Hoe een skeletsauna te bouwen - stap voor stap technologie

Eind vorige zomer besloten mijn zoon en ik om zelf een sauna te bouwen. Daar hebben we al een hoofdhuis en bovendien zijn er geen problemen met elektrificatie en watervoorziening. De keuze is gestopt op de frameconstructie, omdat deze niet alleen economisch is, maar ook binnen enkele dagen is gebouwd.

spoor project voorbereid het bad 4,5 x 4,5 meter, ben ik begonnen met hout, boards, bevestigingsmiddelen, elektrische gereedschappen, metalen dakbedekking, isolatie, OSB, hydraulische en dampscherm te kopen. Ook besteld de levering van chamotte en gewone rode baksteen, vuurvaste klei voor de oven. Trouwens, ik heb de oven zelf ontworpen voor een bad. Ik werd geassisteerd in het metselwerk door een ervaren meesterkachel. Ik wilde tenslotte dat de oven zo effectief en veilig mogelijk zou zijn. Schema oven was ik op een blad in een kooi, het bouwproces( waaronder de bouw van het huis) geprobeerd om zo veel mogelijk details vast te leggen, zodat mijn ervaring nuttig zijn voor andere mensen was.

cursus samen te bouwen badhuis is al moeilijk genoeg, dus op een gegeven moment hebben we geholpen met zijn zoon twee dappere medewerkers.

Planning

badkamers Voor een begin gemaakthet project van ons toekomstige bad. We dachten na over de locatie van de ontspanningsruimte, doucheruimte, stoombad, de plaats van installatie van de oven. Volgens het project, de locatie van de watertoevoer en rioolbuizen, werden de plaatsen van het leggen van elektrische kabels berekend. Het dak hebben we besloten om een ​​gevel te bouwen met een raam op het fronton. Onder het dak zou een plaats voor de zolder moeten zijn, waarop we een gereedschap- of badbezems zullen opslaan. Het totale aantal vensters, niet inbegrepen wat zich onder het dak bevindt, zal twee zijn. Een - als lichtbron in de gemeenschappelijke kamer( 120 x 120 cm), de andere twee stoomkamers voor extra ventilatie( 60 x 60 cm) en de ring( 90 x 60 cm).De deur zal metselwerk worden geïnstalleerd, voor meer veiligheid van het pand tijdens onze afwezigheid op de datsja.

De toegangsgroep bestaat uit een kleine houten trap en een zadeldak, ook gemaakt van hout.

De basis is gemaakt om kolomvormig te bouwen uit asbestcementbuizen. Slechts 24 bars, met 5 ervan die de oven vasthouden. In de toekomst rond de fundering zal worden gelegd otmostka baden en uitgerust livnevki, want ik ben niet te popelen om te gaan na een prettige procedures grof vuil werf.

We hebben het bad in een van de hoeken van de site geregeld. Dichtbij een hoog hek en bomen. De ideale plek, zoals ik geloof, voor de bouw. Misschien zullen we in de nabije toekomst een doopvont of een klein zwembad op het gazon bouwen.

Foundation

De foundation, zoals ik al zei, is kolomvormig onder ons bad. Eerst hebben we met behulp van huursoldaten een laag grond verwijderd met schoppen waarop gras groeit. De site is genivelleerd, waarna ze zijn begonnen met markeren.

Ik wil mijn ervaring delen en ik zal je in detail vertellen over het proces van markup. Om het bad was geen kromming en een helling, het is noodzakelijk om de hoeken en diagonalen nauwkeurig te meten. We hebben dit gedaan.

De eerste hoek was gepland door een pin in de grond te steken en deze op een loodlijn te zetten. Voor verdere markering waren een gon en een roulette van vijf meter nuttig. Aan de eerste pen een koord vastgebonden, gemeten op 450 mm, de hoek gecontroleerd en twee extra pennen geplakt, die respectievelijk de tweede en derde hoeken van het bad aanduidden. Evenzo, trek aan het koord, zet de laatste vierde peg.

Ondanks dat we de hoeken met een vierkant controleerden, werden de diagonalen gemeten met kleine onnauwkeurigheden. Ik moest ze corrigeren, de pennen iets verschuiven en ze duidelijk in niveau nivelleren.

De volgende stap in het werk was het markeren van de positie van de kolommen, de afstand tussen hen is 112,5 cm. De locatie werd gemarkeerd door simpelweg de balken van het anker aan te brengen.

In het badhuis is er een scheidingswand tussen de kamers verbonden met de hoek van de oven. Met behulp van een meetlint hebben mijn zoon en ik een stop gemaakt en de positie van één kolom genoteerd, die de scheidingswand en nog vier palen zal bevatten, die later onder de kachel liggen.

Na alle berekeningen en markeringen is het tijd om putten onder funderingspijlers te boren. Onder de grond gaan ze anderhalve meter weg en steken ze nog eens 30 cm uit de grond. De foto laat zien dat we de koorden hebben verwijderd, maar de pinnen hebben laten staan. De putten zijn vrij snel uitgegraven - de arbeiders hebben geboord met benzine, de zoon heeft geholpen de aarde te dragen. Overigens was de diameter van de putten ongeveer 30 cm, dat wil zeggen 5 cm meer dan de diameter van de asbestcementbuizen.

Om de kolommen stevig te laten staan, schonk ik een laag grind en zand op de bodem van de putten en stampte vervolgens deze vulling aan met een handmatige stamper. Hij haalde het zelf, loodrecht op een lange berk geplakt, een bar-pen. Het principe is simpel: grind viel in slaap, nam een ​​boomstronk, liet het in een put vallen en sloeg ze verschillende keren.

Het cement voor de palen die we met mijn zoon hadden, werd gekneed in een kleine elektrische betonmixer. Cement, zand, wat puin werd gegoten, gemengd en in water gegoten. Kolommen waren gevuld met alle regels. In eerste instantie viel de pijp in de put, waarna de eerste laag van de oplossing erin werd gegoten. We hebben de pijp opgetild zodat een deel van de glazen oplossing op de bodem van de put zou worden geplaatst, vervolgens omlaag gebracht, genivelleerd en vervolgens met lagen van 20-30 cm naar boven gestort. Elke laag moest worden gecompacteerd met behulp van dezelfde log met een dwarsbalk. Een goede houtdiameter was minder dan de diameter van de buizen. Om de palen niet te bevlekken, goot beton door een smalle stortkoker en een plastic trechter. Het bleek redelijk netjes te zijn. Na het gieten reed we in beton de staven van het anker( noppen met draad).De bovenrand bleef achter om iets boven het beton uit te steken, om de balken van de onderste riem in de toekomst te bevestigen. Ten slotte werd zand in de ruimte tussen de wanden van de putten en de pijpen gegoten. Dit werk aan de constructie is tijdelijk voltooid.

