Cómo construir una sauna esqueleto - tecnología paso a paso

Al final del verano pasado, mi hijo y yo hemos decidido por su cuenta para construir una sauna en nuestro país. Allí ya tenemos una casa capital, y además, no hay problemas con la electrificación y el suministro de agua. Elección se detuvo en la construcción de la carcasa, ya que no es sólo económica, sino también construido en cuestión de días.

preparó los Bath 4,5 x 4,5 metros, empecé a comprar la madera de construcción, tableros, elementos de sujeción, herramientas eléctricas, techos de metal, el aislamiento, OSB, barrera hidráulica y vapor. También ordenó la entrega de chamota y ladrillo rojo ordinario, arcilla refractaria para el horno. Por cierto, diseñé el horno para un baño yo mismo. Me ayudó en la mampostería experto maestro-horno-constructor, después de todo, quiero conseguir el horno al máximo segura y eficaz. Esquema horno estaba en una hoja en una jaula, el proceso de construcción( incluyendo la construcción de la casa) trató de capturar tanto detalle como sea posible para que mi experiencia ha sido útil a otras personas.

curso juntos para construir la casa de baños es bastante difícil, por lo que en algún momento hemos ayudado con su hijo dos valientes empleados. Planificación

cuartos de baño para se hizo un comienzoel proyecto de nuestro futuro bañoPensamos en la ubicación de la sala de descanso, cuarto de baño, sala de vapor, el lugar de instalación del horno. De acuerdo con el proyecto calculado la ubicación de agua delineador de ojos y tuberías de aguas residuales, eléctrica lugar de cables. El techo decidimos construir un hastial con una ventana en el frontón. Debajo del techo debe haber un lugar para el ático, sobre el cual almacenaremos una herramienta o escobas de baño. El número total de ventanas, sin incluir lo que está debajo del techo, será dos. One - como fuente de luz en la sala común( 120 x 120 cm), los otros dos salas de vapor para la ventilación adicional( 60 x 60 cm) y la arandela( 90 x 60 cm).La puerta se instalará de metal, para mayor seguridad de la propiedad durante nuestra ausencia en la dacha.grupo de entrada

consistirá en una pequeña escalera de madera y saliente a dos aguas, también de madera.

Se decidió construir la columna de tubería de asbesto y cemento. Solo 24 bares, con 5 de ellos sosteniendo el horno. En el futuro, alrededor de los cimientos se establecerán otmostka baños y livnevki equipada, porque no estoy ansioso por ir después de un agradable patio procedimientos sucia crudo.

Organizamos el baño en una de las esquinas del sitio. Cerca de una valla alta y árboles. El lugar ideal, como creo, para la construcción. Quizás en un futuro cercano construiremos una fuente bautismal o una pequeña piscina en el césped.

Foundation

La base, como dije, es columnar debajo de nuestro baño. Primero, nosotros, con la ayuda de mercenarios, eliminamos una capa de tierra con palas con pasto creciendo sobre ella. El sitio fue nivelado, después de lo cual comenzaron a marcar.

Quiero compartir mi experiencia y contarles en detalle sobre el proceso de marcado. Para el baño no era una curva y una inclinación, es necesario medir con precisión los ángulos y las diagonales. Nosotros hicimos esto

La primera esquina se planeó pegando una clavija en el suelo y nivelando en una plomada. Para una marcación adicional, una ruleta de cinco metros era útil. Para la primera clavija ató una cuerda, midió 450 mm, verificó el ángulo y pegó dos clavijas más, respectivamente, que denotan la segunda y tercera esquinas de la bañera. Del mismo modo, tirando del cable, establece la última cuarta clavija.

A pesar de que comprobamos las esquinas con un cuadrado, las diagonales se midieron con pequeñas imprecisiones. Tuve que corregirlos, cambiando ligeramente las clavijas y nivelando claramente en el nivel.

La siguiente etapa del trabajo fue marcar la posición de las columnas, cuya distancia es de 112.5 cm. La ubicación se marcó simplemente ajustando las barras de la armadura.

En la casa de baños habrá una partición intermedia conectada a la esquina del horno. Usando una cinta métrica, mi hijo y yo hicimos una parada y notamos la posición de una columna, que sostendrá la partición y cuatro postes más, que luego estarán debajo de la estufa.

