. Vann ble tilsatt allerede til de blandede tørre komponenter;
  

  Dro betong

• til otmostka ikke sprekker, umiddelbart før helle blandingen jeg hadde forberedt stativ for ekspansjonsfuger og sette dem på en skråning, slik at vannet i framtiden for den ferdige blind området strømmet inn i rennen( 4 stk.);
• , det siste vi gjorde var fylle og nivå betongblandingen. I løpet av uken ble det sprøytet med vann og ventet på at betongen skulle størkne. Fra taket ble klumpene som falt, fjernet umiddelbart;
• etter et par uker ble troughen lukket med et rist.
  

  Klar blind området inntil tørr

inngangsdør vi terrassebord. Bare tre parallelle bar fylt boards, trim kantene med en baufil og en seng ved inngangsdøren.

finpuss å

banka kjøpt et ferdig utseende, har vi utstyrt veranda markise og en provisorisk stige. Trinn høyde 18 cm trapper, blir delene montert på monteringsbrakettene og skruer.

fra gate til inngangen jeg gjorde et spor rundt badekaret kunne samle boks med kompost og anstendig drovnitsu. Inne i badene brakte vi møbler, hang ut hyller, gardiner, hengte broer. I fremtiden planlegger jeg å utstyre en hage i nærheten av badehuset og bygge en gategrill.