Twee dagen later, na een goede nachtrust, startte ik de basis voor de oven. Snijd een vel spaanplaat in 5 delen - 4 voor de wanden van de bekisting en 1 voor de onderkant. De grootste plaat werd op de steunpalen uitgeprobeerd, ging toen gaten boren in de stijl en spijkerde de rokken tegelijkertijd met spijkers vast. De resulterende doos met gaten die ik op de noppen heb geplant, noten met ringen maakte en het blad op het niveau nivelleerde, trok de bevestigingsmiddelen langzaam vast. Van onderaf werd de bekisting ondersteund door planken.

Om de fundering onder het fornuis sterker te maken, heb ik een versterkende kooi gemaakt. Ik vond een gelast gaas, knipte twee stukken van bijna de grootte van de bekisting en gelaste stukken draad uit, zodat het frame volumineus bleek te zijn. Kijk naar het diagram, het laat zien hoe de staven zich bevinden. Gebruik natuurlijk bij voorkeur een niet-gelast gaas en koppel losse draden los aan afzonderlijke armaturen. Zo'n verbinding is meer van plastic en stort bijna nooit in.

Regeling

wapening in de bekisting met de vastgestelde versterkingsframe stortbeton, gemengd met een kleine hoeveelheid grind. Er is hier echt niets te vertellen - ze goten, bliezen luchtbellen uit, stampten, bedekten met een film en lieten ze bevriezen. Dit proces duurt een hele maand. We hebben niet op mijn zoon gewacht, besloten dat hij in deze tijd een skelet van een bad, een dak en sommige bijbehorende werken zou maken.

plaat voordat u de balk te leggen, ik plantte een rioolbuis tussen de pilaren en de watervoorziening, zodat u niet hoeft te kruipen onder de balken.

Onderband en ruwe vloeren

Onderband is de eerste laag balken die op de funderingsstijlen wordt gelegd. Ik nam de bar goed gedroogd, 15 x 15 cm en behandeld met antiseptisch "Senezh".De luchtvochtigheid in het badhuis is vrij hoog, hout zonder impregnatie begint gewoon te rotten.

bars ik verbinden door de "poot".Voor de duidelijkheid, tekende hij een diagram met dimensies. Ik heb in mijn werk een ijzerzaag en een Bulgaar gebruikt. Eerst sneed hij alle uiteinden af, spreidde de balken uit op de open plek voor het bad en controleerde de juistheid van de verbindingen.

balken Terwijl ik op deze zoon werkte was het aantrekken van een fundering waterdicht - beklad topfuncties gietasfalt en plakken op haar stukken dakbedekking.

Om de riem op de fundering te leggen, moest ik gaten boren voor de noppen die uit het beton staken. De balk is direct op de palen gelegd, markeringen aangebracht, waarna ik al heb geboord. Markeer de eerste twee frames, leg ze op de steunen, staan ​​recht te controleren of de hoek exact 90 graden, dan pas de schroeven, bevestigingsmiddelen. Trouwens, onder de tussenliggende palen hebben we geen gaten geboord, we hebben de wapening doorgesneden om niet te interfereren. Noten spanden de staaf alleen in de hoeken van het bad aan. Er werden nog twee stukken hout gelegd op de plaats waar de binnenwand zal zijn.

Er is een volgorde van leggen van de vloer. Om nogmaals niet te lijden onder het kappen van de staven, kocht ik platen met gaten voor de ankers.

planken 150 x 50, gezaagd en verzegeld met balken onder gebruikmaking van de bevestigingsmiddelen, schroeven en schroevendraaiers.

SENEZH Top naijlt genaaid vellen OSB.Het bleek een behoorlijk stevige vloer te zijn. Nul

karkas truss montage en assemblage

wanden

wanden we vanuit dezelfde planken gedeelte 150 x 50 mm, ze aan elkaar binden door middel van geperforeerde metalen platen( hoeken).In theorie moet de afstand tussen de staanders worden van 60 cm tot een meter, hebben we tot nu gebeurd, behalve dat boven en onder de dwarsbalken van de raad van bestuur werd een paar ramen dichter bij elkaar.

assemblage we hebben geproduceerd op het grasveld in de buurt van het bad verzameld, dus het was veel gemakkelijker om de metingen te maken, knippen en fit. De installatie is zeer eenvoudig - de eerste twee worden bij elkaar gehouden door twee bovenste en onderste platen, vervolgens naar de rechthoeken van ramen, en voeg vervolgens de ontbrekende jumpers en ondersteuning. Daarnaast hebben we de constructie van de wanden versterkt met gekartelde randen. Ook met het oog op de bouw, over de drie ramen en een deur latei we bevestigd met schroeven( genomen verzinkt, 45 mm) voor een ander board( let op de foto) te versterken.

De wanden werden op hun beurt geïnstalleerd, beginnend vanaf de voorkant. Alleen en zelfs samen is het heel moeilijk om het ontwerp zonder vervormingen te installeren, dus de montage werd gemaakt door vijf - ik, mijn zoon en drie assistenten. De wanden tussen elkaar en van de verdiepingen werden bevestigd met roestvrijstalen spijkers van 100 mm lang, die ze om de 45-50 cm in twee rijen aandreven en tenslotte werd een nieuwe rij bundelplaten over de wanden gelegd en genageld. Deze manier van frameconstructie herinnert de kinderontwerper. We hebben de muren geassembleerd en in slechts drie dagen geïnstalleerd.

Rafters

Het dak van onze sauna is geveltop met hangende spanten. In totaal hebben we 11 boerderijen geproduceerd. De foto laat zien hoe we ze naar het dak hebben gebracht.

. De truss-zagen werden gemaakt met een helling van 45 graden en versterkt met twee stutten. Nadat ik één boerderij had gebouwd en de elementen met geperforeerde platen had bevestigd, bleef ik doorwerken, waarbij ik de eerste driehoek als een sjabloon gebruikte voor de rest. De spanten van het dak van mijn badhuis worden ondersteund door de planken van het bovenste harnas, vastgemaakt door hoeken. Besteed aandacht aan de insnijdingen gemaakt op die plaatsen waar de spanten in contact komen met de bovenste band, evenals aan de uiteinden van de spanten, waar ik de hoek afsneed voor een meer esthetisch uiterlijk van dakranden.

dakspanten, gevel vervult de functie is versterkt door vier verticale staven, en in het midden I genageld twee jumpers, blijven de raamventilatie stellen.

De twee extreme boerderijen waren samengesteld uit slechts twee planken elk. We hebben deze boerderijen als laatste versterkt. De foto's tonen de bevestigingsriemen. Zo hebben we vanaf de achterkant van het bad en boven de gevel kleine luifels gemaakt.

bad ik besloten het Finse metaaltegel Pural mat dekken, vanwege de matte afwerking beter bestand tegen verkleuring en mechanische beschadiging.