Después de todos los cálculos y marcas, es hora de perforar pozos bajo pilares de cimientos. Debajo del suelo, saldrán por un metro y medio y sobresaldrán del suelo durante otros 30 cm. La foto muestra que eliminamos los cables, pero dejamos las estacas. Los pozos se excavaron con bastante rapidez: los trabajadores perforaron con gasolina y el hijo ayudó a transportar la tierra. Por cierto, el diámetro de las fosas fue de aproximadamente 30 cm, es decir, 5 cm más que el diámetro de las tuberías de fibrocemento.

Para que las columnas se mantengan firmes, vertí una capa de grava y arena en el fondo de las fosas y luego apisoné este relleno con un apisonador enrollado a mano. Lo hizo él mismo, pegado perpendicularmente a un largo tronco de abedul, un bar-pen. El principio es simple: Gravel se durmió, tomó un tronco, lo dejó caer en un pozo y lo golpeó varias veces.

. El cemento para los postes con nuestro hijo se amasó en un pequeño mezclador de concreto eléctrico. Se vertieron cemento, arena, algunos escombros, se mezclaron y se vertieron en agua. Las columnas se llenaron con todas las reglas. Al principio, la tubería cayó al pozo y luego se vertió la primera capa de la solución. Levantamos la tubería para que parte de la solución de vidrio se colocara en el fondo de la fosa, luego la bajamos, nivelamos y luego la vertimos hasta la parte superior con capas de 20-30 cm. Cada capa tuvo que ser compactada usando el mismo tronco con una barra transversal. El diámetro del tronco era menor que el diámetro de las tuberías. Para no manchar los postes, el concreto se vierte a través de un conducto estrecho y un embudo de plástico. Resultó bastante limpio. Después de verter, en concreto manejamos las barras de la armadura( espárragos con hilo).El borde superior se dejó sobresalir un poco por encima del hormigón, para unir los rayos de la correa inferior en el futuro. Por último, se vertió arena en el espacio entre las paredes de los pozos y las tuberías. Este trabajo sobre la construcción se completó temporalmente.

Dos días más tarde, después de un buen descanso, comencé la fundación del horno. Corte una hoja de conglomerado en 5 partes: 4 para las paredes del encofrado y 1 para la parte inferior. La hoja más grande ha probado en los postes de soporte, luego fue a perforar agujeros en el perno, y al mismo tiempo se clavó las faldas con clavos. La caja resultante con agujeros que planté en los postes, preparó tuercas con arandelas y, al nivelar la hoja en el nivel, apretó lentamente los sujetadores. Desde abajo, el encofrado fue apoyado por tableros.

Para hacer la base debajo de la estufa más fuerte, hice una jaula de refuerzo. Encontré una malla soldada, recorté dos piezas del mismo tamaño que el encofrado y soldé trozos de alambre para que el marco resultara tridimensional. Mira el diagrama, muestra cómo se encuentran los bares. Por supuesto, idealmente use una malla no soldada, y atan de forma independiente alambres sueltos para separar las armaduras. Tal conexión es más plástica y no colapsa casi nunca.

refuerzo Esquema

en el encofrado con el marco de refuerzo establecido vierte hormigón, mezclado con una pequeña porción de grava. Realmente no hay nada que contar aquí: vertieron, expulsaron burbujas de aire, apisonaron, cubrieron con una película y se congelaron. Este proceso dura un mes entero. No esperamos a mi hijo, después de haber decidido hacer un esqueleto de un baño, un techo y algunas obras de acompañamiento durante este tiempo.

horno lleno antes de empezar a poner la viga, que plantó una tubería de aguas residuales entre los pilares y el suministro de agua, por lo que no tiene que arrastrarse debajo de las vigas.

Riel inferior y suelos irregulares

Riel inferior - esta es la primera capa de vigas previstas en los pilares de la fundación. Tomé la barra bien seca, 15 x 15 cm y se trató con antiséptico "Senezh".La humedad en el baño es bastante alta, la madera sin impregnación simplemente comienza a pudrirse.

barras de conexión I por la "pata".Para mayor claridad, dibujó un diagrama con dimensiones. Usé una sierra para metales y un búlgaro en mi trabajo. Al principio cortó todos los extremos, luego extendió las vigas en el claro frente a la bañera y verificó la exactitud de las conexiones.