Ik heb een laag waterdicht op het dak geïnstalleerd, die ik met dunne latten rechtstreeks op de spanten heb bevestigd. Daarna heb ik met een kleine opening de planken van de kist gefixeerd.

Op de kist spijkerde ik metaalplaten. Normale zelftappende schroeven zijn hier niet geschikt, dus kochten ze speciaal, geschilderd in de kleur van de coating. Metaal I legde in één rij, met inachtneming van het volgende schema:

• -plaat met touw op het dak gehesen;
• werk begon vanuit de rechter benedenhoek. De eerste werd geëgaliseerd met betrekking tot de dakrand en bevestigd met speciale schroeven, en niet tot het einde geschroefd, zodat er een mogelijkheid was om de positie van de plaat te corrigeren;
• het tweede blad werd gelegd met een overlapping in één golf en opnieuw geschroefd met schroeven aan de kist;
• het laatste blad van de rij is gemaakt toen de tweede rij werd gelegd.

Verder werk is uitgevoerd met dezelfde technologie. De schaats werd van bovenaf gefixeerd.

Onmiddellijk, om niet meerdere malen naar het dak terug te keren, sneed ik de voering af en naaide ik de kroonlijsten.

Installatie van drainagesysteem

Rugmarge gemonteerd met assistenten. Ik koos voor metalen dakgoten, omdat ze het meest duurzaam zijn, hoewel de plastic dakbanen goedkoper zijn. De goot werd gekocht met een breedte van 100 mm en een diameter van 75 mm. De lengte van de kroonlijsten van mijn bad is 5 meter elk, de afstand van de dakrand tot de zonwering is 2,5 meter. Uitgaande van deze gegevens kocht ik twee buizen van 2,2 meter lang, twee uitlaatkanalen, geschikt voor goten, twee afvoerbochten, 4 pluggen voor dakgoten. Er waren nog vier knieën nodig om de leidingen op de trechters aan te sluiten.

Pijpen worden om de 30 cm met klemmen aan de muur bevestigd, dus ik nam 14 klemmen en beugels - 10 stuks, ik zal ze op de kroonlijst door elke meter monteren. Nog eens vier sloten waren nodig om de troggen van drie meter vast te zetten.

De werkzaamheden begonnen met de opmaak. Hij nam een ​​ladder, roulette, marker, draad en klom onder het dak. Ik moest de draad trekken om de trog te bevestigen met een helling van 5 mm tot 1 m, dat wil zeggen met een totale helling van 25 mm.

Ik heb de twee extreem verstelbare beugels op de kist bevestigd( vanaf de rand die ik 15 cm achteruit deed) en trok aan de draad. Ik controleerde de helling met een meetlint. De rest van de beugels zijn vastgezet zodat ze de draad raken. Verder genageld aan de kistgordijnstang.

Trouwens, ik heb al dit werk gedaan vóór de installatie van de metalen tegel en onmiddellijk de bak geplaatst toen alle afdekking was gemonteerd. Pijpen zijn verbonden, toen ze de buitenste bekleding van de muren van het huis maakten.

Chutes waren verbonden met sloten. Hij bracht een afdichtmiddel op de rubberen pakking aan en verbond de pijpen, waarbij een opening van ongeveer 3 mm werd gelaten tussen de uiteinden van de te verbinden elementen. Een dergelijke opening is nodig om de temperatuuruitzetting te compenseren.

in goten I IJZERZAAG gezaagd gaten in de V-vormige, nam de trechter en verbonden met elkaar, net nadat werd onder de rand van de buitenbocht van de goot, en kantelen van de flens aan de voorzijde van de goot. Ik installeerde een trechter op een afstand van 15 cm vanaf het uiteinde van de trog.

Aan het uiteinde van de dakgoten heeft het pluggen geïnstalleerd. De drainageknie werd met klinknagels aan de pijp bevestigd. De spin, die in de trechter is gestoken, heeft niet gekocht, hij boog de draad zodat deze het puin zou vertragen.

Ik heb de pijphouders bevestigd met deuvels. Leidingen gaan heel eenvoudig - worden in elkaar gestoken en elkaar gehouden door klemmen, die vooraf bekend met de wand pluggen.

villen wanden

bad voor wandbekleding baden I gekozen platen "Izoplaat".Ze hebben een goede stoomdoorzet en het materiaal is natuurlijk. Plus, deze platen - de hardheid van de muren van het bad. Ik nam de "isoplaat" 25 mm dik, sneed hem in met een decoupeerzaag en bevestigde deze met spijkers aan het frame.

Bovenop de platen van "Isoplate" heb ik de film "Izospan" getrokken. Dit materiaal is ook hydro- en winddicht, maar tegelijkertijd passeert het stoom. Materiaal crêpe I nietmachine, maken overlappingen horizontaal en verticaal ongeveer 10 cm.

binnen bath I isoleren basalt wol. Platen op plaatsen moesten worden doorgesneden, omdat ze niet in de ruimte tussen de rekken terechtkwamen. Bovendien wordt watten niet versterkt, maar zo strak gelegd.

Al in dit stadium begonnen mijn assistenten een waterverdeling van polypropyleen te maken. Dit is duidelijk te zien op de foto. Ik koos voor een dergelijk verborgen type pijpinstallatie om esthetische redenen. In de toekomst zullen ze allemaal verborgen zijn onder de finish.

De externe decoratieve bekleding van het bad is gemaakt door middel van een voering. Dit materiaal is niet toevallig gekozen. In de eerste plaats, sauna, houten panelen, heeft een representatieve uitstraling, en ten tweede, de houten lambrisering laat de muren "ademen" en condensatie niet ophopen, hetzij in de isolatie, hetzij in het frame.

Om de noodzakelijke luchtlaag te krijgen, stopte ik direct op de dampscherm dunne dunne latjes van 3 cm breed en een halve centimeter dik.

Ebb plint

By the way, nadat ik vulde latten en voorafgaand aan de voering installatie, het tij begon te sokkel te stellen. Ik nam de groene balken van metaal. De breedte is slechts 50 mm gekozen - dit is voldoende voor een bad. Om de eb-stroom soepel te laten verlopen, trok u eerst de draad, controleerde u het lijnniveau en begon u vervolgens te installeren vanuit de verre hoek van het bad.

Ik nam de eerste balk, in het midden met een potlood, ik markeerde een lijn over het profiel. Van deze lijn naar rechts en links teruggetrokken met 5 cm, plaats de punten en voeg ze bij elkaar zodat er een driehoek ontstaat. Deze driehoek sneed met een schaar op metaal, boog vervolgens de bar, bevestigde deze aan de muur van het huis en verdraaide speciale schroeven met ringen. Om het duidelijker te maken, pas ik het schema toe dat ik op het web heb gevonden.