Mientras trabajaba en este hijo estaba poniendo en una fundación que impermeabiliza - recubrían los puestos más altos asfalto fundido y pegar en sus piezas de material de cubierta.

Para colocar la correa en la base, tuve que perforar agujeros para los postes que sobresalen del concreto. La viga se colocó directamente sobre los postes, hizo marcas en su lugar, después de lo cual ya hice la perforación. Marque los dos primeros fotogramas, las puso sobre los soportes colocados en ángulo recto, para comprobar que el ángulo es exactamente 90 grados, sólo entonces apretar los tornillos, elementos de sujeción. Por cierto, debajo de los polos intermedios no perforamos agujeros, cortamos el refuerzo, para no interferir. Las nueces ajustaron la barra solo en las esquinas del baño. Se colocaron dos piezas más de madera en el lugar donde estará la partición interior.

Hay una secuencia de poner el piso. Una vez más, para no sufrir con la reducción de las barras, compré placas con agujeros para los anclajes.la sección de fijación de plancha

150 x 50, aserrado y sellado con vigas utilizando dichos elementos de fijación, tornillos y destornilladores.

Senezh Top queda cosí hojas de OSB.Resultó un piso bastante sólido. Zero

conjunto de carcasa y paredes paredes

montaje cercha que recoge de la misma sección tableros de 150 x 50 mm, uniéndolas entre sí por medio de placas metálicas perforadas( esquinas).En teoría, la distancia entre los postes será de 60 cm a un metro, por lo que hemos pasado, excepto que encima y debajo de los travesaños de la Junta estableció algunas ventanas más cerca el uno al otro.

45 mm que hemos producido en el césped cerca de la bañera, por lo que era mucho más fácil hacer las mediciones, corte y ajuste. La instalación es muy simple - los dos primeros se mantienen unidos por dos tableros superior e inferior, y luego ir a los rectángulos de las ventanas, y luego añadir los puentes que faltan y apoyo. Además, reforzamos la construcción de las paredes con bordes dentados. Además, con el fin de fortalecer la construcción, más de las tres ventanas y una puerta adintelada que adjunto con tornillos( tomado galvanizado, de 45 mm) para la otra tabla( nota de la foto).

Las paredes se instalaron sucesivamente, comenzando desde el frente. Solo e incluso juntos es muy difícil instalar el diseño sin distorsiones, por lo que el montaje fue hecho por cinco: yo, mi hijo y tres asistentes. Las paredes entre sí y desde el suelo se sujetaron con clavos inoxidables de 100 mm de largo, moviéndolos en dos hileras cada 45-50 cm. Finalmente, se colocó otra hilera de tablones sobre las paredes y se clavó.Este método de construcción del marco recuerda al diseñador de los niños. Armamos las paredes y las instalamos en solo tres días.

Rafters

El techo de nuestra sauna es de dos aguas con vigas colgantes. En total, produjimos 11 granjas. La foto muestra cómo los levantamos al techo.

. Las sierras de armadura se hicieron con una inclinación de 45 grados y se reforzaron con dos puntales. Después de haber hecho una granja y sujetar los elementos con placas perforadas, continué trabajando, usando el primer triángulo como plantilla para el resto. Las vigas del techo de mi casa de baños serán apoyadas por las tablas del arnés superior, aseguradas por esquinas. Preste atención a los cortes realizados en los lugares donde las vigas entrarán en contacto con los flejes superiores, así como en los extremos de las vigas, donde corté la esquina para una apariencia más estética de los aleros.

La truss armada, que realiza la función del frontón, se reforzó con cuatro listones verticales, y en el centro se clavaron dos puentes para instalar aún más la ventana de ventilación.

Las dos granjas extremas se ensamblaron con solo dos tablas cada una. Fortalecimos estas granjas por última vez. Las fotos muestran las correas de sujeción. Por lo tanto, desde la parte posterior del baño y arriba de la fachada, creamos pequeñas marquesinas.