-sokkel. De rest van de profielen langs de perimeter werden op dezelfde manier bevestigd - gewoon de schroeven inschroeven en tegelijkertijd de horizontaliteit controleren. Alle verbindingen zijn besmeurd met vorstbestendig afdichtmiddel. Toen ik alle latten installeerde, versterkte ik bovendien het gieten van de kap met montageschuim - hij paste het in een kleine hoeveelheid onder de lamellen aan.

Bevestiging van de voering

Montagevoering is besloten met kleymers. Natuurlijk kun je de planken gewoon nagelen met spijkers, maar het is behoorlijk lelijk.

Het eerste bord, mijn zoon en ik hebben net tegen de muur gedrukt, uitgelijnd en bevestigd met schroeven, en ze aan de randen van de balk vastgeschroefd. Vervolgens werden bovenop de groeven van het eerste paneel van de voering de Kleimers geplaatst( deze werden naast de latten van het krat geplaatst, over de dampscherming gepakt) en nagels werden in de gaten geslagen. Het tweede bord werd in de groef van het vorige geplaatst. Door de tussenstang werden beide platen met een hamer afgeplakt, zodat ze stevig zouden worden verbonden. Daarna werden de kleimers opnieuw ingevoegd en met spijkers vastgezet. De rest van de planken werden op dezelfde manier vastgeschroefd, waardoor het overtollige venster en de deuropeningen werden afgezaagd.

Ik heb net de laatste driehoek onder het dak zelf genageld.

Toen ik klaar was met de muren, bouwde ik een kleine luifel boven de toegangsdeur. In de toekomst heb ik het me voor de geest gehaald door er een zadeldak van te maken, in de rij te staan ​​met metalen dakbedekking en onder de kap een straatlantaarn te plaatsen.

Windows

Windows zijn een afzonderlijk verhaal. U moet ze installeren, de technologie observeren en vervormingen voorkomen. In een bad moeten de ramen niet alleen een lichtbron zijn en zorgen voor ventilatie, maar houden ook de warmte goed vast.

Ik heb de vensters van tevoren in één bedrijf besteld, maar ik heb alles zelf geïnstalleerd. Eerst nam ik een dampremmende en waterdichte tape. De eerste werd rond de omtrek van het raamkozijn aan de binnenzijde ervan bevestigd, de tweede met het buitenframe, dat wil zeggen met het straatraam. De randen van deze tapes worden vastgelijmd aan Izospan.

Ramu geïnstalleerd, geslagen plastic wiggen-afstandhouders, om een ​​opening van twee centimeter voor schuim te vormen. In de kit voor de ramen zaten ankerplaten met gaten, waarin ik lange zelftappende schroeven had ingeschroefd. Daarna vulde ik de gaten in en controleerde ik opnieuw het niveau.

Trouwens, bij het installeren van de vleugel heb ik alleen vanuit één venster geschoten - de grootste. Kleine vensters geïnstalleerd, zonder de frames te verwijderen.

Deur

Ik bestelde een deur metaal, zodat in mijn bad in de winter niet de slechteriken binnenkwamen.

Eerst deed ik de deur van de scharnieren om de doos in de opening te proberen. Alle metingen waren nauwkeurig en de doos was perfect. Ik heb de doos met zelftappende schroeven door de nokken vastgemaakt en onder de wig geponst voor het nivelleren. De openingen tussen het frame van het huis en het deurkozijn vulden het montageschuim, hing het deurblad op toen het droogde.

Plafondbad

Voor de plaatsing van het plafond nam ik een gewoon scherp randbord van larikshout en spijkerde het netjes vast aan de balken van het plafond. Op de plaats waar er een luik komt voor toegang tot de zolder, knip je een rechthoekig gat uit.

Verdere werkzaamheden werden al op de zolder voortgezet en al na de bouw van het badhuis. Ik heb een folie-dampremmende laag op het ruwe plafond gelegd - platen van basalt-katoenwol, die ze dicht tussen de balken van het plafond invoegt. Over de watten trok ik een plastic folie en maakte die met plakband vast. Op het einde, net genageld een andere laag van scherpe planken. Het blijft alleen om het luik te maken en de ladder te maken. Bevestigingsmiddelen waren inbegrepen, ik heb net alle details op de balken van het plafond geschroefd.

Ik kocht een stevige trap, een glijdende, voorzien van een afgewerkt luikdeksel. Echter, zodat dit deksel niet opvalt op het plafond, heeft het het voorzichtig met rekken ingesneden. Het kwam goed uit, het gesloten luik werd bijna onzichtbaar.

Bedrading

Ik heb op een gedegen manier met elektriciteit gewerkt en geprobeerd alles zorgvuldig en volgens de regels te doen. Op de foto is te zien dat de bedrading, evenals de watertoevoerleidingen, ik verborgen heb gehouden, de draden gelegd in het stadium van opwarming van de muren en afwerking van de afwerking.

Elektriciteit uit het huis getrokken door de lucht, goede afstand is klein. In een van de wanden van het bad gekookte haak geschroefd in een wand van het huis( de afstand van de haak om de grond ongeveer drie meter).Hij trok een sterke kabel tussen hen in, waarrond een geleidende kabel ronddraaide.

De foto's tonen klemmen die aan de haken zijn bevestigd. Het is als volgt gemonteerd:

• de CIP-draad wordt uit elkaar bewogen, de plaats voor de klem wordt voorbereid;
• draad SIP wordt ingebracht in de groeven van de ankerklem;
• -draden zijn "ingeklemd";
• ankerklem is bevestigd aan de haaksteun.

Sockets, switches( klasse IP-44) en de flap I die in de kleedkamer is geïnstalleerd. Afstand van de vloer naar de uitlaat nam 90 cm. In het stoombad en wassen kabels trekken alleen voor de lampen( geprobeerd om alles uit de oven te doen), omdat in deze gebieden te nat en stopcontacten te installeren is simpelweg onmogelijk.

-kabels namen koper, strekten ze uit door onbrandbare metalen ribbels, die met klemmen werden vastgemaakt. Sommige plaatsen moesten gaten in de ondersteunende balken boren om de golf te houden. Madeliefjes zetten, toen hij de muren bekleed met een voering. En de stopcontacten, schakelaars en prachtige lampen( voor een stoomkamer die ik nam met een vuurvaste lamp, IP-54 klasse) werden als laatste geïnstalleerd.

aarding gedaan, zoals het hoort - een driehoek, half-meter verticale hoeken gebroeid strip van 40 mm. Om dit te doen, moest ik de hulp inroepen van een bekende elektricien die een lasmachine had. Bij het bad groeven ze een loopgraaf-driehoek. De driehoek die vanuit de hoeken werd gelast, werd in de grond gedreven. Las vervolgens een ander deel van de stalen strip vast, die bij de muur van het bad uit de grond werd genomen. Aan het einde van de strip gelaste bout M10.Verder nodig is om een ​​gat in de wand van het bad om de aardgeleider koperen banen boor( I had een diameter van 8 mm) vanaf de grond naar het schakelpaneel. We dirigent wond op de bout sloot de hele zaak junction box, en is al bezig met een schild door een erkend elektricien en part-time vriend van mij.

Het duurde ongeveer twee uur. De metalen strip die ik heb behandeld met bitumen, om niet te roesten. In de greppels gegraven, geramd, de volgende zomer plant ik daar een grasveld.

Riolering

In het bad zou kunnen zijn is een douche, en een stoombad in de geplande waterzuivering, zodat de installatie van de riolering - nodig. Als laatste punt van opvang van afvoerkanalen, voorzag ik een goede afwatering. Hij heeft een 1,5 meter lange put met een diameter van ongeveer 1,2 meter uitgegraven, de bodem gemalen, bedekt met zand en klein grind. Toen installeerden we twee meter lange RC-ringen in de put. Het gewricht van de ringen was besmeerd met cement gemengd met vloeibaar glas.

Leidingen werden aangedreven vanuit de was- en stoomruimte. Een andere buis werd getrokken uit de positie van het urinoir. Er zijn drie gaten in de vloer gemaakt, er zijn leidingen in gestoken. Drie leidingen werden met elkaar verbonden door een geschikte fitting. De gemeenschappelijke buis was geplaveid naar de put onder een kleine helling langs de gegraven greppel. De lengte van één pijp was niet genoeg, ik moest twee rechte segmenten verbinden met de koppeling. Alle verbindingen zijn siliconen. Op de bodem van de greppel heb ik het zand voorgegoten, hij viel ook in slaap in de pijp na het stapelen.

De put is afgesloten met een ronde RC-plaat met een gat. De nek was gemaakt van bakstenen, en in plaats van het deksel was een metalen luik aangebracht voor de gaskraan. Het heeft een kleine diameter, maar is voldoende om de afvloeiing in de put en het verpompen van afvalwater uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie te controleren. En ik hoef niet helemaal naar binnen te gaan, ik denk het wel.

In de kamers zijn drainageladders geïnstalleerd met sifons en filters. Een compact onderdeel dat direct in de rioolbuis wordt ingebracht. Bij zijn keuze gaf hij de voorkeur aan het product met een metalen rooster, geleid door overwegingen van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het raster is vierkant met een rond gat in het midden, bij het leggen van de tegels duurde het niet lang om te sleutelen aan het snijden. Afvoer gerangschikt parallel met de vulling van de vloerbalk en het leggen van tegels, zoals later zal worden besproken.

oven

ontwikkelen en ontwerpen bannuyu oven ik persoonlijk bezit. Het metselwerk werd uitgevoerd door de kachelmaker, uitgaande van mijn schetsen. Het werk begon voordat de afwerking van de vloeren werd voltooid, de redenen zijn, denk ik, duidelijk.

Op het eerder gevulde fundament werd ruberoid gelegd en de eerste rij stenen gelegd. Om vervormingen te voorkomen, werd elke rij stenen eerst zonder kleimortel uitgelegd. Om het niveau te controleren, werd het niveau gebruikt. Ook werden loodlijnen getrokken om de verticaliteit van het metselwerk te regelen.

rookkanalen De foto toont de tweede en derde rij stenen vormen de as kamer en de "appendix" die nodig zijn voor het verwarmen van de bodem van de oven. Dit ontwerp overtreft aanzienlijk het rendement van klassieke ovens met een askamer, gelijk aan het oppervlak van de vlamkast.

deuren voordat u I omwikkeld koord asbest gelijmde masking tape. In de beschikbare gaten zet je een breinraad, verdraaid. De kachel legde tijdens het leggen van stenen de lange uiteinden van de gedraaide draad tussen de rijen, waardoor een betrouwbare installatie van de deuren werd verzekerd.

versterking van metselwerk in de vierde rij heeft overlap as tenslotte de deur bevestigd en geblokkeerde deel van de "appendix".Hier plaatsten ze een rooster van ijzeren rooster, terwijl ze rechthoekige sneden in stenen hadden gedronken. Het rooster( afmeting 20 x 30 cm) lag vrij, met een opening in de orde van 2 cm, nodig om de thermische uitzetting van het metaal te compenseren.

Om ervoor te zorgen dat de vloer sterk genoeg is, blijven de stenen onder de wig. Metalen hoeken in de opstelling van de vloer werden niet gebruikt.

Tussen de vierde en vijfde rij, en vervolgens door elke twee rijen, adviseerde de stoveman om wapeningsstaal te leggen. Vanaf

Volgende meester lezingen oven met behulp van de muren geel vuurvaste stenen. De plafonds en de deur van de vuurhaard waren gerangschikt volgens het hierboven beschreven principe. Een gedetailleerd metselwerkproces is zichtbaar op de foto. Ook in de oven werden chamotobakstenen met driehoekige sneden geïnstalleerd. Deze gaten zijn noodzakelijk voor de toevoer van secundaire lucht, zonder de aanwezigheid waarvan het onmogelijk is om de houtgassen te verbranden. Constructie

Bij het leggen gas( rook) kanalen en tussen de chamotte kern en de buitenwanden van de oven fit asbestplaat. Besteed aandacht aan de overlapping van de vuurvaste kern. Bakstenen worden "op de rand" gesneden en geïnstalleerd.

Ook voorgesteld zichtbare uitsteeksels van rode bakstenen die stenen worden gestapeld ijzer. En bovenop zullen kachelstenen zijn. Om het duidelijker te maken, tekende ik een diagram van de vuurvaste kern met de positie van de gietijzeren bakstenen en enkele andere elementen van de oven. Aan de rechterkant van de kachel bevindt zich een poort voor de open haard die uitkijkt op de stoomkamer. En de deuren voor het reinigen en laden van brandstof gaan de wachtkamer in. Dus het stoombad zal nooit doordringen rook en koolmonoxide, en verwarmde stenen kan wat water splash - "bezwijken aan een paar"

Na het afsluiten van de vuurvaste kern en het installeren van de haardportaal( zie foto), bleef het metselwerk ongewijzigd. Binnen werden nog rechte verticale rookkanalen gevormd, die op de 20-21-serie werden gecombineerd tot één. Hierboven distale flue overlap gestel grendels( bypass dempers) gevormd is geïnstalleerd tussen de kanalen uitmonden, waarin het vrije verkeer van gassen, en dan proximaal flue zetter plaats aangebracht klepoverlap de schoorsteen. Het onderdeel werd gelegd in vooraf voorbereide stukken baksteen en bevestigd met chamotteklei en twee deuvels( gaten in stenen werden geboord met een winnende boor).

Twee series geïnstalleerd andere klep voor de buis. In totaal zijn drie tot twee van de kleppen voor de schoorsteen en is er een bypass geïnstalleerd tussen de rookkanalen( voorloop).