Montaje de loseta metálica

Decidí cubrir la bañera con una teja metálica finlandesa Pural mate, ya que su revestimiento mate es más resistente al desgaste y al daño mecánico.

Instalé una capa de impermeabilización en el techo, que fijé con listones delgados directamente en las vigas. Después de eso, con un pequeño espacio, fijé las tablas de la caja.

En la caja, clavé láminas de metal. Los tornillos autorroscantes normales no son adecuados aquí, así que compré un revestimiento especial pintado con tono. El metal lo coloqué en una fila, siguiendo el siguiente esquema: lámina

• levantada al techo por cuerdas;El trabajo de
• comenzó desde la esquina inferior derecha. El primero se niveló con respecto a los aleros y se ató con tornillos especiales, y se atornilló no hasta el final, por lo que hubo una oportunidad para corregir la posición de la hoja;
• la segunda hoja se colocó con una superposición en una ola y se atornilló nuevamente con tornillos a la caja;
• la última hoja de la fila se corrigió cuando se colocó la segunda fila.

Se llevó a cabo un trabajo adicional utilizando la misma tecnología. El skate fue arreglado desde arriba.

Inmediatamente, para no volver al tejado varias veces, corté el forro y cosí las cornisas.

Instalación de sistema de drenaje

Canalización con ayudantes. Elegí canales de metal, porque son los más duraderos, aunque los de plástico son más baratos. La cuneta se compró con un ancho de 100 mm y un diámetro de 75 mm. La longitud de las cornisas de mi baño es de 5 metros cada una, la distancia desde el alero hasta la persiana es de 2.5 metros. A partir de esos datos, compré dos tuberías de 2,2 metros de largo, dos embudos de salida, adecuados para canaletas, dos codos de drenaje, 4 tapones para canaletas. Se necesitaron cuatro rodillas más para conectar las tuberías a los embudos. Las tuberías

están fijadas a la pared con abrazaderas cada 30 cm, así que tomé 14 abrazaderas y soportes - 10 piezas, las montaré en la cornisa a través de cada medidor. Se necesitaron otras cuatro cerraduras para sujetar los canales de tres metros.

El trabajo comenzó con el marcado. Tomó una escalera, ruleta, marcador, hilo y se subió al techo. Tuve que tirar del hilo para colocar el canal con una pendiente de 5 mm a 1 m, es decir, con una pendiente total de 25 mm.

Anexé los dos soportes ajustables extremos a la caja( desde el borde retrocedí 15 cm) y tiré del hilo. Revisé la pendiente con una cinta métrica. El resto de los corchetes se fijan para que toquen el hilo. Además clavado a la barra de la cortina del cajón.

Por cierto, hice todo este trabajo antes de la instalación de la losa de metal, e inmediatamente coloqué la canaleta cuando se montó toda la cubierta. Las tuberías están conectadas, cuando hicieron la cubierta exterior de las paredes de la casa.

Las canalizaciones estaban conectadas con cerraduras. Aplicó un sellador a la junta de goma y conectó las tuberías, dejando un espacio de aproximadamente 3 mm entre los extremos de los elementos a unir. Tal brecha es necesaria para compensar la expansión de la temperatura.

en canalones I sierra para metales serró agujeros en la forma de V, tomó el embudo y conectado cada uno, justo después de haber conseguido bajo el borde de la curva exterior de la cuneta, y luego inclinando el reborde en el borde frontal de la canaleta. Instalé un embudo a una distancia de 15 cm del extremo del comedero.

En los extremos de las canaletas, tiene enchufes instalados. La rodilla de drenaje estaba sujeta a la tubería con remaches. La araña, que está insertada en el embudo, no compró, dobló el cable para retrasar la ruina.

fijé los portatubos con espigas. Las tuberías se ensamblan de manera muy simple: se insertan entre sí y se sujetan con abrazaderas, que se clavan previamente a la pared con pasadores.

Revestimiento de los baños de sauna

Para el revestimiento externo de las paredes de la sauna, elegí las placas "Isoplate".Tienen un buen rendimiento de vapor y el material es natural. Además, estas placas: la dureza de las paredes del baño. Tomé el "isoplate" de 25 mm de grosor, lo corté con una sierra de calar y lo até al chasis con clavos.