De foto toont een overgang naar een keramische pijp gemaakt in de vorm van vier rijen stenen, elk van de rijen deels hangend over die eronder. Over de vierde overhangende rij stenen worden nog drie rijen gelegd - de overgang naar de schoorsteen. In de laatste rij van deze overgang ziet u een ronde snede waarin een keramische schoorsteen wordt geïnstalleerd, of beter een element voor het verzamelen van condensaat.

Ook aan de ovenzijmachines zijn er bakstenen uitsteeksels nodig voor de verdere indeling van de binnenwanden.

Het plafond van de oven werd onder het plafond uitgevoerd. Metalen hoeken werden gebruikt, waarop de laatste rij stenen werd gelegd. Tussen het plafond en de stenen lag asbest.

De installatie van de meest keramische schoorsteen( ik nam de Italiaan, Effie Domus voor het bad) kostte nogal wat tijd. Blokken werden eenvoudig op elkaar geplaatst, de fixatie werd uitgevoerd met kit en mortier voor het bouwen van klei. Op de top van de schoorsteen geïnstalleerd deflector om te beschermen tegen regen.

gaat. De badoven werd een paar dagen later getest - verschillende kranten werden verbrand. Thrust is gewoon uitstekend.

Later, toen ik de vloer aan het maken was, legde ik een staalplaat met een ontvanger voor as voor de oven. En vegen is gemakkelijker, en de vloer licht niet op, als u per ongeluk kolen laat vallen.

Video - Installatie van keramische schoorsteen

Paul

vloeren in het bad, we zijn geïsoleerd. In de thermen en de douche-coating is betegeld, en in de wachtkamer vloeren laminaat. Eerst zal ik u vertellen over de stoomkamer en de doucheruimte, er zijn veel meer belangrijke nuances.

Aanbrengen van tegels

De tegels werden gekocht met een matte afwerking en ruw, zodat ze niet uitgleden. We hebben besloten dat de tegel veel beter is dan de houten vloer - hij rot niet en is gemakkelijk te wassen. Lijm is gekocht met de beste vochtbestendigheid.

Op de ruwe vloer werd waterdicht gemaakt, waardoor de wanden elkaar overlappen. Over de waterdichting werd gelegd isolatie - EPPS( dikte 30 mm).Voor betere hechting van EPPS met waterdichting, werd montagelijm gebruikt.

Boven de kachel werd de balk over de bakens gegoten met een helling naar de afvoertrechter. Voordat de oplossing werd gegoten, werden een wapeningsnet en een reeks vuurtorens gelegd. Op de foto is te zien dat de bakens niet op de vloer waren bevestigd, maar op de asbestoplossing - met stapels en persprofielen erin. De oplossing( cement met zand) werd voorkomen in de gehuurde betonmixer, omdathet was belangrijk om de hele vloer in één dag te vullen. De oplossing werd uit de emmer met een troffel op het rooster tussen de vuurtorens verspreid en geëgaliseerd met een houten balk - de regel. Ten slotte was de vloer al geëffend met een brede spatel en troffel.

De tegels werden gelegd vanuit de afvoerbak om het gemakkelijker te maken om het verloop te volgen. Eerder was elk geweekt in water. De lijm werd aangebracht met een getande troffel op de gedroogde en gegronde dekvloer. Op hetzelfde moment, was alle vloeroppervlak niet meteen ingevet met lijm, maar alleen de ruimte voor het leggen van 1-2 tegels. De lijm hardt snel uit en je kunt er niet tegelijk een groot vloeroppervlak mee afdekken. De dikte van de hechtlaag werd ongeveer gelijk gehouden aan de dikte van de tegel. Overtollige lijm rond de gelegde elementen verzamelde ik met een eenvoudige smalle spatel.

Eerst werden alle rijen hele tegels uitgelegd, daarna delen langs de muren. Snijd de tegels met een hand tegelsnijder. Trouwens, voor de nauwkeurigheid van het metselwerk hebben we de lijn getrokken en kruisen gebruikt voor de naden. En om beter contact te maken met het oppervlak van de tegel met een bindmiddel, ratelde ik onmiddellijk na het tikken, elk vierkant van de tegel lichtjes met een rubberen hamer.

Laminaat

Laminaat is heel snel gelegd. De vloer werd over de kachel gelegd met een film, waterbestendig multiplex werd gefixeerd, het substraat werd gerold.

De verpakking met een mes uitgepakt. Ik bereikte het eerste paneel en legde het neer, het ontvouwen met een kleine richel naar de muur. Tussen de muur en de plaquette 2 kunststof wiggen geplaatst. Ik pakte de tweede balk, knipte hem eerst in de groef. Uitgelijnd, opnieuw ingelijst de wiggen. Toen ik de tegenoverliggende muur bereikte, sneed ik een extra stuk van het laminaatpaneel af met een cirkelzaag. Van een segment en begon de volgende reeks. De tweede rij werd op dezelfde manier verzameld als de eerste, waarna de hele vloer onder een hoek van 45 graden werd opgetild en netjes werd verbonden met de grendel van de eerste rij en vervolgens met een hamer door de staaf werd geduwd. De laatste rij moest meekijken, precies de snijlijn meten.

Muren

De wanden, zoals te zien in de fotoreportage, zijn met een voering of een tegel genaaid. Over alles in orde.

Aanbrengen van tegels

-wanden bovenop de kachel en zijn omhuld met vochtbestendige GVL.Schroeven werden gebruikt voor de bevestiging. Ze werden ingeschroefd met een stap van 25 cm en wijken iets van de rand af. Knip de vellen zo dat de naden op de balken van het frame waren.

In de stoomkamer werd besloten een sokkel van tegels te maken, dus ik moest twee vellen vochtbestendige gipsplaat kopen, deze netjes in stroken snijden en rond de omtrek van de muren schroeven. Trouwens, het gipsplaatje was al aan de vaste folie( dampscherm) bevestigd.

In de doucheruimte werd de eerste rij gelegd vanaf de vloertegels. Het was nodig om het een beetje te knippen, zodat de bovenste rij tegels aan de muur bestond uit hele tegels.

Breng de lijm met een spatel aan op de muur, breng aan en tik met een hamer op de tegel. Tussen de aangrenzende tegels ingevoegd kruisen, zodat de naden waren hetzelfde. Het vlak en de horizontaliteit werden gecontroleerd door een lang waterniveau. De tweede en volgende rijen waren al gestapeld uit de tegels van een andere kleur.

Sommige tegels moesten gaten boren voor de verdere installatie van buizen en elektrische apparaten. Met een potlood deed ik de markering, controleerde de liniaal en het vierkant met de nauwkeurigheid van de gatpositie, waarna een boormachine in de koffer ging. Boorde eerst een gat met een speerboor. Zodat de tegel niet splitste, plakte ik een stukje verftape van boven. Nadat het centrale gat gereed was, werd het mondstuk veranderd in een cirkelvormig mondstuk. Ik kocht onmiddellijk een kroon met een carbide-wolfraamcoating voor deze doeleinden. Best duur, maar het was genoeg voor het hele proces van afwerking.

Overtollige lijm onmiddellijk in het proces van het leggen gereinigd met een doek, totdat de compositie is opgedroogd. De naden voor de voegmortel bleken gelijk en netjes te zijn.

Een dag later, na het voltooien van de muren, begon de tegel te zomen. Eerst trok ik alle kruisen eruit. Grout nam twee kleuren - wit en donkerbruin. Voor het bad pakte ik een tweecomponenten epoxyverbinding. Het is niet de goedkoopste, maar het is ideaal voor natte ruimtes. De bestanddelen van de voegmortel mengde ik in een emmer, water voegde er niet aan toe.

Voordat ik epoxypleister aanbracht, bevochtigde ik de wand licht van het spuitpistool. Massa pakt een spatel op en verdeelt zich vervolgens in de naden, waarbij bewegingen van links naar rechts loodrecht op de naad worden gemaakt. De spatel werd onder een hoek van ongeveer 30 graden gehouden. Nivelleerde de mortel gedurende 30 minuten na het aanbrengen met een rubberen spatel. Nou, op het einde, toen de naden droogden, waste de muren met water en zeep.

Wandpanelen - installatie

Wanden in een stoomkamer GVL-oh heeft geen schoorsteenmantel. Uitgerekt folie dampscherm, gefixeerd met een nietmachine en tape. Trouwens, ik heb het plakband goed geplakt en de verbinding van de luchtpijpventilatiebuis met folie. Over de folie netjes opgezette reiki - krat.

Ik wil de aandacht van de lezer vestigen op de horizontale positie van de houten latten van de voering. Ik heb ze speciaal zo opgesteld dat de capillaire opstijging van vocht op de houten wand wordt vermeden en een goede luchtcirculatie wordt bereikt, noodzakelijk voor het drogen van het materiaal na badprocedures. Het zou zeer onaangenaam zijn, als de baal van constante vochtigheid werd aangedreven of binnen een paar jaar verrot. We bouwen tenslotte een bad uit het hart en voor een lange tijd. Ook wil ik zeggen dat de horizontale bevestiging u toelaat individuele lamellen te repareren of te veranderen, en als de bekleding verticaal op de wanden moet worden geplaatst, moet u de helft van de muur ontmantelen.

Eerst wilde ik de planken net spijkeren, maar toen viel de keuze weer op de Kleimer. Ze zijn niet zichtbaar onder de voering en de spijkers kunnen roesten door hoge vochtigheid, er zullen zwarte vlekken op de wanden zijn.

Ik heb alle latten behandeld met Neomid zodat het hout niet rot. En voor het bevestigen van de eerste en laatste riemen kreeg ik de afwerkingsnoppen met een koperen coating.

Installatie gestart vanaf het plafond. Ik deed een stap terug van 3 cm, bevestigde de bar en spijkerde de spijker naar het midden. Nog een spijker reed aan beide kanten van het bord, waarna hij het niveau met horizontaal niveau controleerde. Ik verzamelde het bord zodat de spijker er bovenop lag en de groef van onderaf. Dit is belangrijk, want als je de muur anders afdekt, hoopt zich vocht op in de groeven, het hout zal zwellen en het leiden.

Vanaf de onderkant van de groef van het eerste bord plaatste klemery elk van hen drie spijkers aan het krat. Ik heb het tweede paneel van de naald met weerhaak in de groef gestoken. Enigszins getaped met een hamer van onder naar boven, zodat er geen openingen zijn, waarna hij de Kleimers heeft ingevoegd en genageld. Dus verzameld tot op de vloer. De laatste onderste lat werd doorgesneden zodat er een opening van 2 cm tussen de vloer en het hout was, hij plaatste het bord in de doorn van het voorlaatste bord en spijkerde het vast. Onderweg boorde ik gaten voor bedrading en controleerde ik vaak de horizontaliteit. Alle nagels van de eerste en laatste panelen heb ik bedekt met een houten plint en in de hoeken heb ik verticale staven voor schoonheid geïnstalleerd.

Planken in de stoomkamer

Ik heb verteld hoe je het plafond, de vloer en de muren moet maken, de oven is klaar, er resten nog planken in het bad. Voor het werk nam ik kalkplanken en grenen bars. Hij tekende een diagram, prepareerde een schroevendraaier, lange zelftappende schroeven, metalen bevestigingen, een hamer en spijkers.

Eerst heb ik de balken gemarkeerd, knip ze met een Bulgaar. De uiteinden van de horizontale balken, die worden verbonden met de voorste verticale stijlen, heb ik onderdrukt op het principe van "spijker-groef".Dat wil zeggen, op de horizontale balken gemaakt een "doorn", en op de verticale rekken "groef".

De eerste aan de muur werd bevestigd met steunpalen. Ik wil er rekening mee houden dat deze steunen niet in contact mogen komen met de vloer, we moeten een opening van maximaal twee centimeter overbruggen. Ik heb dwarsbalkleden aan de ondersteuningsposten gerepareerd. Ik nam net de montagebeugel en spijkerde die onder de horizontale balken op de plaats van hun verbinding met de steunpalen. Aldus genagelde staven waarop de platen en staven zullen rusten voor stabiliteit.

Ook monteerde ik een frame voor de onderste bank en een kleine tafel onder de bezems, waarna ik de planken op het frame zette en ze met schroeven vastmaakte. Sprekende scherpe randen voor het gemak afgesneden, goed gepolijste platen en frame, om geen splinter te planten.

Binnendeuren

De installatie van binnendeuren is in principe vergelijkbaar met de installatie van de toegangsdeur. In de stoomkamer is er een glazen deur, in de wachtkamer is er een houten. De doos in beide gevallen is gemaakt van hout, geordend op basis van de afmetingen van de opening.

De doos bestaat uit verschillende elementen. Verbindingen worden in een hoek van 90 graden gesneden. Maak eerst de zijstrips en de bovenkant vast met behulp van spijkers. Toen voegde hij plastic wiggen en verschillende stutten tussen de elementen van de doos in, blies het montageschuim eruit. Toen het een beetje droog was, spijkerden keurig nagels de zijlatten van het deurkozijn, die de opening en de schuimlaag sloot.

Het proces zelf was niet gefotografeerd, dus ik pas het beeldschema toe op duidelijkheid.

De scharnieren werden geleverd, bevestigd aan de doos en het canvas met zelftappende schroeven. In dit stadium van het werk is het belangrijk om alle afstanden met een meetlint te controleren, zodat de deur soepel blijft hangen. Hang dan de deur aan de scharnieren en installeer de deurkruk.