En la parte superior de las placas de "Isoplate" saqué la película "Izospan".Este material también es a prueba de viento y agua, pero al mismo tiempo pasa vapor. Sujeté el material con una engrapadora, haciendo superposiciones horizontales y verticales de aproximadamente 10 cm.

Desde el interior, calenté el baño con lana de basalto. Las placas en lugares tuvieron que cortarse, porque no entraron en el espacio entre los bastidores. Además, el algodón no se fortalece, está muy bien tendido.

Ya en esta etapa mis asistentes comenzaron a hacer una distribución de agua de polipropileno. Esto se ve claramente en la foto. Elegí un tipo de instalación de tubería oculta por razones estéticas. En el futuro, todos estarán ocultos bajo el forro del final.

La cubierta decorativa externa de la bañera se realizó por forro. Este material no fue elegido por casualidad. En primer lugar, la sauna, forrada con madera, tiene una apariencia presentable, y en segundo lugar, el forro de madera permite que las paredes "respiren" y el condensado no se acumula ni en el aislamiento ni en el marco mismo.

Para proporcionar la capa de aire necesaria, directamente en la barrera de vapor rellena listones de madera delgada de 3 cm de ancho y medio centímetro de espesor.

Ebb zócalo

Por cierto, después de Llené listones y antes de la instalación de revestimiento, la marea comenzó a fijar zócalo. Tomé las barras verdes de metal. El ancho fue elegido solo 50 mm; esto es suficiente para un baño. Para corregir la corriente de reflujo suavemente, primero sacó el hilo, verificó el nivel de la línea y luego procedió a instalar desde la esquina más alejada de la bañera.

Tomé la primera barra, en el centro con un lápiz, marqué una línea en el perfil. Desde esta línea a la derecha e izquierda retrocedió 5 cm, coloque los puntos y únalos para formar un triángulo. Este triángulo se cortó con tijeras sobre metal, luego se dobló la barra, se ató a la pared de la casa y se retorcieron tornillos especiales con arandelas. Para hacerlo más claro, aplico el esquema que encontré en la Web.

. El resto de los perfiles a lo largo del perímetro se fijaron de la misma manera, simplemente atornillando los tornillos y comprobando simultáneamente la horizontalidad. Todas las juntas están unidas con sellador resistente a las heladas. Cuando instalé todas las lamas, también reforcé la fundición de la tapa con espuma de montaje; la aplicó en una pequeña cantidad debajo de las tablillas.

Montaje del revestimiento

El revestimiento de montaje se decidió utilizando kleymers. Por supuesto, puedes clavar las tablas con clavos, pero es bastante feo.

La primera placa, mi hijo y yo simplemente presionamos la pared, alineados y fijados con tornillos, atornillándolos alrededor de los bordes de la barra. Luego, en la parte superior de las ranuras de la primera tabla del forro, se insertaron los Kleimer( se insertaron al lado de los listones de la caja, empacados sobre la barrera de vapor) y se clavaron las uñas en los agujeros disponibles. La segunda tabla se insertó en la ranura de la anterior. A través de la barra intermedia, ambas placas fueron pegadas con un martillo para que estuvieran firmemente conectadas. Luego los kleimers se insertaron de nuevo y se fijaron con clavos. El resto de las tablas estaban atornilladas de la misma manera, cortando el exceso en la ventana y las puertas.

Acabo de clavar el último triángulo debajo del techo.

Cuando terminé con las paredes, construí una pequeña marquesina sobre la puerta de entrada. En el futuro, lo recordé, convirtiéndolo en un techo a dos aguas, alineándome con techos de metal e instalando bajo el dosel una farola.

Windows

Windows es una historia separada. Debe instalarlos, observar la tecnología y evitar distorsiones. En un baño, las ventanas no solo deben ser una fuente de luz y proporcionar ventilación, sino también mantener el calor.

Ordené las ventanas por adelantado en una compañía, pero instalé todo yo mismo. Para empezar, tomé una barrera de vapor y una cinta impermeable. El primero se fijó alrededor del perímetro del marco de la ventana en su lado interior, el segundo con el marco exterior, es decir, con el marco de la calle. Los bordes de estas cintas se pegarán a Izospan.

Ramu instalado, cuñas de plástico golpeadas-espaciadores, para formar un espacio de dos centímetros para la espuma. En el kit de las ventanas estaban montando placas de anclaje con agujeros, dentro de los cuales atornillé tornillos largos autorroscantes. Después de eso, llené los huecos y comprobé el nivel nuevamente.

Por cierto, cuando instalé el marco, tomé solo una ventana, la más grande. Pequeñas ventanas instaladas, sin quitar los marcos.

Puerta

Pedí una puerta de metal, por lo que en mi baño en el invierno no entró en mala voluntad.

Primero quité la puerta de las bisagras para probar la caja en la abertura. Todas las medidas fueron precisas, y la caja fue perfecta. Abrí la caja con tornillos autorroscantes a través de las orejetas, pre-perforando debajo de las cuñas para nivelar. Las brechas entre el marco de la casa y el marco de la puerta llenaron la espuma de montaje, cuando se secó colgó la hoja de la puerta.

Baño de techo

Para la disposición del techo, tomé una tabla de borde común del alerce y la clavé con cuidado en las vigas del techo. En el lugar donde habrá una escotilla para acceder al ático, corte un orificio rectangular.

Se continuaron los trabajos en el ático y después de la construcción de la casa de baños. Puse barrera de vapor de aluminio en el techo áspero, sobre ella, losas de algodón de basalto, densamente insertándolas entre las vigas del techo. Sobre el algodón, saqué una envoltura de plástico y la fijé con cinta adhesiva. Al final, acaba de clavar otra capa de tableros con bordes. Solo queda hacer la tapa de la escotilla y arreglar la escalera. Se incluyeron sujetadores, simplemente atornillé todos los detalles a las vigas del techo.

adquirí una escalera resistente, un deslizamiento, equipado con una tapa de escotilla terminada. Sin embargo, para que esta tapa no sobresalga del techo, la cortó con bastidores. Resultó bien, la escotilla cerrada se volvió casi invisible.

Cableado

He manejado la electricidad de manera exhaustiva, tratando de hacer todo cuidadosamente y de acuerdo con las reglas. Se puede ver en la foto que el cableado, así como las tuberías de suministro de agua, lo oculté, tendiendo los cables en la etapa de calentamiento de las paredes y terminando el acabado.

Electricidad extraída de la casa por el aire, la distancia es pequeña. En una de las paredes del baño atornilló el gancho, el mismo atornillado en la pared de la casa( la distancia de los ganchos al suelo de unos tres metros).Tiró de un cable fuerte entre ellos, alrededor del cual se enroscó un cable conductor.

Las fotos muestran abrazaderas que están unidas a los ganchos. Se monta de la siguiente manera:

• el cable CIP se separa, se prepara el lugar para la abrazadera;
• wire SIP se inserta en las ranuras de la abrazadera de anclaje;Los cables
• están "encajados";La abrazadera de anclaje
• está unida al gancho - soporte. Tomacorrientes

, interruptores( clase IP-44) y la aleta que instalé en el vestidor. La distancia desde el piso hasta las tomas fue de 90 cm. En la sala de vapor y la lavadora, saqué cables solo para accesorios( intenté alejar todo del horno) porque estas habitaciones son demasiado húmedas y es simplemente imposible instalar las tomas. Los cables

tomaban cobre y los estiraban a través de una corrugación de metal incombustible, que se sujetaba con abrazaderas. Algunos lugares tuvieron que perforar agujeros en las vigas de soporte para sostener la corrugación. Las margaritas ponen, cuando él forró las paredes con un forro. Y los enchufes, interruptores y hermosas lámparas( para una sala de vapor que tomé con una lámpara refractaria, clase IP-54) instalados por última vez.

se realizó como se esperaba: un triángulo, las esquinas verticales de medio metro se golpearon con una tira de 40 mm. Para hacer esto, tuve que solicitar la ayuda de un electricista familiar que tenía una soldadora. Cerca del baño cavaron un trinchera-triángulo. El triángulo soldado desde las esquinas se clavó en el suelo. Luego soldó otra sección de la banda de acero, que fue sacada del suelo cerca de la pared de la bañera. Al final de la tira soldado tornillo M10.Luego, fue necesario perforar un agujero en la pared del baño para colocar un conductor de tierra de cobre( tenía un diámetro de 8 mm) desde el suelo hasta el tablero de distribución. Hicimos que el conductor cayera sobre un cerrojo, cerramos toda la caja con una caja de bornes, y ya un electricista habilidoso y mi amigo de medio tiempo trabajaba en el escudo.