Sanitair

De foto laat zien dat we een emmer voor overloop op de muur hebben, er is een urinoir, douche en een mixer met een uitloop. De toevoer van riool- en warm / koud waterleidingen werd uitgevoerd tijdens het leggen van de fundering en de constructie van de wanden. Nu praten we direct over de installatie van sanitair.

Laten we beginnen met het urinoir. Mijn zoon en ik kozen voor een compacte muurmodel met een kraan in plaats van een afvoertank, bracht het, pakte het uit en bevestigde het aan de muur om de markeringen te maken. Het urinoir heeft montagegaten, het is hun locatie, evenals de contour, we hebben aan de muur een markering aangebracht nadat we hebben gecontroleerd of het product gelijkmatig aan de muur is bevestigd.

De gaten voor de pluggen zijn op de markeringen geboord.

De sifon in het urinoir is solide, we hebben hem geprobeerd bij het loslaten van de rioolbuis, waarna we de pijp en sifon met een speciale aftakleiding hebben aangesloten. Het uiteinde van de aftakpijp, die in de rioolbuis werd gestoken, werd in linnen garen gewikkeld en besmeurd met een marmot.

De kraan aan het urinoir is heel eenvoudig gemonteerd. Het onderdeel past met het urinoir door de rubberen pakking. De hoogte van de kraan wordt geregeld door de rotatie van de onderdelen. De verbinding met de watertoevoerleiding wordt gemaakt door een moer. Nadat ik het urinoir met de watervoorziening en de riolering had verbonden, miste ik de verbinding tussen de faience en de muur met de sanitaire kit en controleerde ik de bruikbaarheid van het hele systeem.

Ik wil een goede video delen, die het apparaat van het urinoir laat zien en er zijn uitleg over de verbinding.

Een beetje over de schenkemmer. Dit is een prachtig apparaat dat ronddraait als je aan de ketting trekt, en het vlottermechanisme in de emmer laat het niet overlopen. Het frame van de emmer is bevestigd met deuvels en de watertoevoer gebeurt via een flexibele slang.

Mixer en douche worden volgens één principe geïnstalleerd. Het pakket heeft al alles wat je nodig hebt, je hebt alleen een sleutel en een "Unipack" - of "Moment" -tape nodig. Uit de doos haalde ik de eccentrieken eruit, schroefde ze in de leidingen van warm / koud water, nam vervolgens het niveau en stelde ze horizontaal in, terwijl ze de afstand tussen hen tot 150 mm brachten( elke excentriek beurtelings een beetje draaiend).

De volgende stap was de installatie van het product zelf. De excentrische draad was gedraaid, rubberen pads waren erop gezet, daarna heb ik de mixer opgeschroefd en de wartelmoeren op de excentrieken geschroefd.

Ik deel nog een video die ik heb bekeken voordat ik mixers installeerde.

Wandcontactdoos

Om het bad er aangenamer en interessanter te laten uitzien, heb ik besloten om de funderingskolommen met de panelen van de scepter te sluiten. Om het te repareren, hebt u metalen staven nodig om een ​​kist te maken. Geschikt zelfs gipsplaatprofiel. Ik wil opmerken dat ik eerst het blinde gebied overstroomde en vanaf de zijkant van de gevel een promenade maakte, en pas daarna maakte ik de kist en het paneel vast. Anders zou het moeilijk zijn om de hoogte van de panelen te berekenen.

Voor het bevestigen van de latten( het onderste startprofiel op een afstand van 5 cm van het blinde gebied en de vloerbedekking) met zelftappende schroeven en hoeken( eenvoudig stukjes gipsplaatprofiel knippen om hoeken te maken).Met een schroevendraaier wordt het hele samenstel in enkele uren gemonteerd, het belangrijkste is om de lengte van de verticale verstijvers nauwkeurig te meten en de horizontale profielen op het niveau te brengen( gebruik het niveau voor het gemak en trek aan het koord).

I bevestigde de panelen met schroeven, schroefde ze ongeveer elke halve meter. Op dezelfde manier worden maskeerelementen in de hoeken bevestigd. In de panelen maakte ik meteen vierkante gleuven en installeerde ventilatieroosters( bevestigd met schroeven in hoeken) - aan elke kant van het bad zijn er 2 roosters.

Blinds

Ik verblindde de blinds tussen de fundering van het bad en het hek. Leg onmiddellijk de drainagegoot met het rooster. De volgorde is als volgt:

• met een schep, gras en grondlaag werden verwijderd;
• nam met zijn zoon het bord, kleine bars, rails, nagels, samen een bekisting dat het beton niet wordt uitgestort. Dat wil zeggen, dat de platen verticaal werden geïnstalleerd en aan één kant met rekken werden gestut, de volledige structuur met spijkers vastmaakten;Vul
  

  otmostku -

• podsypku bekisting en de bekisting binnen( namelijk tussen de stichting en het hek boards) opgestapeld zand, strek haar lange raad, gestempeld. Een laag van ongeveer 10 centimeter werd verkregen;
• gemalen grind op het zand;
• verder installeerde het puin een stortkoker en legde een gelast gaas voor versterking. Trouwens, is de goot geïnstalleerd met een lichte helling zodat het water afloopt( afgebeeld let op de stenen in de goot - de goederen aan het kunststof product wordt niet verplaatst).Het gaas werd gestapeld met overlappingen, er werden stenen onder geplaatst;
• mengsel werd gekneed gieten van Portland cement 400, zand en puin gezeefd rivier gedoteerd met kleine steentjes. Eén zak cement werd genomen over 3-4 zakken puin( 50 kg elk) en 2 zakken zand. Water werd al aan de gemengde droge componenten toegevoegd;
  

  gingen beton

• om otmostka geen barsten, onmiddellijk voor het gieten van het mengsel I had rek voorbereid voor compensatoren en die op een helling zodat het water in de toekomst voor de afgewerkte blanco gebied in de goot stroomt( 4 st.);
• , het laatste wat we deden was de betonmix opvullen en egaliseren. Tijdens de week meerdere keren werd het bespoten met water en wachtte tot het beton stolde. Vanuit de goot werden de brokken die vielen onmiddellijk verwijderd;
• na een paar weken werd de trog afgesloten met een rooster.
  

  Ready blind gebied tot het droog is

voordeur we terrasplanken. Slechts drie parallelle staven werden gevuld met planken, de randen getrimd met een ijzerzaag en vastgezet bij de voordeur.

laatste hand aan

banka verwierf een afgewerkte look, hebben we de luifel en een geïmproviseerde ladder uitgerust. De hoogte van de trap bij de trap is 18 cm, de onderdelen zijn verzameld op de bevestigingshoeken en schroeven.

van de poort naar de ingang I had een baan rond het bad kon doos compost en fatsoenlijke drovnitsu verzamelen. In de baden brachten we meubels, hingen planken, gordijnen, opgehangen bezems. In de toekomst ben ik van plan om een ​​tuin bij het badhuis uit te rusten en een straatbarbecue te bouwen.