Todo tomó alrededor de dos horas. La tira de metal que traté con betún, para no oxidar. Excavado en las zanjas, apisonado, el próximo verano planté un césped allí.

Aguas residuales

En la casa de baños habrá una ducha, y en la sala de vapor se planean procedimientos de agua, por lo tanto, la instalación de alcantarillado es imprescindible. Como punto final de recolección de desagües, imaginé un pozo de drenaje. Excavó un hoyo de 1.5 metros con un diámetro de aproximadamente 1.2 metros, molió el fondo, lo cubrió con arena y grava pequeña. Luego en el pozo instalamos anillos RC de dos metros. La unión de los anillos se untó con cemento mezclado con vidrio líquido. Trench

fueron conducidas desde la sala de lavado y vapor. Se extrajo otra tubería desde la posición del urinario. Se hicieron tres agujeros en el piso, se insertaron tubos en ellos. Tres tubos fueron conectados entre sí por un accesorio adecuado. La tubería común fue pavimentada al pozo bajo una pequeña pendiente a lo largo de la zanja excavada. La longitud de una tubería no era suficiente, tuve que conectar dos segmentos rectos al acoplador. Todas las articulaciones son de silicona. En la parte inferior de la zanja, pre-vertí la arena, también se quedó dormido después de apilar.

El pozo se cerró con una placa redonda RC con un orificio. El cuello estaba hecho de ladrillos, y en lugar de la tapa se instaló una escotilla de metal para la grúa de gas. Es de diámetro pequeño, pero suficiente para inspeccionar el nivel de escurrimiento en el pozo y el bombeo de aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y no necesito entrar por completo, creo que sí.

En las habitaciones instaladas escaleras de drenaje con sifones y filtros. Una pieza compacta que se inserta directamente en la tubería de alcantarillado. Al elegir, prefirió el producto con una rejilla de metal, guiado por consideraciones de fiabilidad y durabilidad. Enrejado cuadrado en sí con un agujero redondo en el centro, no tiene que perder el tiempo con agudo cuando la colocación de baldosas. Drenaje dispuesto en paralelo con el relleno de la soladora y el tendido de las baldosas, como veremos más adelante.máquina de horno

desarrollar y bannuyu diseño de horno que posee personalmente. El ladrillo fue realizado por el fabricante de la estufa, a partir de mis bocetos. El trabajo comenzó antes del acabado de los pisos de acabado, las razones, creo, son claras.

sótano inundado previamente fue techado pavimentada y colocó la primera fila de ladrillos. Para evitar cualquier distorsión, cada hilera de ladrillos se tendió primero sin mortero de arcilla. Para verificar el nivel, se usó el nivel. Las líneas de plomada también fueron tiradas para controlar la verticalidad de la mampostería.

conductos La foto muestra la segunda y tercera fila de ladrillos que forman la cámara de ceniza y el "apéndice" requerida para el calentamiento de la parte inferior del horno. Este diseño excede significativamente la eficiencia de hornos clásicos con una cámara de cenizas, igual en área a la cámara de combustión.

antes de instalar envolví cable de amianto y cinta adhesiva pegada. En los agujeros disponibles coloque un hilo de tejer, lo retorció.Pecnik en el proceso de colocación de ladrillos puso a los largos extremos del alambre trenzado entre las filas que garantizan puertas de instalación fiables.

refuerzo de mampostería en la cuarta fila hizo ceniza solapamiento, finalmente aseguró la puerta y bloqueó parte de la "apéndice".Aquí, colocaron una parrilla de rejilla de hierro, habiendo bebido debajo de cortes rectangulares en ladrillos. La rejilla( 20 x 30 cm) estaba débilmente, con una brecha de unos 2 cm, es necesario para compensar la expansión térmica del metal.